Ремонт электроклапанов Delonghi-Ceme.
Возможно, пишу не в ту тему, но темы действительно про РЕМОНТ (не замену) клапанов не нашел.
Так получилось, что в последнее время купил несколько подержанных кофемашин (себе, детям, знакомым) и столкнулся с неработающими электроклапанами. Поскольку клапанов оказалось много, решил найти способ их ремонта. Во всех неработающих клапанах оказались залипшими запирающие резинки со стороны основной дюзы. Отмачивание в лимонной кислоте ничего не дает, так как залипание происходит из-за разбухания самой резины. Причем, что интересно, маленькие резинки со стороны запирания дренажа ходят свободно. Конструкции штоков клапанов одинаковы как для двух ходовых, так и для трехходовых, просто в двухходовых резинка запирания дренажа просто излишняя и никак не используется.
Прошлый опыт работы с подобными устройствами оказался полезным, и мне кажется, что тот ремонт, который я сделал, вполне разумен.
Эти клапана нормально заперты, т.е. основной запирающий узел штока в обесточенном состоянии прижат к дюзе корпуса клапана. Причем прижат зачем-то ДВУМЯ пружинами – наружной на корпусе штока и внутренней, поджимающей саму резинку. Предполагаю, что конструкторы клапана не удосужились поразмышлять о назначении пружин и бездумно сделали то, то имеет некоторый смысл только для нормально открытого штока, когда запирание клапана происходит при подаче напряжения на катушку. При таком запирании возможен удар штока по дюзе, что при некоторых обстоятельствах (скажем, пластиковая дюза, перекос), нежелательно. К слову, для запирания дренажа в этих клапанах такое решение вполне приемлемо, и оно сделано на мЕньшей резинке. В нашем же случае запирание основной дюзы происходит после снятия напряжения с катушки, когда достаточно массивный шток не быстро возвращается в исходное состояние под действием достаточно слабой пружины. Того, что можно посчитать ударом, в этой ситуации просто нет, и для запирания вполне достаточно одной (основной) пружины. Если учесть, что в «родной» конструкции внутренний ход резинки при запирании всего лишь около 1 мм, то то, что предполагается как демпфирование и постоянное прижатие, здесь совсем не нужно. Наружная пружина при ее длине на таких перемещениях будет работать так же, как и внутренняя.
Пусть бы были эти злосчастные резинки обе (или обои), если бы из-за этой конструктивной недоработки сами клапана не ломались без возможности доступного ремонта. А они ломаются по истечении пары лет работы именно по причине неправильной конструкции, а доступной запчасти по приемлемой цене (этого самого штока) НЕТ. И ремонт таких клапанов сводится просто к замене их на новые, причем всё, кроме разбухшей резинки в таких клапанах, остается работоспособным.
Из относительно высокой цены клапана (пара тысяч рублей) две трети просто выбрасываются, так как они оплачиваются за вполне еще рабочие детали.
В общем, вся эта лирика-вступление – всего лишь попытка ввести в тему, чтобы было понятно, почему я предлагаю ремонт штока клапана.
Ремонт сводится к разборке штока, причем достаточно варварской, поскольку по-другому разборка не получается, неподвижной установке новой резинки в штоке и шлифовке её запирающей поверхности. Внутренняя полость штока достаточно сложна, и сложность вызвана тем, что нужно обеспечить взаимные упоры двух внутренних пружинок и упоры кромок запирающих резинок. Эскиз внутренности штока привожу.
Все достаточно наглядно видно в приведенных фотках. Старая резинка просто разрезается на несколько частей вглубь и выковыривается частями. Упор под новую резинку и пружину верхней можно сделать из любого цилиндра Ф4 или поставить на место вторую пружину. Я делал и так, и так – результат одинаков. Дело в том, что при плотной запрессовке резинки она сама упирается в обнизку второй пружины.
Новую резинку можно вырезать соответствующей трубкой (я подобрал нужный диаметр из выдвижной антенны) так, чтобы ее диаметр оказался примерно 5 мм. Допускается +/- 0,3 мм. Трубка зажимается в сверлильном станке, и режется резина с небольшой подачей туда-сюда и обязательно со смазкой (мыльный раствор). Если пренебречь смазкой и спешить, то трудно получить ровный цилиндрик. Я резал из резины толщиной 7 мм, но подойдет и 5 мм.
Перед запрессовкой резинку нужно смазать (можно силиконом) и с усилием затолкать внутрь пока идет. Выступающую часть срезать и зашлифовать шкуркой, зажав шток в патроне.
Восстановленные таким образом клапана вполне работоспособны. На одной из фоток привожу запирающую поверхность после пары недель работы такого клапана.
