Всем привет. У меня такая проблема, заменил дисплей на китайский на Кафемашине Delonghi 6700, всё засветилось и показались буквы, но так было что буквы видно только с боку. Читал что надо подбирать сопротивление под третью ногу, машинку выключил , а с розетки нет и начал выпаевать и тут хлапок и увидел что сгорели 3 сопротивления. Может кто подскажет какие это, это прямo на плате управления где подходят провода от дисплея. Это номера R46, R71, R82. Пробовал прозванивать, через них цепь идёт, а машинка после этого не включается. За ранее спасибо
Оформите тему, пожалуйста.
Правила создания тем в разделе "Ремонт кофемашин Delonghi" (http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0)
Микроконтроллер не выдержил Ваших манипуляций с паяльником.
Я сегодня поменял эти сопротивления, но Машинка не стартует. Куда копать?
Какой паяльник вы использовали? Паяльную станцию или обычный паяльник?
Обычный паяльник.
Ну готовься поменять дисплейный плату с силовой. Паяльник без заземления, фаза на жале нашла дорогу через низковольтные цепи.
Дело не в заземлении а в гальванической развязки, иначе говоря от сети питание по паяльнику прошло по вашей низковольтной. И вся или почти вся электроника, которая питалась от 5 вольт вышла из строя, в том числе и микроконтроллер( самая главная деталь, которую сложно будет восстановить)
Паяльник с зазимлением.
См. выше.
Цитата: viktor1975 от сентября 09, 2017, 15:46:49
Паяльник с зазимлением.
Значит розетки без заземления, иначе бы при пробое нагревателя на жало выбивало бы автомат.
Заземление тут не причем. Прочитай про гальваническую развязку.
Мы об одном и том же. У него нагреватель пробивает на жало. Если бы был изолирован, вот тебе и развязка гальваническая.
Гальваническая развязка и заземление это не одно и тоже.
Заземленный паяльник это не тоже самое что паяльник с гальванической развязкой.
Я хочу сказать, что при исправном заземлении паяльника и розеток у него бы автоматы выбило, не нагревшись. И этого бы не произошло. А при изолированном жале, на нем бы не оказалось фазы или нуля, которые потом не нашли бы дорогу через электронику машинки в ее розетку. И если бы он отключил машинку из розетки, в любом случае бы ни чего не произошло. Про гальваническую развязку паяльника я знаю.
К примеру паяльник керамический, и что ты будешь в нем заземлять?
220 вольт создают вокруг металлических деталей и жала электрический потенциал, который переходит по печатным проводникам, к которым он прикасается.
Я пользуюсь паяльной станцией с керамическим нагревателем http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9485.msg77027#msg77027 там изолирован нагреватель и напряжения нет на нем, а вот с обычным паяльником 45 ватт китайского производства, с ним у меня были проблемы. Паял я как то то раз плату (не из кофемашины) и забыл её отключить от сети 220 вольт, так вот как долбануло автомат (выбило линию от короткого замыкания) сразу не врубился почему а только позже понял что паяльник под напругой был, замерил напругу (жало и земля) на нем было 110 вольт :o так что делайте выводы правильно колеги. Так что Osja прав! ;)
Цитата: osja от сентября 09, 2017, 16:47:48
И если бы он отключил машинку из розетки, в любом случае бы ни чего не произошло.
Ключевой момент!
И пофигу, какой паяльник использовать, если нет элементарных навыков электрической безопасности.
Автомат минимум на 10A. До того, как он сработает, успеет погореть все, что находится на этой плате, в том числе и микроконтроллер.
Если бы пайка была под напряжением с использованием паяльной станции, то максимум можно было сжечь замкнув силовую часть платы с логической. Но наш автор занимался пайкой той платы, на которой не было сетевого напряжения.
Всем привет. Сегодня нашёл плату управления и поставил её, всё светится. Когда включаешь, показывает 1-5 секунд диагностика, а потом показывает, пожалуйста ждите и это длится долго. Пробовал выключить машину с кнопки выключается и если потом включаешь с кнопки, пишет общая ошибка. Где искать проблему. Может кто знает? За ранее всем спасибо
А при чем тут тема про замену дисплея? Создайте новую тему согласно правилам, опишите проблему по порядку. Там и будем разбираться
Это и есть тема про замену Дисплея. Заменил Дисплей и машина ведёт себя теперь так.
Проверьте сопротивление датчика температуры и сопротивление термоблоков
Я всё проверил, всё в порядке.
Термоблок имеет один Тен или два?
Вижу, померьте каждый отдельно
Я отсоединял одну сторону у каждого блока и мерял. Раньше было, включаешь машину в розетку и она издавала звуки, щёлколо реле, двигался немного моторчик. А сейчас включаешь тишина.
А при открытии крана пар/вода что происходит?
Воду можно открыть только если нажать на дисплее, а это ни как нильзя сделать. Так как потом светится только дисплей, а кнопки нет. Потому что включается ошибка.
А плата точно такая же, новая или б/у с неизвестным дефектом? И пробывали через тестовый режим проверить работу основных узлов?
Плата точно такая вроде, но б/у, продовец говорил что всё проверено. А не может это быть другая силовая плата? Я уже писал в начале, что при пайке первая плата сгорела, может и на этой что то подгорело?
Проверьте основные радио элементы и микросхемы на вашей дисплейной плате. Может что-нибудь вышло из строя.
Вы опишите подробнее. Бабахнуло то не хило, и могло обе платы зацепить. Какую вы поменяли то? Для этого и просил создать отдельную тему. Название темы теперь не отражает суть проблемы.
Я поменял дисплейную плату. А другая старая осталась. А можно как то силовую плату как то прозвонить и проверить?
Тогда проверяйте симисторы и цепи их управления на силовой плате. Диодный мост привода и т.д.
Могли и порты контроллера сгореть.
Всем привет. Можно проверить симистор не выпаевая и как? И я замерял при включение напряжение на моторчик, который на заваррник стоит, там напряжения нету. Вот и думаю проверить симисторы. Я видел 3 одинаковой формы и 2 симистора показывают между ножками по5кОМ, а другой 199 оМ.
А причём симисторы? Мотором реле управляют.
И ещё хотел спросить. Будет ли двигаться заварник или подавать признаки жизни машинка, если включить машинку в розетку без платы управления.
Без дисплейной платы будут тестироваться трансмиссия и термодатчики.
Спасибо. Что и требовалось доказать, что у меня лежит проблема в плате питания. Только осталось найти, что там может быть.
На самом деле в силовой плате основной мозг установлен. Возможно поджарился контроллер.
Это только новый ставить, что бы узнать или как то можно проверить?
Отсоедини счётчик воды и датчик положения заварника. Попробуй без них запустить.
Пробовал, тишина.
Напиши код делонжи наклееный на силовой плате.
Cod. De Longhi: 5213211151.
Спасибо всем за советы!
Всем привет. Вот и заработала моя Кафемашина. Нашёл б/У силовую плату и Кофе пошло. Дело было в ней. Всем спасибо, что старались как то помочь.
Получил наконец китайский дисплей для замену по OSJa-иному рецепту.
Вытащил блок управления, открутил 4 винта крепления крышки платы, но ее снять не могу...
Или не все открутил, или защелки какие еще отжать требуется, либо... все это намертво держится белой липкой лентой что идет по периметру.
Держит так серьезно что боязно сломать "уши" от крышки.
Подскажите пожалуйста порядок действий!
Вот не помню, но вроде затруднений не возникало
Крышка вообще снимается или нужно ее по периметру резать?
Уж точно ни чего не резал.
Это похоже на колхозинг. Не было там такой белой херни. Это похоже двухсторонний скотч.
да, на ощупь липкая хрень.
и... какой метод здесь уместен?
Пытаться чем то металлическим подцепить- сложно- там все это внутри находится, да и можно жестянку искорежить наружную...
Греть феном?
или пытаться его расслоить по периметру хитро заточенным лезвием? :)
я одного не пойму- там реально всего 4 винта или действительно есть какие либо потайные клипсы/саморезы?
На крышке видны "ручейки" резины спускающиеся вниз, к корпусу. Может под ними крепеж есть? На фото видны. Там крестообразный узор из резины. Его предназначение туманно
Попадались у нас несколько раз такие. Придется вам сильно повозиться. Там какой-то силиконовый уплотнитель. Какими-нибудь растворителями отклеить мы не пробовали, просто аккуратно подковыриваем каким подходящим инструментом с уголка, и понемногу отрываем крышечку. Сломать её непросто. Потом, когда крышка отрывается, удалить этот уплотнитель (если порвётся) будет то ещё удовольствие. Если работать аккуратно и не спеша, то всё получится.
О! Это уже что то!
Благодарю!
А есть ли какой способ снять боковые приливы этого блока? Те что блестящие с обеих сторон (в одном из них выключатель)...
Если их снять- можно плоской отверткой что то делать. А так... все это спрятано в глубине, куда только водолазы достанут :(
и... как на тему прогревания? Есть ли опасность убить нагревом тачскрин?
Боковые снять похоже не получится. Прогревать не пробовали. Просто подковыривали и немного подрезали загнутой какой-то железякой. Здесь как повезет, если силикон очень мягкий придется долго возиться, если старый и подсохшей то отрывается без лишних проблем.
Урааа!
Что значит коллективная поддержка!
Повалялось все это немного на балконе, затем ... "потянул репку" и... яичко упало и разбилось :)
нет, все цело :)
Снял успешно. Всем гигантская благодарность за спиритическую помощь :)
Кому интересно- решил чуток сократить процедуру удаления старого дисплея не перегревая и не мучаясь с выпаиванием 16 -ти ног.
Сдвинул пластиковые изоляторы что между дисплеем и платой ближе к плате. Зазор стал вполне для того чтобы вырезать ножки __со стороны дисплея__! Ему то все равно кранты.
Резанул это дремелем. Затем снял этот пластиковый многоногий изолятор и, можно выпаивать ножки отдельно. На картинке видно.
А вот как резать новый дисплей не совсем ясно. До каких пор его можно сокращать? Там две пары контактов типа позолоченных в углу с одной из сторон есть. Это ничего если их вжик?
Там на второй фотке видно (птичку поставил рядом).
Как резать, где-то есть в другой теме, может сторожили подскажут. Чтобы не резать сам дисплей мы покупаем модель CFAH2004K-TMI-JP. Не знаю, есть ли они у китайцев, мы покупаем в Германии.
Что-т у рисожеров такого не вижу :(
А можно какую нибудь ссылку куда либо на планете по этому поводу? ...
Вот так, по контакты:
значит толстую шину (вероятно земля) можно не сохранять? и нужно ли ее после этого разрезания восстанавливать- тонким проводом соединить правую и левую часть?
там в самом начале чел намудрил с незаземленным паяльником.
я такого не хочу :) Хватит ли кардинально вытащить из розетки и ... отнести подальше от нее :) или паяльная станция нужна в любом случае?
Пилить не касаясь ряда контактов. Я вроде пропускал провод. Паял обычным паяльником
Значит завтра попробуем! :)
Как быть с белым рассеивателем для подсветки кнопок? Он лишается верхней стенки. Не засвечивают ли верхние светодиоды пол-экрана после этого? Или может быть закрыть все это безобразие фольгой сверху (вместо отрезанной стенки?
Не засвечивало
Да, любите вы, народ, возиться-то! :)
Подсветку такого дисплюя, насколько я понял, можно вообще на фиг заменить на нижнюю, снятую с любого подходящего по размерам убитого дисплея мобильника. Их в любом сервисе за день кучу выбрасывают, у меня уже целый ящик насобирался. Стёкла я сразу в мусор, а подсветку сортирую по размерам и запихиваю в свои проекты.
Эти дисплеи устроены аналогично обычному WH1602 от Winstar. Сымаецца чёрная железная рамка (загнутые хреновины с обратной стороны платы, ГНУТЬ АККУРАТНО!!! Не свернуть им шею! Удобно толстым пинцетом), затем само стекло и "зебра" (полосатая резиновая хрень с контактами, НЕ ЗАЛАПАТЬ жирными пальцами!!!) Со стекла сковыривается аккуратно отражающая плёнка, и оно начинает работать "на просвет". А затем под всё это подгоняется при помощи дремеля "бутерброд" подсветки от дебильника, контакты выводятся либо сопливыми проводками наружу, либо лепятся в предусмотренные для подсветки места на плате (ну, это у кого хватит разума и опыта их там нашарить ;) ), затем собирается в обратном порядке: ставим "зебру" параллельно краю фильтра подсветки, на неё осторожно кладём НУЖНЫМ БОКОМ стекло (если таки залапал контакты, протираешь спиртом, а кой-кому достаточно дыхнуть и протереть :) ), затем ювелирным движением руки напяливаем рамку и БЕЗ ФАНАТИЗЬМУ подгибаем железячки снизу в исходное положение. И всё, красивая белая и достаточно яркая подсветка готова!
Если нужен другой цвет, то готовьте паялку, микроскоп и прямые руки, а ещё энное количество подходящих по форм-фактору SMD светодиодов нужного цвета. Или подсуньте между стеклом и фильтром подсветки светофильтр желаемого цвета (ежели влезет).
Тут то не в подсветке дело. Дисплей родной на неродной меняем.
Несмотря на критические сомнения в успехе- оно все же заработало (возни конечно. уху )
Но ура еще рано :). Распространенная проблема - засветка экрана. См фото. что то увидеть только под углом
Писали где то что нужен подбор резисторов
На заднице дисплея я нашел только два- один закорочен другой что то типа 50 Ом
Их шерстить нужно или где чего подальше искать?
На родном дисплее стоят симметрично по обе стороны что то наподобие 75 Ом (или 750). Их в новую китайскую дисплеину воткнуть или меня на какой то уже известный номинал?
Еще раз всем огромная благодарность и тонна плюсов за мудрые слова!
По даташит на этот дисплей найди ножку отвечающую за контраст, если не изменяет память, то это 3. Припаять переменный резистор между ножкой +5в, землей и ногой контраст. Номинал подбирать, думаю начать с 1 кОм.
Нашел я подобие этого щита. Переменный 10 - 20 kом между плюсом и землей ножки Vdd и Vss. Ползунок к лапе Vo. Это она и есть?
Sorry. Ниразу еще с дисплеями не имел дело...
Да v0
чудненько! теперь ждем прибытия подстроечников :)
кто скажет насколько практична такая замена?
В них то и по умолчанию изоляция от пара слабовата из за чего дисплеи родные летят. А мы и ее еще кастрируем делая прорези в крышке
Подложка от ламината это конечно вариант но это не замена родной изоляции Значит пар должен убить новый дисплей и перепайки с ним связанные в считанные световые годы :). Не в курсе на сколько в реальности все это хватает?
С тех пор уже года 4 прошло. Машинка под заказ была, регулярно приносят на профилактику. Дисплей работает отлично. Дело не в паре, просто на эту модель ставили дисплеи низкого качества. По чему то на 6600 такого дефекта не наблюдается, хотя там пароизоляции практически нет совсем.
Это замечательно! Значит сауна ей не страшна настолько :).
Но. Покрыть все места пайки хотя бы тем же лаком для маникюра наверное следует? Иначе медный купорос вскоре увидим :)
Как с подложкой ламинатной? Просто туда ее суем или еще герметик для суровости?
Ни какого герметика не использовал.
Лак PLASTIK 70. Дороговат конечно, на работает..
Цитата: osja от марта 16, 2019, 11:37:56
По даташит на этот дисплей найди ножку отвечающую за контраст, если не изменяет память, то это 3. Припаять переменный резистор между ножкой +5в, землей и ногой контраст. Номинал подбирать, думаю начать с 1 кОм.
попытки улучшить контраст пока безуспешны.
Присобачил я 10 Ком переменник. По схеме нам нужны первые три ножки: 1- VSS (земля), 2 - VDD (плюс питания) и 3- Vo (контрастность)
Крайние выводы- к 1 и 2 , а "ползунок" на 3.
результат- контрастность меняется только в сторону ухудшения. Если крутим в обратную сторону- ближе к крайнему положению дисплей пытается поменять контрастность но тут же резко вырубается (при этом переменник сильно греется. Найти "золотую середину" не получается.
На схеме указано- 10-20-ком. Я и второй последовательно подключал перекидывал его справа налево крутил во всех комбинациях- результат тот же...
Что я не так делаю???
Вот нашел картинку
LPT ???
Не важно. Там практически везде одинаковая схема.
Аа, ну если в плане распиновки, то да. Но опять же, это чисто для оригинала. Дисплеи сделанные только на базе HD44780 могут иметь небольшие отличия, там уже даташит надо смотреть.
Цитата: Ocean 966 от марта 28, 2019, 16:11:40
Что я не так делаю???
Вы, после того как подстроечник впаяли, V0 (третий контакт дисплея) от платы индикации "оторвали"?
Конечно - нет. Настройке контраста мешают двое резисторов, что на плате.
Тема была закрыта, но автору темы давно было написано лично, что надо делать. Только вот автор темы куда-то пропал, и неизвестно чем всё это дело закончилось.
Извиняюсь за отсутствие. Какое то время доступ к этой теме был закрыт. Я понял что я хочу знать слишком много и меня забанили :)
Но, благодаря Baba Dusja я узнал что это временные трудности. Он/она :) верно описала что ножку 3 нужно откастрировать от прежней схемы, иначе тамошние резюки шунтируют наш новый подстроечник и мешают регулировке констрастности.
Что касается эмпирически- все работает и так и сяк. Просто положение движка подстроечника будет иным. Если ножку 3 оставить- то ... вместо подстроечника можно влепить 2 постоянных 300 Ом + 10 ком. согласно схеме). При таком сочетании максимальная яркость букв и минимальная засветка фона.
Так как по схеме с LPT - ножку 3 посадить на землю - не выйдет. Будет пустой синий экран :)
Тема была заблокирована случайно.
А результат - вот он :)
Прямо не верится!
Желание пригласить Вас всех на чашечку кофе (и не только :)))
Из доработок- вот сделал "маникюр" на свежую пайку, и... сверху белого рассеивателя (часть которого мы отчеркыжили чтобы новый дисплей вместился) был закрыт фольгой чтобы светодиоды не засвечивали то что не нужно через открывшиеся прорези. Ну и сверху фольги- тонкие кусочки изоленты чтобы ничего не замкнуло на торце платы дисплея.
на закуску о проблеме...
Мне очень стыдно, но дело было в оторвавшейся ножке (если правильно помню - 1).
Я не стал ждать пока из Китая приедет шлейф и сделал все тонким одиночным проводом. Он достаточно жесткий и надломился от частых изгибов/подгонок. В пучке проводов небыло видно что он висит в воздухе. Запаял на место и все пошло как надо!
Машинка не сдается :) Пришлось разбирать 3-х ходовой клапан и удалось его починить вместо тратить $70 на новый. Если интересно - сделаю в другой теме отчет с фото
Еще раз всем мегаплюсы и благодарности от меня и от Prima DonnЫ :)