Очень интересная ситуация. Кофе варит нормально, в лоток протечки нет. При запуске промывки из меню, тоже всё хорошо. Проблема начинается на финальной стадии автоматической промывки перед выключением. Сама промывка проходит нормально, затем машинка делает движение поршнем вверх-вниз, чтобы слить из цилиндра оставшуюся там воду через дренажный клапан - стандартное действие для любой Юры. И вот тут-то и начинается чертовщина. Во время выполнения этого движения поршень клинит в нижнем положении и мотор пытается опустить его еще чуть-чуть, может быть нехватает четверти оборота. Секунд через 8, машинка понимает что что-то не так и выполняет стандартный сброс положения заварника, вверх-вниз до упора. После чего штатно выключается, ошибок не возникает.
Я извлекал заварник, полностью его вычистил, смазал, пересобрал, пробовал ставить обратно в крайнем верхнем, крайнем нижнем и исходном положении (руками выкручивал в то или иное положение снятый заварник, потом устанавливал в таком виде). Всё это не даёт никакого эффекта. На первый взгляд проблема незначительная и можно на нее вообще забить. Но дело в том, что после каждого такого репозиционирования машинка немного смещает исходное положение и в конечном итоге доводит до того, что при варке кофе часть воды начинает литься в лоток, вместо чашки.
Это происходит не сразу, а примерно за пару недель.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
Upd: Проверил еще раз - промывка по требованию теперь аналогично клинит поршень в нижнем положении, как и автоматическая.
Энкодер надёжно закреплён?
Да, хорошо.
Вывел машинку на промывку и когда заварник ушёл в нижнее положение до упора выдернул питание, затем снял заварник и удостоверился, что он в крайнем положении. Вот в этом-то и заключается вся чертовщина. Когда заварник уходит вниз и машинка начинает промывку, мозги точно знают когда остановить мотор, т.е. оно не пытается давить дальше. А по окончании промывки, делается это движение вверх-вниз и мотор именно что давит. Я не знаю, может для J9-серии это нормально. Во всяком случае после пересборки заварника воды в лотке больше нет.
Кажется начинаю понимать. Проблемы начались когда я заменил порепанное колечко на входе дренажного клапана на целое. Теперь система не пропускает воздух. А электромагнит дренажного клапана - не работает. Вот и весь секрет, заварник пытается продавиться до упора при закрытом клапане, естественно при герметичной системе вода пытается уйти обратно в котёл, но получается у нее это плохо. Отсюда и иллюзия, что он "чуть-чуть" недодавливает, пол-оборота - это как раз приходится на остатки воды в заварном цилиндре.
Да, именно так всё и оказалось. На J-серии вместо соленоида шаговый моторчик, а они со временем клинят. Разобрал, прочистил, смазал, поставил на место. Всё заработало как надо, теперь вода выдавливается в поддон, а машинка не впадает в ступор на этом финальном движении. А на первый взгляд - неочевидная мелочь.
Интересный дефект, +
А как же дренажник работал в режиме приготовления? В конце процесса ЗУ тоже дожимает.
Возможно при приготовлении давления хватало, чтобы открыть клапан в верхнем поршне. Я примечал, что при этом дожатии несколько капель проливалось из носика.
Господа! А вообще, кто скажет- как Jura "видит" что верхняя или нижняя точка brew unit уже достигнута и пора вырубать моторчик?
На машинах попроще там стоят кажется микрики что сообщают мозгам конечные положения...
А тут что? Датчик импульсов (как заметили тут- фотоэлектронный)... ? Понятно что из какой то стандартной точки можно "высчитать" количество оборотов редуктора...
Но вот если к примеру машинку неуклюже выключили и заварник застрял не в "парковочном положении"? Как система расчитывает сколько импульсов осталось досчитать от нестандартного положения и не разбить шестерни или что еще о... светофор на углу ? :)
Всё прощитывают мозги, плюс отсутствие импульсов.
Каждый раз, при потере питания, и последующим включении мозг начинает гонять заварник в крайние положения, таким образом происходит позиционирование. Если аппарат был штатно выключен, а потом опять включен, то мозг помнит, что заварник в нормальном положении, и не юстирует его.
Значит... если вырубить машину как положено,кнопочкой. Затем в выключенном виде подкрутить шестерню в боле нижнее положение- то при следующем включении мы увидим таран нижнего положения?
что то же должно быть предусмотрено на такой аварийный случай?
а остутствие импульсов имеется в виду когда заварник уже "въехал в борт" ?
неужто Jura доверяя импульсной считалке ставит под удар дорогущую "требуху"?
Может там что-то типа магнитного или оптического органичителя хода заварника где то спрятано?
Цитата: osja от февраля 09, 2019, 14:59:12
.... мозг начинает гонять заварник в крайние положения, таким образом происходит позиционирование. .....
Это есть ОК.
Но как все же система понимает что вот это и есть крайнее положение?
концевиков нет, каких то иных датчиков ограничивающих движение как я понял- не предусмотрено.
каких-то резиновых "буферов" для смягчения удара в крайних положениях нет.
Значит ... вламываемся пластиком о пластик- заварник останваливается и таким образом находим крайнюю точку?
Совершенно верно. Упёрся, исчезли импульсы и мотор останавливается. Даже если сдохнет энкодер, мотору ни чего не страшно, он просто остановится и все. Сам по себе энкодер не может выдавать импульсы, только от вращения редуктора. Система отслеживает не только наличие импульсов, но и их частоту. Если заварник тугой, редуктору тяжело его вращать, импульсы идут реже, появляется ошибка 8. Ни каких тебе микриков. Система отработана более 20 лет и считается одной из самых надёжных.
ну я это не просто так (не смотря на очевидную интересность этих современных решений)
Однако, похоже, на мне вся хваленая 20-летняя надежность дала трещину :)
Заварник упорно ломится из штатного положения вниз, и... если вовремя не выключить сеть- хочет ломать шестерни в крайнем нижнем положении...
Прежде чем задать вопрос сюда, я хотел найти самостоятельно где спрятан заветный "порожек" через который он "перепрыгивает в зону риска". Не нашел ...
После чего винил энкодер (к стати, как его проверить на работоспособность- не в курсе ли ?) но тут есть инфа что без энкодера он сразу ошибку покажет. Значит не он...
Какие ли еще идеи вероятны? ..
Прям упирается и не отключается? Проверяй реле и их управление.
сначала чуток идет наверх (как обычно), останавливается и затем вниз. Ну и внизу тормоза не работают... (пара зубьев длинной вертикальной шестерни как жертвы).
! А об этом то я и не подумал... Меньше всего на электронику грешил.
Т.к. о схеме и мечтать не приходится- какие элементы "управления реле" подлежит ревизии?
Стоит ли рассматривать энкодер как потенциального виновника или это совсем не его "почерк"?
На реле тоже особо грешить не стоит. Если бы она постоянно крутила в одну сторону, а то вы же говорите, что вверх ещё крутит. Мотор не переполюсован? Упирается и гудит мотор, или трещят зубья? Крепление редуктора не сломано?
если он сначала вверх затем вниз... кажется по алгоритму все верно...
мотор не гудит (не успевает) т.к. от изуверского треска зубьев быстренько все это отключаю... ибо еще немного и придется искать новый заварник (шестерню отдельно не найти)
реле может быть разве что на залипание проверить нужно? там же их два кажется... ? подать (к стати, какое) напряжение на обмотку и снять проверив- отключаются ли контактные группы... а вот с проверкой управляющего сигнала ... тут вообще на упрощенной схеме (иной не нашел) от обмоток реле нарисованы 2 провода , обрываются с надписью "Status Signal to MSU" :) фиг поймешь в какой 5-й точке искать.
Мотор с заварником ходит очень ладненько если отключить его от машины и гонять его вверх*вниз подавая 12 вольт в разных направлениях (и вовремя останавливать конечно)
смятые зубья пока не мешают- они в самой нижней части длинной трансмиссионной шестерни, и если ее затем развернуть вверх ногами, то еще терпимо...
:)
Так вот, снимайте редуктор и смотрите на крепёжные уши. Наверняка обломаны или треснуты. Срываться зубья не должны,ионы крепко держат зацепление и только по этому энкодер перестает выдавать импульсы. У вас же зубья трещат, энкодер пульсирует и мозг в недоумении, по чему до сих пор не тупик.
Все логично.
Механически все просто идеально! Прежде всего были проверены все уши, брюшки и прочие "субпродукты" :) ибо, тут не единожды писали что все это очень даже может обломаться.
Но нет. Редуктор дойдя в нижнюю точку изуверски старается сломать зубья и мощности двигателя хватает чтобы не "заглохнуть", а молотить пластиковые зубья ("благо" на ENA все они пластиковые).
Но уж очень я озаботился Вашим предположением о возможной неправильной полюсовки двигателя. Ну что, я поменял местами + и - , запустил в таком варианте. И что... теперь он идет вверх и бьется о "потолок" :) пытаясь точно также сломать уже верхнюю часть шестерни.
Вытащил плату. Ищу "слабое звено" :) Пока нашел пробитый диод. Он как раз типа шунтитрует оба выхода для моторчика. на нем указано P4 KE33с. Но он не то чтобы пробит- у него в обе стороны бесконечность.
Но наверное изначально надо было проверить напряжения на трансформаторе. Там типа 9 и 15В должны быть...
Диод, это скорее супрессор. Защитный. Так звониться и должен.
Ах вот оно что!!!
А я никак не пойму занафиг между ног диод всандалили... Чуть не заменил на более мощный :) Вовремя остановили.
Проверил оба реле... Щелкают, переключают... платочка чистенькая, ни следов дыма или даже пыли :)
Что на Ваш взгляд подлежит проверке (возможно с выпаиванием0 чтобы поставить диагноз или признать этот блок невиновным? Для лекгости, разъем двигателя я обвел красненьким :)
Кто скажет- что это за монстр такой повыше разъема с грозной надптсью UGHI top?
Странноватая проблема... в одну сторону. имеет ли смысл все же покупать энкодер или его проблемы исключены?
если ничего не найдется- соберу все эт снова, проверю все мелкие провода (они жесткие зараза, как паленый Китай, мог наверное какой то контакт быть плохим).
Хочу еще спросить- есть ли способ в таких случаях экспериментировать без вреда для заварника? Боюсь зубчатое колесо придется искать если еще пару раз "потрещим" :(
А что если открутить моторчик от корпуса и... вместо brew unit тормозить редуктор руками до момента отключения?
Благодарю всех.
Sorry за организационный вопрос... Нужно ли мне поменять тему если проблема подобная, но машина другая (ENA Micro1) в отличие от топикстартера? В принципе все они похожи :)
а по существу... детективный процесс поиска "слабого звена" и проверка версий что тут озвучили дал несколько результатов.
Как уже было писано- механически все уши на месте. Ничего не обломано и исправно работает под 12 вольт напряжением подаваемым на клеммы мотора. Гонять заварочник можно очень запросто вверх-вниз просто переключая.
Но ... в рабочем режиме машина не хочет видеть нижнюю точку и раздается сильный треск. Версий (в т.ч. и тут) было несколько- самые актуальные- странная работа энкодера или проблемы в блоке управления (реле, их обвязка ну и прочие управляющие сигналы), непрохождение или частичное пропадание сигнала от датчика к плате.
Вытащил я плату, проверил все что могло быть замешано и не стремно трогать. Проблем не обнаружено. Также и с проводами.
Затем пропаял все видимые места пайки (кроме SMD конечно) как посоветовали, еще раз проверил оба реле что переполюсовывают мотор. Все четко переключаются и возвращаются в исходное.
Затем проверил транс... Кста- был немного в шоке... Престижный бренд (и там made in Portugal) но... транс просто валяется в заднем отсеке. Ничем не закреплен. Бросили как в багажник и забыли :) Китай напоминает.
Он исправен. Но, переменку выдает 10,53 и 18.7 вольт вместо "обещанных" на схеме 9 и 15 вольт... и эти 10,5 с 19-ю исправно приходят на плату, затем на выпрямительный мост, и, кажется без всякого стабилизатора или step down конвертера на коммутирующие контакты реле к которым и подключается двигатель.
Если не ошибаюсь- мотор должен быть на 12 вольт.
Решил проверить систему не подставляя здоровье заварочного блока. Собрал все это, но двигатель оставил на столе. Подключенный энкодер отсоединил от вала мотора, нашел подходящий хвостовик кисточки чтобы идеально воткнулся в отверстие турбинки чтобы сэмулировать цикл в ручном режиме и проверить как система реагирует.
Включил питание, мотор лежа на столе весело зажужал. Ну а мне осталось лишь "мастурбировать" :))) кисточкой изображая импульсы на энкодере... Пока я это творил- мотор постоянно крутился. Как остановлю кисточку- тут же переключается на противоположное направление и далее... Если подключить энкодер к мотору как штатно, он будет крутить очень долго, и если попытаться остановить мотор рукой (ну как он бы сам сделал будучи с заварником в нижней точке)- он также переключается в обратку. Т.е логически все исправно... Хотя сказать честно- останавливать его рукой возможно если не жалко своей шкуры :) Силища там немеряная... Бедный заварник :)
ОК. Наконец замерял напряжение которое идет на мотор от блока. 21.4 вольта!!! Это вообще как??? Понятно что от почти 19-ти переменки после выпрямления и фильтра будет где то так... но это же дофига...
Или нормально по Вашему опыту? Может я ошибаюсь и там должен быт узел снижения напряжения или стабилизация для мотора? Может в этом причина? Мотор развивает слишком большую мощность и... конструкция редуктора и заварника не справляется с задачей остановки такой мощи??? вот и трещат зубья...
Второй момент на что можно глянуть- это небольшой в р-не 1 мм люфт редуктора мотора. Плюс, пластмассовая сущность этой ENA (все шестерни пластиковые) и легкое крепление заварника (всего 3-мя винтами) к корпусу... Пока была новенькая- люфт отсутствовал, как исшаталась- появился люфт плюс птастик лучше алюминия гнется и... в нижнем положении пошли проскакивать зубья...
Как считаете- какой вариант ближе к правде? И Sorry за "Войну и Мир" :) Надеюсь кому либо было интересно
Новую тему создайте, и в кратце анамнез.
Ещё раз повторю, исправный узел редуктор-шестерня-щаварник не вызывают треска шестерёнок при упоре мотора в крайние положения.
Похоже это первый случай в истории, но оказывается бывает!
Предварительный вердикт- заводской брак трансформатора. Что привело в итоге к почти удваиванию номинального напряжения на движке.
При таком раскладе и стены сокрушит не то что вшивые пластиковые зубья...
Как доказательства- только что завершенный эксперимент. Отсоединил я идущие от транса 2 провода что идут на плату и... вместо них подал туда постоянное напряжение 12вольт, которые и требуются двигателю. решил, хоть и на плате есть выпрямитель и фильтр- хуже не должно быть если сразу подать постоянку, ибо переменное в схеме ни один элемент наверняка не использует.
Кажется не ошибся.
Как источник идеального напряжения- подсоединил аккумулятор от электроскутера сына :)
и... оно заработало как следует! И усилие для остановки двигателя вменяемое!
Ура!!! У меня темерь есть мобильная ENA!!! :) Ставь на скутер и полный вперед! :) Завидуйте все :)))
Не знаю как Jura, но Саеки следят за потребляемым током мотора, причём на этих показаниях вся их адаптивная система устроена.
Уважаемые мастера, у меня такая же проблема, что и здесь, только F50:https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=15524.0
Так же зависает в верху. Менял заварник, менял движок, менял кодер, менял соленоид.
А воз и ныне там. Как решить эту задачу?