Господа! А есть ли здесь кто-нибудь кто разбирался в глобальных проблемах платы подобных машин?
Проблема стандартная- перестала включаться .. и все...
Разобрал... надеялся что где-то типа ... провод отошел :))) Но увы. Проверил все ответственные узлы- двигатель, бойлер, датчики- все кажется в норме и делает вид что показывает надлежащее сопротивление :)
Сама по себе плата на вид без следов каких то горелостей и проблем... Но, напряжение где-то теряется ...
Прозвонкой выявил сгоревший резистор 47 Ом 3W (что выполняет и роль предохранителя). По "классике"- из-за скачка напряжения он мог сгореть после срабатывания варистора, который должен был скорее всего сгореть. Но... тут от классики отступление... Все варисторы целы... Полупроводники и конденсаторы тоже "в правильную сторону" прозваниваются...
Ну что- поставил новый такой же, на 3W. И к нему еще в разрыв, последовательно обычный плавкий предохранитель на всякий случай... Все цепи потребления отключил, подал 220V на соответствующие клеммы на плате. Однако чуда не произошло... Новый резистор мгновенно сгорел оставив за собой легкий дымок и вспышку (предохр. при этом уцелел)...
Пошел искать далее- два конденсатора на 400V 4,7 мкф вызвали подозрение ибо были замкнуты почти накоротко. Выпаял- оказались нормальными... Следующий элемент- шим-контроллер- семиногая LNK 364 GN. или же, оптопара. Так же, вопросы еще к дросселю (коричневая вертикально запаянная фиговина...), свиду кажется чуток поврежденной (см. на фото), прозванивается с сопротивлением менее 1 ома... Насколько это нормально? И если нужно менять- как подобрать нужного параметра? там кроме колечек ничего нет...
Однако, вернувшись к шим-контроллеру- подскажите кто в курсе, пожалуйста- по каким признакам можно определить его пригодность без выпаивания? Понятно - 4 верхних ножки это S (source) они и должны быть замкнуты... но между 3 и 4 - 150 Ом в обоих направлениях. между 4 и 5 - 110 также в обе стороны. 3-5 -- 60 Ом между 5 и любой из S - 9 Ом.
Может ли это свидетельствовать о том что шим "ушел на пенсию"? :)
Если однозначно- есть ли техническая возможность его заменить? Там очень тесно вокруг него. Рядом электролит почти вплотную и куча мелких SMD элементов... Греть все это феном стремно- перегреть или вообще сдуть некоторые их микроскопических элементов - совершенно запросто... Пробовал ли кто аккуратно отрезать дремелем ножки сверху и выпаять их по отдельности? Или есть менее изуверский метод?
Даже если реально окажется что именно этот шим-контроллер виновен- как разобраться в причинах ?
Сам по себе он (как интернет гласит)- штука надежная и не горит от нечего делать наверное...
Sorry что очень много накалякал :) Но мне кажется тем кто в этой области уже плавал- после этого четко знает диагноз и схему лечения :)
Кста- был бы крайне благодарен если где то можно найти схему этого блока...
Ищите "козу". Если кратко. А так, на просторах интернета куча наглядный статей по ремонту импульсный блоков питания. И исправьте тему. Укажите там кратко неисправность.
каюк дросселю. и второму вроде тоже.
Щимка под замену однозначно, после второго включения с неисправной шимкой (и повторным перегоранием 47 Ом) нужно просмотреть всю обвязку шимки, дроссель заменить не сильно принципиально каким, по току не менее, можно поставить с любого ИБП, это только цепь помехоподавления.
Варистор после 47 Ом не в пробое?
По опыту: при перенапряжении в сети пробивается варистор и срабатывает защита в виде резистора 47 Ом. И все, на плате.
По остальному железу проверить все термопредохранители бойлеров и аварийный клапан помпы.
Если пробивает шимку, и перегорает естественно дроссель, то во вторичных цепях был серьезный перегруз по току.
Все меняется с паяльником и феном, если фен "не стремно" в руки взять
Цитата: MaestroSK от декабря 22, 2018, 18:26:12
Ищите "козу". Если кратко. А так, на просторах интернета куча наглядный статей по ремонту импульсный блоков питания. И исправьте тему. Укажите там кратко неисправность.
Козу конечно поищу :) капуччино на козьем молоке наверное супер! :)
А если серьезно- как это перевести? Со специфическим слэнгом мало знаком...
Статей и видео реально много, но, как правило меняют сгоревшие элементы и вуаля в т.ч. в стиральных машинах. Тут же режим работы немного другой.
Хочется найти и обезвредить "преступника" из-за которого сгорел контроллер. Для опытных ребят это как азбука... посему и обратился именно сюда.
Тему поменял. Благодарю за подсказку!
Цитата: loki1404 от декабря 22, 2018, 20:57:13
каюк дросселю. и второму вроде тоже.
ммм.... а где он второй живет-то? Этот что коричневый, торчком лишь один виден (L1 который)... Тот что значится как L2 - он как SMD и расположен между оптопарой и симистором.
Только что проверил- практически нулевое сопротивление. Тоже на замену?
В даташитах вычитал что к нашему контроллеру подходят дроссели около 1MH индуктивностью.
Нашел что-то похожее, заказал... (для L1)
https://www.ebay.com.au/itm/1W-Color-Ring-Wheel-Inductor-0510-1mH-1Watt-10-Tolerance-DIP-RF-Choke/263637059952?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=562727985842&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Такое сканает?
Цитата: SB от декабря 22, 2018, 22:06:22
Щимка под замену однозначно, после второго включения с неисправной шимкой (и повторным перегоранием 47 Ом) нужно просмотреть всю обвязку шимки, дроссель заменить не сильно принципиально каким, по току не менее, можно поставить с любого ИБП, это только цепь помехоподавления.
т.е. если дроссель показывает сопротивление или закорочен (но не в обрыве) он еще в строю?
К сож. в связи с отсутствием схемы этого блока - что принимать за "обвязку"? SMD Диоды проверил- живые, конденсаторы тоже похожи на правду, резисторы что тоже как SMD не в обрыве... Оптопара- да, там вопрос ибо, сопротивление между ногами что идут к шимке подозрительное, но это, вероятно сама пробитая шимка шунтирует. Проверю после операции по экстракции шимки :)
Что-либо еще требует проверки и внимания? Sorry, я с импульсными не "на ты" пока ...
[/quote]
Варистор после 47 Ом не в пробое?
[/quote]
выпаял, померял- сопротивление- бесконечность... Внешний вид безупречный (см. фото). Есть ли это гарантия его "нормальности"?
Сразу возник вопрос почему установлен варистор с порогом в 275 вольт? тут у нас стандартное напряжение около 240. Слишком малый зазор между рабочим сетевым напряжением и порогом срабатывания варистора...
Нужно ли его на всякий случай тоже заменить?
Такой же точно- S10 не нашел. заказал S14 k275 Он в диаметре покрупнее. Нормально?
[/quote]
По опыту: при перенапряжении в сети пробивается варистор и срабатывает защита в виде резистора 47 Ом. И все, на плате.
По остальному железу проверить все термопредохранители бойлеров и аварийный клапан помпы.
[/quote]
Вот это идея!
Я верно понимаю- просто прозвонить убедиться что они нормально замкнуты (термопредохранители) этого мало?
Греть их феном до срабатывания (если они не разовые плавкие конечно)? Какой еще способ есть?
по клапану помпы имеется в виду именно гидравлический "Safety valve" что сбрасывает воду при превышении 15 бар давления в поддон?
Как понять способ его проверки? Найти где нибудь и подать высокое давление в домашних условиях тяжко :)
Может имеется в виду его разборка, чистка всех мембран, внутренних клапанов, пружинок и т.д?...
На помпе еще и термодатчик установлен. При перегреве это больше его работа как кажется - не дать току превыситься и перегреться помпе...
Как с ним поступить? Превентивно заменить или есть методика его проверки (если он не разового пользования)?
[/quote]
Если пробивает шимку, и перегорает естественно дроссель, то во вторичных цепях был серьезный перегруз по току.
Все меняется с паяльником и феном, если фен "не стремно" в руки взять
[/quote]
на тему перегруза по току... это немного идет в разрез с самой историей проблемы...
если перегруз, то машинку должно было вырубить в процессе ее работы- в период включения помпы, бойлера, мотора трансмиссии ...
Но, все произошло совершенно иначе... Она вполне себе нормально функционировала. была отключена на некоторое время - может недели 3- месяц...
Затем при возвращении и попытке ее включить- просто не включилась...
Об этом свидетельствуют и положения ЗУ.
Фен брать в руки не стремно, но вот подносить его к такому "густонаселенному" месту что-то как то... :)))
Подскажите плиз, как можно все это обезопасить? Может имеет смысл изначально выпаять рядом стоящий конденсатор чтобы его не перегреть? Закрыть чем либо всю рассыпуху вокруг? Какую температуру принято выставлять для выпаивания такого добра?
И еще раз- всем огромная благодарность за уже полученные рекомендации!
Много написал. Термопредохранители не греть, одноразовые, просто прозвонить. Аварийный клапан не должен пропускать давление в рабочих режимах, срабатывает в аварийном при экстремальном вскипание бойлера, когда пробит симистор нагрева, при давлении выше 16-18 бар. На закрытую систему он не срабатывает. Шимку неглядя меняй, с подходяшим соплом фена ни чего не сдуешь лишнего. Дроссели на моей практике не сгорали.
Да, вот краткости и емкости у меня не хватает :(
Так какую температуру воздуха рекомендуется ставить в условиях такой плотности вокруг ?... Следует ли предварительно выпаять рядом стоящий электролит или ему от 300 + градусов не поплохеет?
Аварийный клапан, как из рекомендации видно, проверить возможно только при запуске машины- глядя не писает ли она в поддон в процессе ... Все верно?
С дросселями вообще у населения путанницы... Одни называют дросселями те самые что для помехоподавления, иные дросселями же именуют сами по себе импульсные трансформаторы... Ваше утверждение о редкости сгорания касается каких из них? ... Возможен ведь вариант межвиткового замыкания в мини-трансе. И его выявить тестером никак... Есть ли способ исключить это как причину сгорания шимки?
Еще раз крайне признателен за энциклолпедические рекомендации!!!
Я про вертикально впаянную деталь, не дроссель это конечно, индуктивность. Импульсный трансформатор тр1 не знаю как проверить, по крайней мере обрыва не должно быть. Аварийный клапан в работе проверишь.
Рекомендую потренироваться выпаивать феном на другой плате: снять микросхему, установить микросхему, И так много раз, появиться опыт и уйдет страх.
Аварийный клапан не "писает" а сбрасывает давление из системы в критическом случае. После срабатывания не самовосстанавливается и подлежит замене на новый.
Все электронные устройства имеют свое техническое название. Пора изучить основы радиоэлектроники, и не слушать жаргон "населения" не имеющего специальных знаний в соответствующей области.
Дроссель выгорел, когда пробился выходной транзистор ШИМ-контроллера. Собственно с 47 Омным резистором они горели одновременно быстро.
Вероятность выхода из строя импульсного трансформатора ничтожно мала, если только его не погрызли мыши или по нему не стучали молотком.
Для проверки работоспособности в этой плате дроссель можно просто перемкнуть перемычкой, НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТЬСЯ!
Все!
План действий уже прочерчен!
Осталось дождаться по почте новой шимки и... пошло-поехало! :)
Результат как принято будет опубликован!!!
Всем еще раз огромная благодарность за участие в этом процессе!!!
я шимки выкусываю или на крайний случай с розе выпаюваю ( розе удалять после выпайки весь ОБЯЗАТЕЛЬНО)
с розе это идея! Но в нашем случае хотьс ним хоть без- обычным паяльником не подлезть пока корпус самого контроллера не разрушен :) или нужен скальпелеподобный паяльник/жало.
По каким соображениям удалять? Может расплавиться под собственной температурой шимки? ...
А как розе удаляется? Т.н. "косичкой"? или оловоотсосом?
температура плавления припоя понижается и повышается хрупкость при смешении с розе. я косичкой удаляю .
паяльник заточный иголкой , флюс и капля розе ( t=95c) после пропайки с розе отваливается пока выше 100с
проверь диоды и пайку их , конденсаторы под замену если проверить нечем( 90 % неисправностей)
Цитата: denand от декабря 24, 2018, 15:04:12
проверь диоды и пайку их , конденсаторы под замену если проверить нечем( 90 % неисправностей)
имеются в виду штатные электролиты? Их там немного... 4,7*400V парочка и один рядом с шим как SMD запаян.
Надеюсь имеются в виду только электролиты? Всякая SMD мелочь конденсаторная вроде как живучая при любой погоде...
Все проверяемые диоды прозваниваются как вполне приличные :) не смотря на то что не выпаивал их...
Расчитываю на днях получить заказанные пару недель назад шим-контроллеры и, будем экспериментировать с их хирургической пересадкой... Надеюсь приживутся :)
еще вдогонку...
Подскажите плиз, хорошая ли это идея не подключать плату после замены шим сразу к дисплею и потребителям?
Хочу сразу подать только напряжение сети. Затем, после убежденипя что ничего не горит- уже повторное включение произвести с подключенным дисплеем.
Ну а если и он покажет что-то ... уже можно пробовать все прочие соединения...
Спрашиваю в связи с распространенной идеей что некоторые импульсные БП боятся "холостого включения" т.е. без нагрузок...
Без нагрузки здесь не критично, но первый пуск лучше на демонтированной из КМ плате. Достаточно определить наличие +5B, +12в, дальше можно устанавливать в аппарат
Народ! Не взыщите... :) Честное слово- пересмотрел много инфы чтобы понять и не задавать тут этот вопрос... и не нарываться на призыв "учить матчасть"...
Но не нашел. :(
Укажите поподробнее плиз., где эти +5 +12 ловить? Ибо, аббревиатуру ШИМ узнал лишь несколько дней назад... :)
на конденсаторе
рядом с клемами , с4 =+5v c5 =+12v c1 = +320V
Вот спасибочки!!!
Я решил на всякий случай заменить оба конденсатора что на 400вольт C1 и C3. Оригинальные они 4,7мк. Нашел в инете подходящих размеров 400V но побольше емкостью- 10мк.
Будет ли это лучше для фильтрации или лучше не баловаться и сунуть такие же?
емкость не менять ,вольтаж можно больше , по высоте запас большой
Супер! А я то уже намылился было "улучшить" все это удвоенной емкостью!!! :)))
Все запаяешь, плату на столе через лампу проверь
надеюсь тут я верно понял- лампу в разрыв, последовательно в качестве делителя напряжения???
да / если блок питания правильно работает, то лампа не горит :)
DeLonghi Fan
Обратите внимание, что я ваши сообщения корректирую. Не применяйте цитаты без необходимости. Практически идёт диалог, для чего цитировать сообщение находящееся непосредственно над вашим?
Как и обещал- вот отчет.
Приползли наконец то шимки, воткнул их (правда не напрямую а через шлейф чтобы все же не повредить рядом "приклеенную" sdm милюзгу). Шимка получилась как на костылях :) Но ничего- места под радиатором хватает! :)
И... все работает!!! Ура!!!
Технология с лампочкой это вообще супер!
Всем Гениям этого дела и тем кто на их пути - огромная благодарность!!!
"Пациент" жив и чувствует себя как новорожденный!!!
По какому трубопроводу отправлять мегалитры благодарности? :)
Можете плюсики понаставлять. :)
Слева сообщения под ником - палец вверх.
Это не обсуждается!
Только... система не дает сразу несколько раз к сожалению! Ну ничего, будем все это постепенно (с каждой чашкой кофе- кому нибудь плюс :)
Добрый день. Можно задать вопрос по кофемашине,по этой теме: есть 5 и есть 15 вольт на кондёрах но не включается где можно поискать в чём причина.всё вышеперечисленное также поменял поскольку было КЗ на шим контроллере. Заранее спасибо.
А проц живой?
Коллеги! Большое Спасибо за подрбную и понятную информацию по ремонту КМ. Сделал все как сформулировано ( поменял ШИМ и резистор - кстати поставил 12 ом вместо положенных 47 ом) и все работет! Спасибо Вам, с меня кофе :)
Картинку забыл прикрепить...
Нужно ставить 47 Ом 3 Вт.
Ваш 12 Ом некоторое время поработает, а потом просто полыхнет. Весной пришлось выбросить машину на мусорку, после похожего ремонта. Плата на ESAM просто горела пламенем. Горели и провода и пластик. После такой пропитки следами горения запах убрать невозможно. Клиент признался что плату ремонтировали ранее, не включалась.
Всем доброго времени, друзья. Чтобы не плодить новую тему-подниму эту.
Такая же известная проблема-после скачка напряжения не включается. КМ-DINAMICA.Плата 5213223031-11.К замене был приговорен резистор 47 Ом ну и заодно ШИМка. (хотя в инете видел видео где ее прозвонить можно и видно неисправную).Повторное включение неуспешно-выгорел резистор+ варистор VDR1, дорожка к диоду D1.Так же показался расшатанным корпус конденсатора С4(заменил на 220мФ 35В).Заменил детали, поправил дорожку. Включил через лампочку-светится. следовательно КЗ где то осталось. Теперь прозваниваю дальше диоды Д9 и Д2. Странно ведут себя- Д9 при касании щупами коротко пищит и набирает сопротивление, в обратном направлнии-368Ом, Д2 тоже-в одном направлении набирает плавно сопротивление и в обратном-356 Ом. Вопрос так же к варистору VDR3-показывает обрыв. Но он же уже после ШИМки стоит-странно что туда даже прилетело. Трансформатор с виду цел, но сопротивление до "пищалки".. Должно ли быть так?
Хочется починить самому но куда дальше копать-уже стопор. Подскажите пожалуйста как дальше двигаться?
И да-в инете есть платы с другими номерами, но по расположению элементов и обратной стороне печати абсолютно одинаковые. Взаимозаменяемые ли они?-или искать обязательно с таким же артикулом?Это я на всякий случай)
Цитата: Igor elik от февраля 19, 2025, 18:50:08 Теперь прозваниваю дальше диоды Д9 и Д2. Странно ведут себя- Д9 при касании щупами коротко пищит и набирает сопротивление, в обратном направлнии-368Ом, Д2 тоже-в одном направлении набирает плавно сопротивление и в обратном-356 Ом.
Вы уверены, что ваш прибор в этом режиме показывает омы? В режиме проверки диодов мультиметры показывают падение напряжения в милливольтах, и ваши цифры очень похожи на падение напряжения на диодах Шоттки. Если же вы проверяете диоды в режиме измерения сопротивления - то это неправильно, в этом режиме обычные диоды вообще не откроются. А "набирает плавно" - это вы наблюдаете заряд накопительных конденсаторов, стоящих в схеме после диодов.
Цитата: Igor elik от февраля 19, 2025, 18:50:08 Вопрос так же к варистору VDR3-показывает обрыв.
Исправный варистор и должен показывать обрыв.
Цитата: Igor elik от февраля 19, 2025, 18:50:08 Трансформатор с виду цел, но сопротивление до "пищалки".. Должно ли быть так?
Смотря между чем и чем.
Цитата: Igor elik от февраля 19, 2025, 18:50:08 Хочется починить самому но куда дальше копать-уже стопор. Подскажите пожалуйста как дальше двигаться?
Хотите разобраться - определите марку ШИМ-контроллера, ищите на него документацию, в документации найдите типовую схему включения, сравните со схемой вашего аппарата, если не совпадает - срисовывайте схему, будем думать. Или меняйте все детали подряд на заведомо исправные - на какой-то да угадаете.
Цитата: Igor elik от февраля 19, 2025, 18:50:08 Включил через лампочку-светится. следовательно КЗ где то осталось.
Ну вот и идите от лампочки через схему до второго контакта розетки. Где-то там замыкание и найдется.
Это не дырка в симисторе?
Обычно при скачке напряжения пробивает варистор по входу, он и даёт короткое.
Если мне адресовано, то варистор поменял-все равно где то кз висит
Да,немного не так выразился-прозваниваю диоды в режиме диодов на мультиметре. Д9 и Д3 там стоят высокоимпульсные US1B и их поведение при проверке отличается от проверки обысного диода.как я описАл выше. это смущает.. но они в цепи выпрямления стоят.
Не применяйте цитаты без необходимости, тем более многоэтажные. Выбирайте значимую часть, остальное удаляйте. А на ответ расположенный в конце чата, отвечают без цитат вообще. Сообщения не разделены другими ответами.
А как собеседник поймет,что я ему отвечаю? вот уважаемый Dushevny многоэтажную цитату применил, все понятно в контексте..
но если нельзя,то так и быть
Он правильно применил. Объясняю же, выше ответ не цитировать, только если разделён другими.