Поленился проверить симистор. Стандартно при прекращении подачи пара, сработал один из плавких cut-off термопредохранителей на паробойлере.
Понадеялся на везение по легенде что при вероятном скачке напряжения он сгорел (или был просто некачественным).
Купил новый, заменил. Все было в норме некоторое время. И пар и горячую водичку ...
Но ненадолго. Затем при включении как то вылезла General alarm. При последующем включении исчезла, однако вскоре проблемы с паром вернулись. После декальцинации. На этот раз выгорели уже оба термопредохранителя.
Буду разбираться с силовой частью. Однако, снова покупать 2 термопреда что около 30 баксов штука... идея так себе...
Бойлер наверное дешевле бы вышел чем то что защищает его от перегрева :)
А чем неоригинальным эти невнятно дорогущие детальки можно заменить? Там 10А 318 градусов кажется.
Самовосстанавливающиеся или такие же разовые но чтобы горсть купить и не жалеть.
К примеру чем вот это с Али не вариант? https://aliexpress.ru/item/32992161442.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.14ce2e0eBxSuMR
если отбросить необходимость колхозить со скобами/прижимами конечно же...
https://service-cm.ru/shop/zapchasti-dlya-kofemashin/schetchiki-datchiki-termostaty/termostat-parobloka-delonghi-318s-5232105000-176
Никак на 30 баксов. И проблема скорей всего не с электроникой, а с отказом трехпроходного клапана, из-за которого и происходит перегрев парогенератора. Или из-за деформации самого парогенератора. Термодатчик в результате перестает плотно прилегать.
Неоднократно сталкивался с последней версией причины. Датчик оказывался в воздухе, из-за чего и происходил перегрев.
Цена в магазине сайта 600р. https://expert-cm.ru/products/termostat-parobloka-delonghi-318s-servis-kofemashin
наверное версия проболем с 3-ходовым клапаном отпадает, т.к. я его проверял еще до второго сожжения термопредохранителей. Все отлично пропускает и щелкает на ура.
Ну и... нормально же все лилось и водичка и пар пока вторично не произошла авария...
С "датчиком в воздухе" - это мысль! Обращу внимание! Может имеет его превентивно на термопасту от процессора посадить?
Еще наверное есть вероятность что проводок от него переломился, потому и выкидывает иногда General Alarm при прогреве.
600 руб. за cut-off fuse это здорово, но доставки ко мне не получится, да и стоить c доставкой будет не ниже $30
А вот те китайские с Aliexpress что ссылка выше- стОят копейки и доставка халявная. Может ли кто сказать однозначно- пойдет/не пойдет или подсказать что-либо подобное, более совместимое с Delonghi?
Не хочется пытаться заливать их оловом как кто то тут "восстанавливал" :)
Термопаста и без того там должна быть. С переломаным проводом не проканает версия, не нагревался в пароблок. А если в процессе нагрева терялся контакт, то и авария тоже приводила бы к прекращению нагрева. Китайский можно попробовать поставить.
Эдо здорово! Будем пробовать биметаллический китай :)
16А 300 градусов - это самое близкое к "родным параметрам".
Имеет ли смысл так перегревать бойлер в аварийном режиме? Может поставить что-либо пониже порогом срабатывания? Там у них с шагов в 10 градусов все это ...
Странная мысль, но мне показалось, с таким исправным термостатом вместо разовых предохранителей система могла бы работать и с закороченным симмистором, ибо, по идее выполняет те же функции только на более высоких температурах.
и... не подскажете- как проще продиагностировать термодатчик чтобы снять с него все подозорения?
Рабочая температура пароблока порядка 140 градусов. Но при опустошенном бойлера в некоторые моменты может подскакивать в 2 раза выше, по этому установили термики с запасом. 300 должно быть нормально.
Теперь все стало понятно.
А с термодатчиками как? Как испытываем?
Они просто должны "звониться" и не терять контакт при шевелении проводов?
Внешне он очень похож с тем что на кофе-бойлере установлен. А электрически они тоже одинаковы?
Одинаковые.
Там у них какая-то беда с предохранителями, горят даже новые, реальная температура срабатывания ниже номинальной. Последнее время убираю нижний оставляю верхний, иногда приходят переделанные, в общей сложности штук 10 таких прошло за пол года, везде живые тены и бойлеры.
Получается разумный ход- поменять на что-то "долгоиграющее"... Я заказал китайские керамические термостаты (как они их называют). Они в самый раз для экспериментов.
К стати, проверил силовой симистор ВА24 - цел и невредим... Датчик температуры тоже прозванивается ~ 100-120 кОм на холодную.
И что теперь? Лезть в управляющую схему? Так там кажется без осциллографа делать нечего. Да и менять там что-то в SMD рассыпухе- дело ювелирное.
Какие еще манипуляции можно произвести до момента озадачивания поиском платы на замену?
Думаю, этот Китай будет лучше того, что стоит изначально. Косячней этих беспричинно разомкнутых теплух там, наверное, только клапана ;D
Недавно была проблема с ESAM 5500, питание подковы включалось-отключалось хаотично, то 220, то 30, то 0. Машинка после каждого латте уходила в нагрев минут на 10. Оказалось что верхний термик был на 185°. Вероятно данные термодатчика машину вгоняли в ступор, помог только сброс. С него и начните.
Бред какой то. Даже если 185, и что? Рабочая температура 140 максимум. Уж точно причина была не в термике.
Она скорее не в нагрев уходила, а в перегрев. При этом она тоже пишет: " идет нагрев". Хотя по факту остывает.
Цитата: osja от апреля 18, 2020, 19:00:22
Бред какой то. Даже если 185, и что? Рабочая температура 140 максимум. Уж точно причина была не в термике.
Не знаю наверняка что там происходило, но мембрана была вся в окалине, полагаю размыкался-замыкался, термодатчик реагировал и мозгам это не сильно нравилось. Опять же, это номинал, реальную температуру срабатывания я не замерял, просто заменил и все. После обнуления с новым предохранителем машина работает исправно уже недели две. Рабочая температура это хорошо, но нагрев на пике, в некоторых местах, кратковременно, может доходить до 300°, уверяю, замерял. Да и производитель в 2,5 раза не перезакладывался бы, как считаешь?
Цитата: loki1404 от апреля 18, 2020, 22:44:40
Она скорее не в нагрев уходила, а в перегрев. При этом она тоже пишет: " идет нагрев". Хотя по факту остывает.
Когда пишет "идет нагрев", должно быть напряжение на тэне, а его нет, ищи куда делось. Пока не перебрал всю машину, рекомендую обнулить eeprom.
Господа! Какие мембраны и замыкания/размыкания? Термопредохранители разовые (по меньшей мере в Prima Donna-x).
Оплавляется перемычка и все... беги, покупай новый...
или я не о том?...
и... если возможно- как понять Ваше сокращение "термик"? Термодатчик или термопредохранитель в здешнем контексте?
Проблема в том, что перемычка эта не всегда оплавляется "и всё". На каком-то рандомном этапе своего существования она превращается в перемычку шрёдингера). Иногда это связано с клапанами, иногда нет, бывает и на почти новых машинках. По неопытности дефектуется со скрипом, прогоняя мастера по этапам термодатчик-прошивка-плата и обратно. Естественно, при этом должна быть уверенность в исправности клапанов и термодатчика.
Цитата: Coffee Maniak от апреля 19, 2020, 15:55:58
Господа! Какие мембраны и замыкания/размыкания? Термопредохранители разовые (по меньшей мере в Prima Donna-x).
по меньшей мере в PrimaDonna используется два типа термопредохранителей, устройство первого на фото Вам знакомо? Он не является плавким, там другой принцип, разберите, ознакомьтесь.
[spoiler](http://a.radikal.ru/a17/2004/b5/a4974b444001.jpg)[/spoiler]
Термиком я называю термопредохранители. Да, одноразовые. Но бывает немного подплавляются и начинают искрить, полностью не разомкнув цепь. Вот тут то и начинается чтхарда. Вроде пароблок горячий, а в режим не входит. На помощь прибор.
Цитата: Coffee Maniak от апреля 18, 2020, 13:22:13
Получается разумный ход- поменять на что-то "долгоиграющее"... Я заказал китайские керамические термостаты (как они их называют). Они в самый раз для экспериментов.
Эти китайские таблетки по сути термореле, а не термопредохранители. Они самовостанавливаются. Их ставят для управления нагревом где нет электроники. Формально с задачей они справляться будут, но если, к примеру, пробьет симистор, Вы об этом не узнаете. Про свой опыт я писал ранее: с левым термопредохранителем со временем начинают глючить мозги. Для личного использования можно поиграться, для коммерческого использования не рекомендую.
Более точный аналог - многоразовый термопредохранитель:
[spoiler](http://d.radikal.ru/d07/2004/5f/0313a4b88ba5.jpg)[/spoiler]
Разбирал такого типа. И что? Нет там ни мембраны ни биметалла... Лишь подпружиненные слегка контакты дабы снизить вероятность их самозамыкания после оплавления перемычки между ними.
То что китайские биметалл-типа термореле не очень, это понятно.
Самой кучерявой заменой будет конечно многоразовый предохранитель :) типа того что на FlyMax-е стоит, с кнопочкой красненькой сверху. Как древние совковые эл. пробки- сработал- кнопка вверху. Подождал пока остынет- нажал и... можно снова безобразничать :) Красота!
Но только где их найти с нужными параметрами... и увы, маркировка нечитаема
Не знаю что разобрано, оригинальный термопред. бойлера пара PrimaDonna выглядит так:
(https://a.radikal.ru/a42/2004/7f/2285c7ba8bb0.jpg)
А внутри так, если присмотреться, можно увидеть мембрану, которая подпирает сердечник, замыкающий контакты: (https://a.radikal.ru/a10/2004/b9/e5da5f19fbc2.jpg)
Там разобран термостат от bosch скорее всего, и там есть биметалл.
Отлично, ТС оффтопит 8) Может его в тему по Bosch перенести, пусть там спорит, удивляется.
Добрый день, автор решил проблему? Ситуация аналогичная, термик сгорел, поменял, проработал день, опять сгорел, но пароблок деформирован. Кто что посоветовать может - пароблок менять? Есть вариант поставить термик от парогенератора тоже на 318 градусов
Если деформирован, то конечно менять. Перегрев. Термодатчик перестает плотно прилегать к корпусу пароблока.
Не думаю , что в месте прилегания датчика пароблок покаробило, даже и если так то можно думаю напилником терануть чуть-чуть для лучшего прилегания и термопасты намазать .
Попробуй терморезистор опустить ниже ( где температура выше на пароблоке ) и посмотреть будет-ли тиристор отключать напряжение при нагреве. Можешь да же сэмитировать нагрев если вместо терморезистора переменник влепить . ( если навыки в электронике сомо маленькие есть) Пароблок просто отключил , вольтметер к контактам и резистором крути по тихоньку .
Без нагрузки не проканает
Согласен. Забыл вчера до писать . Просто у меня чайник есть на 1000ВТ для таких случаев. На мусорке нашел и штекер обреза .
Ему пофигу , воды линул и мерий напругу . вырубается тиристор или нет.
Не знаю видно ли по фоткам как повело термоблок, но я даже вытащить термик не могу, такой все таки стоит менять?
В принципе выпрямить можно, но лучше заменить. Вряд ли это его от температуры так повело, термопредохранители в любом случае отключили бы его, больше похоже на рукоприкладство.
Тогда вопрос почему верхний не сгорает, а нижний плавится? по центру температура больше?
Возможно не плотно прижат
Цитата: hamster281 от июня 05, 2021, 17:51:37
Добрый день, автор решил проблему? Ситуация аналогичная, ...
Sorry за зажержкую Если автор это я :) то проблема по сей день на 100% не решена.
Но нестандартные пути к этому есть. Были куплены "многоразовые" термики (на Ali кажется).
Однако к имплантации его в тело Прима Донны (надеюсь Галкин тут не читает:) дело не дошло из-за нехватки времени.
Когда руки дойдут- постараюсь не забыть ответить.
Я понимаю что все это "кулибинство" и надо бы ставить все родное. Но покупать постоянно эти разовые спички тоже не дело.
На самом деле это очень странная проблема. Даже если все свиду выглядит нормально, и по сопротивлению бойлер норма, на корпус не бьет, все равно
горят термики. Один из местных "гуру" сообщил что так и не нашел за 20 лет реальную причину. Если уже начали лететь эти керамические твари- он сразу меняет паробойлер. Придерживается теории что из-за коррозии, под давлением или еще чего-то в бойлере, при нагреве могут возникать КЗ либо резко меняться характеристики приводящие то ли к перегреву то ли к возрастанию критического тока через эти предохранители.. Но т.к. мы изнутри не видим- он меняет целиком бойлер... Мне трудно разделить такой подход. Если пар бежит по трубке из нержавейки а нагреватель спрятан в алюминиевый блок- не понятно как коррозия может там навредить. Но разобраться с этим феноменом хочется. Может кто-нибудь тут уже точно знает всю парадигму этого распространенного бага?