Доброго времени суток, уважаемые форумчане! ;)
Попалась мне несколько месяцев назад данный теплообменник, человек продавал на восстановление и я рискнул за 100 баксов при неплохом внешнем состоянии и немного печальном внутри.
Проблему решил моментально, был банально отстегнут разъем к бачку с водой, после этого помпа накачала воды и кофеварка пошла греться. Потом я немного был ошарашен мощностью пара после своего NS Oscar. В итоге разобрал, в лимонке отмыл, подкрасил станину от коррозии, смог найти только уплотнитель группа/холдер, а уплотнитель бойлер/группа и бойлер/тэн я просто обмотал фум лентой в слой (и еще плоскость фланца тэна на автогерметик посадил, тут уж точно все сухо). Снизу бойлера предохранитель затекший, отмыл его и вообще все контакты насколько возможно + сделал из алюминиевой крышки бутылки этакую ванночку на антивакумный клапан, так как с него бежало по болйеру и вызывало коррозию.
Изначально собрал по совету друга фум ленту, потмо после неудачи купил анаэробный герметик средней фиксации Loctite 577 с пищевым допуском к питьевой воде, но не помогло. В общем такие симптомы после переборки. Пока греется есть слабый пар и кипяток, после прогрева минут там 10 сухо, ни пара ни кипятка. Был бы конечно манометр (а есть штуцер наверху, наверное та же дюймовая 1/8, наверное для декальцинации предназначен сливать воду из бойлера) я бы мог хотя бы знать, что давление падает и тэн судя пол лампочке греет без остановки. Было подозрение что потеря идет через самую большую резьбу в виде резьбы между бойлером и теплообменным стаканом, там стоит еще медное кольцо. В итоге вместе с кольцом и герметиком Loctite это не помогло. В итоге после прогрева сухо, нет кипятка, пара, помпа качает нормально. Опыта в теплообменниках 0, но есть желание, машинка для себя делается, пока основная рабочая Лелит Анна (которую взял за 35 баксов без холдера, бачка, поддона и крышки бачка + бездонка на ебее за 35 и оказалось трубка идущая через бойлер от трехходового клапана в группу сломана, но я ее заменил трубкой с нержавейки с меньшим внутренним сечением).
Так же есть вопрос по гидравлике аппарата, нашел документ где в теплообменный стакан входит длинная трубка до дна почти, а патрубок к трехходовому клапану у выхода из теплообменника, что логично чтобы и воздух вышел если что и вода там горячее. Но по факту собрано все наоборот и под другом за счет разных резьб не выйдет, так длинная трубка из дна идет на трехходовой клапан и далее на группу. В общем пока это меня не волнует, н ов дальнейшем как правильно поступить?
Уточните: вода в чайный бойлер закачивается?, электроника отрабатывает уровни( здесь два щупа на макс. и мин. воды)?,сопротивление ТЭНа какое (норма 20 -30 Ом)? Солдатик и взрывной клапан герметичны? При герметичном бойлере,исправном ТЭНе пар ,а тем более кипяток, будет.
Сначала добейтесь правильной работы чайного контура,а затем и настроите контур кофе.
Цитата: heeces от апреля 16, 2020, 11:06:07
Уточните: вода в чайный бойлер закачивается?, электроника отрабатывает уровни( здесь два щупа на макс. и мин. воды)?,сопротивление ТЭНа какое (норма 20 -30 Ом)? Солдатик и взрывной клапан герметичны? При герметичном бойлере,исправном ТЭНе пар ,а тем более кипяток, будет.
Сначала добейтесь правильной работы чайного контура,а затем и настроите контур кофе.
Спасибо за ответ ;)
Вода в бойлер закачивается (вначале, если слить воду с бойлера) и подкачивается, по мере использования кипятка или пара (вначале нагрева, пока еще есть давление внутри не уходит).
Электроника отрабатывает как бы, здесь два щупа разной длины подключены правильно (на главном блоке есть схема подключения).
Сопротивления тэна 43,3 Ом, это много? Мощность по по описанию 1300 Вт.
А вот как проверить герметичность анти-вакуумного и взрывного клапана? Анти-вакуумный клапан срабатывает на 4,3-5 минутах (начинает шипеть и поднимается) и после это через минуту примерно есть щелчек, и работы тэна не слышно (вода не кипит на слух), но при этом лампочка желтая (нагрев тэна) горит постоянно.
Взрывной клапан не выкручивается, резьба только уходит вниз ,если шестиграником крутить.
В общем давление падает примерно к 10 минутам, анти-вакуумный клапан срабатывает к 5 минутам, есть пал слабый и кипяток, потом пропадает.
После остывания повторно все те же симптомы, если бы была утечка на резьбах (у меня подозрение на резьбу теплообменного стакана, но уже и на анаэробном герметике собрал и шайба там медная стоит).
В общем загадка, как вроде где-то что-то срабатывает и утечка давления.
По ответу следует ,что всё работает штатно. Сопротивление ТЭНа соответствует 1300 Вт. Солдатик отрабатывает,взрывной молчит,а куда пропадает давление? Пишите ,что лампочка желтая (нагрев тэна) горит постоянно,но убедитесь в нагреве ТЭНа, к его выводам паралельно подключите лампу накаливания(любой мощности ) и контролируйте нагрев. Может пресостат залипает.
Цитата: heeces от апреля 18, 2020, 09:36:03
По ответу следует ,что всё работает штатно. Сопротивление ТЭНа соответствует 1300 Вт. Солдатик отрабатывает,взрывной молчит,а куда пропадает давление? Пишите ,что лампочка желтая (нагрев тэна) горит постоянно,но убедитесь в нагреве ТЭНа, к его выводам паралельно подключите лампу накаливания(любой мощности ) и контролируйте нагрев. Может пресостат залипает.
В общем сегодня подключил мультиметр параллельно тэну, после срабатывания антивакумника напряжение ещё минуту есть на тэне, потом щелчек и нету напряжения. При этом жёлтая лампочка продолжает гореть, она вообще не гаснет. Примерно через 5 минут падает давление и антивакумник открытый. Ну и больше тэн нем греет, может поэтому давление падает в бойлере. При отключении карточки питания и включении, все равно не греет. Косяк при сборке проводки или заливает пресостат? Как проверить именно этот пресостат или его почистить (как устроен пресостат знаю, так как ремонтировал себе стиралку и посудомойку).
Определите точно где происходит щелчок. На пресостате установлен микрик который управляет реле(пускатель) ТЭНов. Сделайте ревизию микрика, реле. Сам пресостат в данной модели не разборный, но можно оценить эластичность мебраны.
Цитата: heeces от апреля 23, 2020, 12:42:45
Определите точно где происходит щелчок. На пресостате установлен микрик который управляет реле(пускатель) ТЭНов. Сделайте ревизию микрика, реле. Сам пресостат в данной модели не разборный, но можно оценить эластичность мебраны.
Микрик работает, реле тоже. Диафрагма наверное работает, так как микрик на включение при падении давления замыкает.
Проводку всю фоткал до разборки, разъемы с электронного блока и реле не снимал.
Заметил что после срабатывания антивакумника взрывной клапан немного шипит, ну вроде как с него звук идёт, его не разбирал.
Просто неясно, почему после потери давления и срабатывания пресостата/микрика не идёт дальше нагрева, только после полного охлаждения.
Всё уперлись. Снимите клеммы с микрика и замыкайте между собой . ТЭН должен нагреваться! В противном случае метод исключения в помощь.
Цитата: heeces от апреля 24, 2020, 20:41:31
Всё уперлись. Снимите клеммы с микрика и замыкайте между собой . ТЭН должен нагреваться! В противном случае метод исключения в помощь.
Спустя несколько месяцев появилось время занятся плотнее машинкой, так как весна время активных работ на плантации.
Почему раньше не проверил напряжение на ТЭНе до предохранителя (который был хорошо залит водой и сильно коррозирован), ибо мерял напряжение на ТЭНе после него. В общем после грубо 4-5 минутного нагрева до срабатывания антивакумника, чуть меньше минуты и щелчок (я думал микрик пресостата или реле), а оказывается campini ty62 виноват. Дома есть с простой кофеварки предохранитель с кнопкой под резьбу (возможно и резьба совпадет), только будет размыкать не фазу и ноль, а только фазу. Или подскажите что можно сделать этой биметалической пластине?
С термопредохранителями лучше не колхозить. Ставьте бу с кофеварки на один контакт ТЭНа .
Цитата: heeces от июня 25, 2020, 21:24:18
С термопредохранителями лучше не колхозить. Ставьте бу с кофеварки на один контакт ТЭНа .
Так только что и сделал, поставил с текносистем на 135 предохранитель, теперь срабатывает предохранитель клапан, валит из него пар.
Я перед этим его крутил, там вверху под шестигранник большой, но как его разобрать для чистки или закрыть его, так как он остался с щелью, гдн пропускает пар.
Закрывать взрывной клапан нельзя. Разбирать и чистить можно пробовать,но после этого нужно с помощью внешнего манометра выставить давление взрыва. Эти клапана на проф. кофемашинах защищены пломбами. Правильнее купить новый,можно от любой другой К.М. или отнести в лабораторию по опресовке паро- водяного оборудования.
Цитата: heeces от июня 29, 2020, 05:47:16
Закрывать взрывной клапан нельзя. Разбирать и чистить можно пробовать,но после этого нужно с помощью внешнего манометра выставить давление взрыва. Эти клапана на проф. кофемашинах защищены пломбами. Правильнее купить новый,можно от любой другой К.М. или отнести в лабораторию по опресовке паро- водяного оборудования.
Ну в деревне нетулабораторий ;D
Размер вроде как 3/8", вот такой подойдет? https://coffeekit.com.ua/predohranitelnyy-klapan-astoria-38-mm48/ (https://coffeekit.com.ua/predohranitelnyy-klapan-astoria-38-mm48/)
Нужно конечно купить манометр для бойлера (для помпы не так важен, по проливу все равно ориентируюсь), все жаба давит, а нужно..
Пойдет. Стандартно размер 3/8", но бывают и на 1/4". А так лично мне проще давление в бойлере на глаз по пару оценить чем давление помпы.
Цитата: heeces от июня 29, 2020, 05:47:16
Закрывать взрывной клапан нельзя. Разбирать и чистить можно пробовать,но после этого нужно с помощью внешнего манометра выставить давление взрыва. Эти клапана на проф. кофемашинах защищены пломбами. Правильнее купить новый,можно от любой другой К.М. или отнести в лабораторию по опресовке паро- водяного оборудования.
Клапан получил, только вот и на нем не вижу никакой пломбы (куплен по ссылке в предыдущем сообщении). Насколько безопасно его ставить?
Друг подогнал манометр с текносистем, жаль только фитинг не совпадает, нужно переходник ещё искать, так бы точно знал, что давление превысит, а то нету у меня доверия к клапану без обозначений :-
Пломбу вешает поверочная контора. Но это в идеале. В полях же нужно установить манометр вместо трубки пара,а взрывной в штатное место. Остаётся нагревать бойлер (пресостатом поднять давление) и накрутить взрывной на открытие при 2- 2.2bar.
Цитата: heeces от июля 06, 2020, 19:40:23
Пломбу вешает поверочная контора. Но это в идеале. В полях же нужно установить манометр вместо трубки пара,а взрывной в штатное место. Остаётся нагревать бойлер (пресостатом поднять давление) и накрутить взрывной на открытие при 2- 2.2bar.
То есть, клапан что мне пришел не настроен и давление срыва можно настраивать? Манометр, который на фото можно вместо наконечника пара подключить, резьба совпадает, если конечно латунный наконечник тефлоновой трубки не будет травить. Мой бойлер рас читан максимум на 2,5 бара и 140 градусов (термопредохранитель заявлен как 135).
Подключил вместо сопла пароварка, но немного травит у самого манометра. В общем выключается Тэн в месте, что на на фото, в середине/конце зелёной зоны включается, взрывной клапан молчит. В конце недели привезут мне фитинг - переход с 1/" на 1/8", чтобы манометр был подключен через патрубок бойлера. Только нужно место придумать, где спортить лицевую панель и чтобы достала трубка.
Подскажите, если давление превысит сильно и не сработает взрывной клапан, тогда температура вырастет выше 135 и должен сработать термопредохранитель? А если и он не срабатывает, тогда бойлер взрывается? Хотя думаю быстрее прокладка может прорваться между фланцем и бойлером, я родное кольцо обмотал слоем фум и стал на высокотемпературный силиконовый авто герметик.
И подскажите, если нету утечки и все штатно работает, какой интервал между включениями прессостата?
Апдейт: уплотнил, после прогрева минут в 5, до срабатывания прессостата стабильно 8 секунд, от отключения до включения прессостата стартер 65-66 секунд, давление гуляет между 1.25 бар до почти 1.35-1.4 бар, это нормально? Но несколько догадываюсь гулять давление должно в зелёной зоне, а не за ней?
На взрывном клапане чашка с накаткой ,вращайте против часовой и он откроется даже при 1.2bar. Но нужно его поджать для открытия при примерно 2,5 bar,важно чтобы он открылся с выпуском пара! Для этого и замыкаем пресостат.
Дельта давления (обычно хорошо -0.2 bar)в какой зоне -не важно,настраивают по вкусовым качествам кофе. Арабике нужна температура выше.
Цитата: heeces от июля 07, 2020, 19:38:03
На взрывном клапане чашка с накаткой ,вращайте против часовой и он откроется даже при 1.2bar. Но нужно его поджать для открытия при примерно 2,5 bar,важно чтобы он открылся с выпуском пара! Для этого и замыкаем пресостат.
Дельта давления (обычно хорошо -0.2 bar)в какой зоне -не важно,настраивают по вкусовым качествам кофе. Арабике нужна температура выше.
Накрутил, что шипеть начинает с 1.5 бара, а срабатывает на 2.2 бара, сразу после выброса пара снова до 1.5 бара. Но подозревают что показания могут иметь погрешность, так как собирается вода в трубке манометра. Так и оставить думаю? Не, нужно выкручивать дальше, так как шипеть начинает на 1.2 Бара, как раз в нижней точке дельты. Но если я наконец больше, то и порог срабатывания подрывного клапана станет больше соответственно? Так как шипеть начинает за 1 бар до срабатывания.
Да всё нормально.Так и оставить. Остается отрегулировать пресостат под тип используемого зерна. Я на арабику выставляю выше,а где больше робусты то бывает нужно не больше 0.8 bar.
Цитата: heeces от июля 18, 2020, 21:53:21
Да всё нормально.Так и оставить. Остается отрегулировать пресостат под тип используемого зерна. Я на арабику выставляю выше,а где больше робусты то бывает нужно не больше 0.8 bar.
Ну я все таки на чуть большее давление накрутил взрывной клапан, так как постоянно травил, проверил вроде на 2 с копейками бара сработал.
Только при затяжке холдера в группе ходил бойлер, так как он затянут на двух болтах вверху и одну резьбу я сорвал немного, поэтому болты затянуты через резиновые шайбы. В общем я нашел пластины на работе, обрезал и на болтах закрепил, теперь как влитой при затяжке.
Есть несколько вопросов по улучшению:
1. Чем можно утеплить бойлер, чтобы меньше потери тепла было, мой первый теплообменник NS Oskar был утеплён вспененным силиконом, цены на Али конские, есть ли альтернатива?
2. В тефлоновой трубке манометра постоянно вода, влияет сильно она на погрешности показаний?
3. Хочу на Ардуино вывести показания температуры и таймер пролива, детали приехали, снял и прошил (пока кроме опторазвязки с помпой). Не знаю, где лучше просверлить группу для установки датчика и будет ли герметично не стороны резьбы конечно, там Loctite 577 справится, а щель между телом щупа с термопарой и полым болтом?
На будущее- подрывной проще регулировать по месту на холодную устраивая переполнение бойлера. Скидываем щуп с уровня, открываем кран пароотвода, дожидается пока из него стабильно вода не потечёт, закрываем кран. Давление в бойлере резко вверх идёт. Выключаем машинку и уже крутим подрывной как нам нужно. Но 2,5 имхо много, на бойлерах обычно выгравировано 2 бара максимум, хотя в теплообменнике медяха такой же толщины, а 15 бар держит...
Забыл, атмосферный ещё надо заблокировать, а то потоп на холодную может быть :)
Цитата: Sly от июля 27, 2020, 18:02:27
На будущее- подрывной проще регулировать по месту на холодную устраивая переполнение бойлера. Скидываем щуп с уровня, открываем кран пароотвода, дожидается пока из него стабильно вода не потечёт, закрываем кран. Давление в бойлере резко вверх идёт. Выключаем машинку и уже крутим подрывной как нам нужно. Но 2,5 имхо много, на бойлерах обычно выгравировано 2 бара максимум, хотя в теплообменнике медяха такой же толщины, а 15 бар держит...
Спасибо, не знал такого.. Пара вопросов:
1. У меня два щупа разной длины, почему два сам не знаю. откидывать оба если что?
2. После регулировки как слить воду, если все фитинги у меня посаженны на фиксатор резьбы. Это если что открыв пар и кипяток и наклонив?
3. Верно понимаю, что при подаче питания помпа при заполненном бойлере давит на подрывной клапан, из которого будет фонтаном бить вода при накрученном давлении? То есть нужно проложить много тряпок вокруг клапана?
4. В первом сообщении темы я указал что в гидравлической схеме выход с теплообменного стакана должен иметь короткий патрубок (чтобы воду брать сверху и чтобы воздуха небыло), а вход с помпы на длинный патрубок (трубка в стакане до дна).
У меня же собрано наоборот, и по другому никак, так как фитинг входа и выхода разный. Вот думаю это сильно меняет работу?
Не нужно уже ничего регулировать. Выше писали что взрывной начинает срабатывать при давлении больше 2bar,а это правильно.Тем более в этой К.М помпа мелкая (улька) ей долго вредно работать. А вот с патрубками теплообменного стакана засада. Холодная вода от помпы должна подаваться вниз стакана дабы температура при проливе не падала ,а это критически важно!. Так что нужно делать так как на схеме ,иначе получить хороший кофе трудно.
Такая же "игрушка" появилась.
Разборка-переборка с тотальной очисткой ее ждет по любому.
Тут писалось что при сборке всей этой слесарной труботени использовались автогерметик и фум-лента.
Я как раз в поисках решений- нужно ли при сборке резьбовые соединения (вода и пар) чем то уплотнять или там все коннекторы конические и в этом нет нужды?
А если использовать - насколько герметик и фум - хорошее решение???. Что-то не хочется пробовать все это на вкус вываренное при почти 100 градусах :)
Тогда что? Какой либо food grade high temperature герметик?
Я все резьбовые соединения устанавливаю на ленту фум. Фиксатор резьбы в исключительных случаях. Герметик не использую.
Если нет течи,то не стоит.
лента фум как и любой другой изолирующий компонетн обязан быть "съедобным".
Есть же силикон food grade им все прокладки в машинках мажут (не солидолом) :)
тут наверное тот же подход должен быть. Накручивать на паровую резьбу фум что унитазных дел мастера используют ... совсем не есть хорошо.
Это как "ремонтирующие" треснувший бак для воды суперклеем :)
А как поступают реальные профессионалы что перебирают коммерческие рожки- теплообменники?
Чем фиксируют соединения и где это достать?
дошли руки до этого монстра :)
Model BZ99s
Serial No 30197
По сути та же модель, но отличается от той что у топикстартера.
Из отличий- вместо привычной Ulka стоит черный Fluid-O-Tech насос с встроенным байпассом (он же регулируемый OPV как я понимаю).
Насос черного цвета, на нем установлен термофьюз от перегрева, плюс, подключается не клеммами а специальной колодкой.
Не предусмотрено никакой термозащиты бойлера под днищем. Провода напрямую идут к нагревателю.
Теплообменник в плачевном состоянии. Видать, в связи с перегревом или высоким давлением, оно рвануло. Или при разборке два винта днища были сломаны. Был собран на оставшихся четырех. Область с недостающими двумя болтами пытались "усилить" эпоксидкой :))) Причем залито как снаружи так и изнутри.
По следам иссдледований возникли резонные вопросы- насос не сосет. Кроме тотального зацементирования кальком, тупо, резиновое кольцо по которой елозит шток хочет замену. Подобрать похожее не выйдет, ибо оно оригинальное, сдвоенное. Реально ли найти ремкомплект к этим насосам?
Сопротивление тэна - близко к номинальному. На корпус не кажет пока не поставлю мультиметр на самый последний диапазон. При этом около 30МегаОм на землю рисуется. Причем, запасной тэн который мне дали впридачу имеет те же параметры. Это допустимо?
Что делать с бойлером? Нарезать на срезанных болтах плоские шлицы - не помогло. Сидят напрочь. Вероятно, выхода нет и заказ нового бойлера неминуем.
Но он под 300 баксов. Что-то как то ... :) Какие есть ноухау чтобы их оттуда достать? Кажется это сталь в меди или латуни. Высверлить видится невыполнимой задачей.
Следует ли исправить положение с отсуствием термозащиты бойлера как сделал топикстартек к примеру? Либо на моей версии эта защита лишняя?
С изломанными болтами вопрос условно решил. Высверлил с трудом огрызки болтов, купил типа этого набор
https://www.aliexpress.com/item/4000484135141.html?_randl_currency=AUD&_randl_shipto=AU&src=google&aff_fcid=4554e3f026734a339bf051f3eaae8032-1642770119492-06099-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=4554e3f026734a339bf051f3eaae8032-1642770119492-06099-UneMJZVf&terminal_id=60f1bdf0c7bf4493b3bcdd21c23d0733&afSmartRedirect=n
немного опасно было в плане случайно просверлить сквозное отверстие..., но другого выхода не увидел.
Надеюсь удастся после этого обеспечить герметичность соединения...
След. вопрос- контактный биметаллический предохранитель, под днищем. Через него идет напряжение на ТЭН. У топикстартера он развалился на части, в моем же случае его вообще небыло обнаружено при разборке.
Столкнулся с разнотолками от различных схем самой Bezzera и поставщиками этой феньки... В одних источниках температурный порог 115 по цельсию, в других 130.
Причем номера, кодировки совпадают.
Все же, где истина? Или пофигу мороз? Я не представляю какая там должна быть рабочая температура в самом низу, возле ТЭНа. Понятно что выше 100 под давлением.
Истина на несколько постов выше.
я все это видел. Топикстартер воткнул однополюсный от другого аппарата или чайника :)
У меня возможности откуда то выкрутить нет. Только покупать новый. По доступности и цене что родной биметалл что такой, с резьбой на морде одинаковы.
Если это имелось в виду конечно.
Порылся по инету, в бочке бойлера температура может доходить до 120-125 град. Но на схеме Bezzera этот защитный фьюз значится как на 115 град. С , 250V
Это значит он в режиме отбойного молотка должен работать?
Или там какие теплоизолирующие прокладки ставятся для загрубить порог срабатывания?
Номера совпадают, температуры разные... Бардак... :(
Что же все таки есть истина? Чему верить?
Ладно, тяжело как вижу сказать 115 или 130 в оригинальном предохранителе.
Может легче будет посоветовать примерно то что у топикстартера было всунуто вместо?
Там на 135 от какой то Текносистем. Что это такое- понятия не имею.
Одно ясно- нужен с резьбой (папой) нормально замкнутый на 125-135 градусов. Причем резьба там М4 что редкость. Большинство таких биметалл. фьюзов с М6 идут.
Где и от чего такую феньку можно найти/заказать? Или что либо что можно одним болтиком/гайкой притянуть... Стал в тупик просто...
Мужик, ты морочишь нам голову. Ставь любой хоть с Сильвии хоть от Изомака плавкий.
Более голову не морочу...