Здравствуйте. Досталась поломанная кофемашина Delonghi Magnifica S Ecam 22.360S номер на штрихкоде 215245CP15100530722 Made in Romania. Занимаюсь ремонтом компьютеров и принтеров. Такими вещами ранее не занимался. Проблема изначально была "вставьте заварочный узел". После прочтения данного форума решил разобрать и проверить гайку на редукторе. Разобрал, смазал вал, гайка в принципе была подтянута. Все по максимуму смазал, собрал. Теперь при включении ЗУ поднимается вверх, нажимает верхний микрик и останавливается вверху при этом пишет "общая сигнализация". Кто что может подсказать? В этих делах новичок, нормальных мастеров внашей местности нет по данной технике.
Проверить нижний концевик, он может оказаться залипшим или залитым. Электроника контролирует состояние концевиков, достигнув верхней точки и не увидев разрыва нижней может выдать ошибку. Так же контролируется количество импульсов с датчика вращения приводного вала. При износе резьбы или повреждении поверхности, по которой движется лифт, так же может в ошибку уйти проверьте состояние пластика в верхней части шасси, где лифт уже уперается. Если есть задиры пластика, нужно поправить поверхность. Проверить на люфт резьбу лифта
До первого разбора писал только вставьте ЗУ. Причём он двигался вверх, потом вниз, а уже после внизу тормозился с ошибкой. После разборки, сборки стал писать общая сигнализация а оставаться вверху. Резьба в идеале, люфта нет. Нижний микрик сегодня проверю. Как можно проверить датчик холла?
Не трогай датчик, на моей практике не вылетал ещё на есам, если не угроблена вся электроника. Я про задиры писал, там смотри.
Датчик холла без осциллографа сложно проверить. Если же есть осциллограф, то очень просто - подключить напрямую к контактам разъема на плате и посмотреть, есть ли сигнал при любом включении мотора редуктор. Там четкие прямоугольные импульсы.
Дело в том, что я откручивал этот датчик при разборе и потом ставил на место. Его вроде бы по другому не поставишь никак, может быть из за этого так ведёт себя?
Провода в шлейфе одножильные, бывает подламываются на изгибах.
На есам тоже ни разу не ломались, и там не одножильные провода и неподвижные, по этому и не подвержены перелому.
На самом деле, у датчика есть еще слабое место - впайка шлейфа в плату. Там не пойми что: и не раз]ем, и не просто запайка проводов. Зачем-то поставили жесткую гильзу, которая усложняет впайку и может просто выломать конец провода из платы при переломе. А поскольку датчик снимался, то вполне возможно контакт нарушен. Самое простое - пробросить три новых провода или подходящий шлейф. Времени на это нужно совсем немного.
Не туда роем
Понятно, что причин может быть несколько, и датчик холла по внешним признакам - одна из наиболее вероятных. Его проверка мне кажется самой простой. Правда при наличии осциллографа, поскольку его неработоспособность может происходить не только из-за нарушения контакта в шлейфе, но и из-за выхода из строя самого чипа датчика. С этим я сталкивался, и даже решил проблему не просто заменой платы датчика, а в извращенном варианте - покупкой несколько другого чипа на Али и подстановкой к нему триггера Шмитта. Но это, скорее, было из разряда общего любопытства. Кстати, конечный вариант получился вполне работоспособным.
По проблеме, озвученной в этой теме, думаю, что, если в сервисном режиме нормально отрабатываются остановки ЗУ в верхнем и нижнем положениях, пусть и без таблетки, то задиры корпуса (даже если они есть) вряд ли являются причиной неполадок.
По признакам вероятно, но по статистике совсем нет. Задиры очень даже являются причиной. В сервисном режиме импульсы не контролируются, а проверяются только крайние точки. А в рабочем режиме программа контролирует данные с датчика.
Я не очень понимаю, как задиры могут проявиться при отработке машиной приготовления кофе или промывки при начальном включении. В обоих этих режимах при подходе к верхней точке ЗУ сжимает стакан термопрессователя до срабатывания верхнего микрика. В первом случае через таблетку, во втором - без нее. В обоих случаях сигналы датчика оборотов пересчитываются в расстояния/толщину таблетки, и если эта "толщина" как-то не соответствует режиму, то срабатывает сигнализация. Задиры могли бы проявиться только как причина остановки ЗУ не за счет сжатия стакана и отключения мотора микриком, а просто как механический стопор ЗУ. Не представляю, как это возможно при исправной гайке, так как усилия редуктора настолько велики, что просто срежут все эти задиры. Да и гул мотора будет дополнительным сигналом, ведь способа его отключить, кроме микрика, нет. Можно, конечно, предположить, что при задирах корпуса поворот адаптера ЗУ происходит не полностью и ЗУ "надевается" на стакан термопрессователя с перекосом и клинится, начиная двигать его вверх не за счет упора в дно стакана поршнем. Но не очень представляю, как это возможно.
В общем, пока ничего, кроме нештатной работы датчика холла, в этом случает не вижу. Могу ошибаться, конечно.
Кроме количества импульсов, ещё и скважность анализируется. Если есть затруднения при движении лифта, это может быть расценено, как неисправность.
Вид задира на фотке говорит лишь о том, что адаптер ЗУ может лишь слегка отклоняться от параллельности осей ЗУ и термопрессователя при надевании одного на другой. Причем, как видно, это отклонение мало (глубина задиров в пределах долей миллиметра), и к заклиниванию стакана термопрессователя в ЗУ вряд ли приведет. Т.е. ЗУ обычным образом надвинется на стакан и двинет его дальше на микрик. Механическая картина движения не будет отличаться от штатной.
Насчет скважности - это точно нет. Во-первых, контроллер определяет лишь количество переключений сигнала датчика с ноля на -5В, считая каждое переключение как единичное. Само же время длительности каждого переключения (0-5-0), т.е. скважность, вообще никак контроллером определиться не может. Да это и не нужно.
Во-вторых, и это более существенно, датчик холла биполярный, т.е. переключается только в момент приближения к нему магнита другой полярности, чем предыдущий, и таких переключений за один оборот вала 2 штуки, или 4, если считать туда-обратно. Магнитов на шестерне стоит аж 4 штуки, и каждый из них является "кнопкой" переключения. Т.е., если и можно говорить об изменении скважности, то только в пределах одного оборота, если вдруг вал резко затормозится, а потом столь же резко продолжит крутиться. И так на каждом из оборотов, когда задиры, возможно, как-то могли влиять на скважность. Трудно представить причину, которая может вызвать такое смешное механическое вращение вала, когда за один оборот будет дважды происходить резкое скачкообрачное изменение скорости вращения. Поскольку за один оборот гайка смещается на 1,25 мм, то такое должно выглядеть следующим образом: некий тормоз через каждые 0,6 мм резко останавливает ЗУ, а потом столь же резко отпускает. Так не бывает. Поэтому скважность сигналов датчика всегда будет 1, даже если скорость вращения вала будет изменяться.
Другими словами, если задиры как-то влияют на работу КМ, то это влияние в чём-то другом. В чём. я не знаю, не сталкивался и не изучал.
Если за единицу времени не поступит сигнала с датчика, это будет ошибкой. Задир является припятствием для свободного перемещения лифта. И задиры не доли мм, а единицы мм. Болтовня болтовней, а в реалии, с пару десяток машинок починил устранив задиры. Сначала через раз ругалась машинка на отсутствие заварника, потом чаще. Обнуление еепрома не решало проблему. После устранения задиров аппарат оживал. Возвратов не было. Мои клиенты в основном сдают аппараты в аренду. Пробеги очень большие. По этому могу с большой долей вероятности сказать, что данный дефект лечится либо заменой шасси, либо временно ремонтом задиров.
Вопрос же не том, что машина с задирами требует их зачистки или замены шасси, а в том, чтобы понять, как это выявляется контроллером. Ну а для кого попытка разобраться является болтовней, а для кого - нет, так это вопрос уже из области мировоззрения. "Реалии" тут точно не критерий истины.
Насчет миллиметров - это вряд ли. Общая толщина стенок в этом месте на уровне 2-3 миллиметров, так что найти там выработку в несколько мм - проблематично. Разве что по ширине. :)
Версия про контроль диапазона частоты импульсов (торможения каретки) вполне рабочая, хотя уже и не про скважность. ;D
Высота собранного пластика до 2-3 мм достигает.
Никаких задиров не обнаружил, все норм. Буду снова разбирать
Вы демонтировали трансмиссию что бы увидеть задиры?
Обнаружил задир все таки. Что можно с ним сделать?
Также проверил проводку от датчика холла, все в норме. Нижний микрик тоже в норме. При нажатии смыкается.
Дремелькой поправить пластик. Можно и заменить половинку шасси на новую.
То есть проблема в этом?
В основном в этом. Бывает ещё дополнительно память чистить придется.
Пластик поправил, все смазал как мог. При включении нагрев, после ЗУ едет вверх не доезжает до верхнего микрика и тормозит. Никаких лишних звуков. И снова общая сигнализация
Выставил вручную его вверх до микрика, при включении поехал вниз нормально, после снова вверх и встал чуть выше исходного положения и снова общая сигнализация. Дело явно не в задирах, ибо становится в разных местах
Можно предположить, что КМ запомнила тормозное положение ЗУ и уже включает останов и сигнализацию по датчику оборотов. Как писал osja, тут потребуется обнуление EEPROM.
Кто сможет помочь с обнулением? Биосы на ноутбуках шил, но на таких устройствах не приходилось
С "помочь" нужно конкретнее. Либо совет, если есть прошивальщик, либо - прошить, но тогда нужно понять, как и где.
Штатные прошивальщики PICов - PicKit2-3-4, но годятся и некоторые другие. Процедура обнуления очень проста - считывается прошивка (сохраняется на всякий случай), затем в окне EEPROM вручную меняются все позиции на FF, и эта обнуленная прошивка обратно закачивается в PIC.
TL866 подойдёт для этих целей?
Не знаю, если с пиками дружит. А пикит2 использую
Вроде, подойдет. Проверьте по списку поддерживаемых им контроллеров PIC.
нашел здесь список: http://kypikluchi.ru/articles/article_post/miniprotl866a
PIC18F4525 есть.
Подскажите сколько ног у этой микросхемы? 18 должно же быть правильно?
Все, нашёл. Думал, что эта микросхема будет маленькой
Так надо не микросхему искать, а сделать переходник на контакты на плате. Их в торце платы 7 площадок специально для прошивки контроллера. Распиновку найдете в в этой же теме. Можно и просто подпаяться проводами, если это будет разовое дело.
Не могу найти данный пост с распиновкой на форуме, ткните пожалуйста
В теме по поиску прошивок.
Узнал на форуме, что после разбора редуктора, надо выставлять шестерни по меткам, чего я не сделал. Может причина именно в этом? И после выставления первый запуск делать без ЗУ правильно? Поправьте если не прав.
Ни чего не нужно выставлять. Где вы это вычитали? Конечные точки по микрикам, всë остальное по импульсам отстраивается.
Есть еще такая функция, как резет энкодер. Иногда помогает. Она делает сброс всех поправок алгоритма по износу, тугому ходу заварника, качеству помола кофе. Сделайте.
сброс такой делал не раз. После него опускается вниз ЗУ. Потом снова вверх и становится.
С самим заварником всë в порядке, собран правильно?
думаю. Ранее ставил с другой км такой же. Изменений никаких.
Тогда только программатор и eeprom чистить .
Подключение тут - https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6016.210
У меня плата чуть другая. Снизу вверх идёт распиновка тоже?
Распиновка одинаковая
Не могу подружить TLL866 с данным контроллером. Не видит подключения и всё. Есть у кого опыт подключения через данный программатор или все же придется искать Pickit.
Подружить удалось путем отключения проверки ID. Но считывает пустые данные что в прошивке, что в eeprom. Хотя информация о микросхеме есть, в том числе размер прошивки и размер eerprom.
В общем ситуация неоднозначная. Прочитал на этом форуме, что читается только с подключенным дисплеем через tl866. Подключил и о чудо реально стала читаться. Сделал полный бекап микросхемы. Обнулил область EEPROM, записал. В итоге теперь при чтении стёрлась прошивка, EEPROM на месте. При восстановлении прошивки с бекапа пишет, что запись успешна, но при чтении везде в прошивке FF а в Eeprom все возвращается. Походу вернуть прошивка к не получится через этот программатор, как только не пробовал...
PicKit позволяет раздельно записывать программную часть и EEPROM. В TLL-866 это есть? Если есть, то стоит попробовать.
Ну а вообще, ситуация стандартная, когда универсальный инструмент (в данном случае TLL) не всё может сделать. PicKit - это специализированнный прошивальщик контроллеров только от microchip, TLL - универсальный для почти всех. Это как пассатижами пытаться открутить очень туго затянутую гайку на большой резьбе, скажем M12-14. Ключом на 19-22 - пожалуйста, а пассатижами не получится, хотя, если не сильно затянута, то справятся. Т.е. можно, но нельзя. ;)
Отдельно прошить можно, только это ничего не меняет. Теперь походу я стёр прошивку прошивку, и не факт, что она считалась как надо. Теперь даже pickit ом ее записывать наверное смысла нет
Прошивка есть, не переживайте.
Спасибо большое, буду заказывать PICKIT тогда.
Всем привет. Получил Pickit 3. Скачал прошивку для своей км. Теперь при включении пишет INSIRIRE EROGATORE ACQUA. Я так понимаю это узел подачи воды просит? Насколько я понял это он просит носик подключить. Подключил реакции ноль. Микрик нажимает, прозвонил его, работает, проводка до платы тоже норм. Прошивка может не та?
Вставить узел подачи и нажать ок
А еще при включении она должна предложить выбор языка. Дождитесь русского и нажмите ок и подержите несколько секунд. Тогда не придется гадать о значении итальянских терминов.
Не предложит. Самостоятельно в меню нужно залазить в этой моделе.
А в меню не пустит пока не сделает первый запуск ;)
Естественно
Нажал ок. Сливает воду через носик. И судя по переводу пишет что гидросистема пуста, заполнить? Живу ок, снова сливает и так по кругу постоянно. Больше ни одна клавиша не работает
Если счётчик воды снимали, местами вход и выход не перепутали?
Счётчик не снимал
Тогда стоит его вскрыть, возможно крвльчатка не вращается
Или разъем случайно сдернут и не поставлен назад.
Все на месте. Разобрал счётчик, все чисто, крутится
Поставил прошивку с дампом eeprom. Язык стал английский и всё так же general alarm. Вобщем дело не в прошивке.
Ну а датчики температуры пробовал менять?Или хоть проверил?
Менять мне их не на что. Расскажите как из проверить? Я же написал, что первый сталкиваюсь с подобной техникой.
Омметром. Холодный при комнатной температуре 100-120 кОм.
Один 117, другой 118. Получается не в них дело тоже. Что за не типичный случай такой ...
Совершенно типичный, и ремонтируется за час. Проблема в том, что вы даже обнулить eeprom корректно не сумели. Только монолог на 5 страниц ни о чем.
1. Обнулять (правильно) eeprom.
2. Смотреть в тестовом всё ли корректно отрабатывает.
3. Запускаем и смотрим когда появляется ошибка. Если сразу - меняем термодатчики. Если едет вверх и ошибка - меняем датчик холла.
4. Как вариант - проблемы по питанию. Убедиться, что 5 вольт чистые, без наводок.
И т.д.
Eeprom обнулить вроде ничего сложного. Ручками просто FF выставить вроде. Ошибка появляется не сразу, а после начала движения ЗУ вверх. В тесте ЗУ нормально ездит и вверх и вниз. Проверить датчик холла можно только осциллографом, правильно? У знакомого есть, я так понимаю на снятом датчике не проверить, надо в сборе проверять? Подскажите
По поводу питания вряд-ли. Изначально была проблема только вставьте ЗУ. После первого разбора редуктора, сбора, стала общая сигнализация
Обнулить конечно ничего сложного, но всякое бывает, у меня случалось пару раз проблемы, приходилось делать заново.
Датчик холла можно проверить и снятый. Но это тогда когда есть сомнения, что он вообще не работает. А когда есть сбои: переломился шлейф, есть задиры пластика, выпали магниты, что-то другое - проверяем осциллографом, если есть такая возможность. Можно осциллографом проверить доходят ли четкие импульсы до самого контроллера.
В тестовом режиме проверить корректную работу микриков.
Датчик оборотов можно проверить и без осциллографа. Иголками подключаете к фишке его разъема на плате светодиод через гасящий резистор 200-500 Ом. Подключение к среднему контакту (это выход датчика) и к крайнему с черной полосой (это +, или масса на плате). Затем в сервисном режиме гоняете заварник вверх/вниз и смотрите, есть ли мигание светодиода. Форму сигнала не увидите. как с осциллографом, но работоспособность - да.
Кроме того, неплохо проверить и одиночные переключения. Для этого рукой поворачиваете вал ходового винта и тоже смотрите переключения. За один оборот вала должно быть 2 включения и 2 выключения. Конечно, в ecam это несколько сложнее и не так наглядно, как в esam, но тоже можно, крутя пальцем за шкив двигателя.
Судя по описанным признакам в первом посте в темы и сейчас, не работает именно датчик оборотов, если верхний микрик отрабатывает корректно. Ошибка по термодатчикам или тэнам может высветиться по истечении некоторого времени нагрева (несколько минут), когда контроллер убедится, что нагрева нет, а не сразу после первого хода заварника.
Было в моей практике несколько случаев, когда плата не видела импульсов с датчика. Проблема была в "железе". Менял платы. И на ESAM, и на ecam.
Сигналы датчика идут напрямую в контроллер через токоограничивающий резистор, поэтому, плата может "не видеть" датчик по двум причинам: первая и самая неприятная - проблема с контроллером, и тогда нужно менять его (или всю плату), вторая - попроще: датчик условно исправен. Импульсы выдает, но они, что называется, не нормированы, т.е. их величина может не быть 5В, а существенно меньше. Происходит это из-за особенностей самого датчика - он биполярный, т.е. переключается магнитами разных полюсов, а затем его сигнал нормируется триггером Шмитта до уровня 5В. Конечно, всё это в одном корпусе, но как вариант такой частично поломки возможен. Так что при проверке датчика нужно убедиться не только а наличии самих сигналов, но в том, что их размах 5В (4,5-4,8В, на самом деле). Это совсем просто - нужно измерить напряжение между средним сигнальным выводом шлейфа и любым крайним при разных положениях магнитов на шестерне относительно датчика.
И к слову, одним из возможных способов "починки" датчика может быть приближение его платы к магнитам. Для этого под саморезы, которые крепят датчик, нужно подложить либо пластину либо шайбы толщиной порядка 1,5 мм.