на фото вот такое безобразие...
Минимум, одну из трех ДЫРОК (2 нагревыателя и стакан) нужно освободить и понять как вытряхивать все что там внутри. Пробовал открутить стакан, WD40 и газовый ключ- не с места, как приваренный.
Какие есть общие принципы, подходы чтобы попытаться открутить без трагических последствий? Шестигранник там кажется на 32мм. Какие инструменты для этого нужны? Какой тип ключей? Трубка, кольцевой или головка на 32? Нужно ли греть и до какой степени? Спасает ли ударная нагрузка? Может еще есть какие секреты?
А если раствором кислоты попроливать на шестегранник и рожковым или разводным ключом хорошенько схватиться постучать по нему молоточком и постепенно выкрутить. 32мм
Ключ желательно накидной и труба длинная. Надо момент больше. Бить по разводному ключу такое себе...
Кислота это какая? Уксус сойдет иль что поедренее?
Я "облил" WD40, оставил все это на ночь... Сколько нужно держать После кислоты?
Длинная труба это хорошо, однако, сам по себе бойлер где-то зажать не получится (медь ыть). Держать в руках, прижать к полу - рычаг и жесткость так себе...
Получается, набросил ключ, и, кувалдометром. Так?
Проскальзывала идея прогреть чуток. Кто скажет чем и до какой степени? Греть на сухую или сначала кислотой / WD40, затем греть?
WD40 не поможет, потому что там прокладка стоит, а не просто резьба в резьбе. Никто не говорил, что будет комфортно.
Понятно, но кислота то какая? Или что вместо нее что поможет?
Там реально прокладки в креплениях тэнов (не резина, что-то жесткое) и медное уплотнительное кольцо на резьбе стакана.
Только не уксус. Гайковертом можно попробовать, ударным способом.
Стенка у бойлера так себе... При стуке легко замять. В особо запущеных случаях жертвуем ТЭНом кидая бойлер вместе с ним в кислоту.
В принципе, оба ТЭНа живые, стакан тоже. Смысл выкрутить хоть что-нибудь- получить большую дырку для выпроваживания всего шлака нафиг.
Там его оочень прилично. Погремуха. К сожалению, верхнего отверстия от аварийного клапана не хватает чтобы выбить большие, отколовшиеся от нагревательных элементов сталактиты...
Вариант сунуть все это вместе во что-то способное растворить или измельчить "добычу" выглядит заманчиво, т.к. замены ТЭНов не нужны, все соединения держат давление, не пропускают.
Можно всю бочку опустить куда нибудь, выводами ТЭНов кверху. Но вопрос куда...? Чем уксус плох? Может нужно его разбавить, либо вообще его формула не канает?
Какая КИСЛОТА имеется в виду?
Глянул пару видео, всё медное барахло, включая бойлер кидается в ванночку и... начинается суровая реакциа, все пузырится, шипит... вынимают - девственно блестящие медяшки, ничего ни внутри ни снаружи механически не делая... Что это за раствор такой волшебный? Ну если это не "мультик" был.
Сульфаминовая кислота , и кипятильник для того чтобы тёплая жижа была .
Почти шесть часов отмокало и вот результат
Wow!!! Хочу точно также! :)
К сожалению, у нас на отшибе на корню отсутствуют какие либо спец. химические магазины.
Самое близкое по составу можно найти вот такое, для регулировки Ph в бассейнах. В инете пишут что его в ряде случаев используют как дескейлер.
Рабочее вещество там Бисульфат натрия. Ктонть пробовал? Сканает?
Если нет, как можно интерпретировать Сульфаминовую кислоту? Попробую найти где ее применяют, может в чистящих средствах ...
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.88038ed8-6243e335-a6a81fa9-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/H3NO3S
Применение
— В химпроме: сырье для органического синтеза; для производства гербицидов; моющих, чистящих, дезинфицирующих средств; антинакипинов. В синтезе ароматических диазосоединений — для удаления лишней азотистой кислоты. Для синтеза органических соединений с группами SO3H и NHSO3H.
— В аналитической химии — для выявления нитрит-ионов; в качестве фиксанала для определения кислот и оснований.
— В нефтедобывающей индустрии: для очистки, восстановления, увеличения производительности скважин.Амидосерная кислота
— Для растворения трудноудаляемых солевых отложений и продуктов коррозии оборудования, трубопроводов, емкостей на ТЭЦ, заводах пищепрома, целлюлозно-бумажной индустрии, в коммунальных сетях, судовых установках, в теплообменном оборудовании различного назначения.
— Для очистки посуды и принадлежностей на предприятиях общепита; для дезинфекции оборудования в пищевой отрасли.
— В текстильной промышленности — для изготовления тканей с повышенной огнестойкостью.
— Входит в состав электролитов, средств для никелирования, используется для травления пищевой жести
О! Теперь точно найду этот волшебный порошок :)
Осталось уточнить, в какой пропорции его бодяжить для искомых нужд. Можно ли оставить на ночь если нет возможности поддерживать температуру раствора 6 часов?
В зависимости от загрязнения на бак( 60 литров ) который на фото 600-900 гр и можно на ночь оставить ( Не боись -не растворится ;D )
Cам по себе бойлер не гигантский, 2,6 литров Bezzera BZ40.
Как я понимаю, концентрация не менее 1:10 а то и 1:20.
Наверное следует по максимуму вытрясти изнутри хотя бы "песок", иначе раствор быстро съест гору "мусора" и на очистку поверхности его может не хватить...
Хочу все это сделать в ведре. Бойлер легко туда поместится с тем чтобы терминалы ТЭНов остались "на плаву". Однако, есть ли риск их поврежджения если окунуть их тоже в раствор?
Прочитал англо- саксонские форумы. Там почему то строго ограничивают температуру раствора не выше 60 град. и, обязательно растворять порошок в холодной воде, затем нагревать уже раствор. Это обязательно или можно "забить"?
Мы вот такое (https://roxidan.by/magazin/product/deskam) средство используем. Разбавляем наполам водой. Не греем, и так хорошо работает. Контакты ТЭНа не герметичны, если внутрь попадет кислота то 100% станет звониться на корпус. Из опыта, после кратковременного купания ТЭНа в кислоте, даже вымачивание в дистиллированной воде и последующая сушка в печке мало помогают. Емкость лучше побольше брать, не забывайте что после окунания пойдет бурная реакция, уровень кислоты попрет вверх и зальет контакты.
Ага! Значит, контакты держим в невинности!
К сож, такая анистра у нас недоступна...
Можно лишь Sulfamic Acid заказать на Ebay. 32 бакса, ять его, за кг...
Придется брать. Выхода нет. Иначе- искать мощный ударный гайковерт, и не гарантия что открутится без последствий.
Как я понимаю, эту жижу можно и в стакан, внутрь налить. Там, в стакане тоже все "хрустит".
А что на тему промывки? Нужно чем-то нейтрализовать или искупать в водичке достаточно?
Интересно, почему уксус или лимонка не канают? Слишком слабые или еще чего?
Вода универсальный растворитель, главное побольше :) Про уксус ничего не скажу - не пользовался. Лимонка вполне бодро работает, но при наличии недорогого промышленного декалька не вижу смысла экспериментировать. Да и лимонная кислота, если в обычном продовольственном магазине покупать, золотая будет на общем фоне капиталовложений в восстановление ;D
По поводу окунания ТЭНа с головой в кислотыщелочи - вполне возможно подыскать какой-нибуть спрэй-гермет-клей, которым тупо запшикал и на какое-то время загерметизировать контакты. Я как-то пробовал искать пару лет назад, ничего доступного не нашел что соляную кислоту игнорировало бы. Но тут гугл слабый помошник нубу - надо матчасть знать и ассортимент производителей.
Можно обрезок силиконовой трубки надеть на контакты, главное чтоб плотно сидел.
наверное термоклеем можно их временно залить... и поверх силиконовые трубки для надежности...
а так, аптечное изделие №2 защитит от нежелательности :)
Всем килоплюсы и мои словесные благодарности! Будем ждать когда сульфаминовый порошок будет доставлен...
p.s. под бойлером обнаружен шаровый кран. Его выход- в дренаж, вход прикручен к нижней части бойлера, но, далеко не в самой нижней точке.
Если для осушения емкости- он обязан быть в самом низу. Может он для настройки уровня нижнего щупа? Какой вообще его функционал?
Достаточно слить столько воды из бойлера, чтобы при замене ТЭНа не выливалась. Да и у тех бойлеров, у которых слив в самом низу, очень часто он кальцием зарастает.
На самом деле, кажется, возможности выкрутить ТЭН без съема бойлера есть только у достаточно новых машин.
Ни одно крепление не выдержит массированую долбежку или ударный гайковерт когда все это годами "срослось"
Сегодня специально купил универсальный ключ 32мм. Накидной не захватывает (шестигранник мелковат на ТЭНах). Рожком- хватает, но, скорее ключ сломается или шлицы сорвутся. Сидит намертво. Ударный гайковерт будет с тем же результатом. Бойлер просто будет проворачиваться в руках.
Ощущаю, производитель кроме затяжки со всей дури еще и ядреным фиксатором резьбы прошелся и прокладки захватил тоже.
Как думаете, имеет ли смысл при таких раскладах пытаться все это прогреть?
Головку на 32 нужно было взять, желательно 6-ти гранную, надежнее захват был бы. А погреть можно, кальций по крайней мере может отскочить.
Проблема больше не в грянях, а в невозможности зафиксировать упор корпуса бойлера.
Был бы он прямоугольным и жестким... :)
Интересно, а чем вообще все это греть? До какой температуры? У меня есть горелка работающая на маленьком балончике, для пайки медного трубопровода.
Такое сойдет или нужно что-то более суровое, профессиональное (кислород-ацетиленовое)?
Как вариант, попробую найти какой нибудь "левый" автосервис или шиномонтаж. Попрошу сделать попытку открутить. Там мощные компрессорные гайковерты.
Если не получится- придется предложенным здесь хитрым способом без выкручивания... Надеюсь Сульфаминовая кислота выжрет все что должна.
К сожалению, все попытки открутить хотя бы одну резьбу потерпели неудачу...
Греть ТЭНы с остервенением опасно, они то оба живые.
Заказанное 5кг. ведро с сульфаминовой кислотой прибудет на след. неделе. Кста, можно ли его хранить дома? Там жуткие вещи написаны о высокой опасности и токсичности...
Скажите, как себя ведет эта кислота? Съедает ли она все химически? Добраться до внутренности чтоб механически скрести не получится.
В идеале если не растворит все отложения, то хотя бы "фракция" шлака могла выйти, вымыться через дырку от аварийного клапана ~20mm.
Еще хотел уяснить... на бойлере, с какого то мохнатого, не предусмотрен антивакуумный клапан. Какой либо заглушки для этой опции тоже нет.
Странно, на более домашней Bezzera 99S он есть.
Следует ли заморочиться его как то пристроить или есть причина из-за которой на более коммерческих машинах он не нужен?
Клапан должен быть с механическим прессостатом. Либо в инструкции что-нибудь прописано - типа греть с открытым пароотводом, а потом как дым пошел - закрыть )
Прессостат разобрал, по шильду стандартный Sirai P302-6. От него без ответвлений идет напрямую труба в бойлер (фланец чуть смещен относительно его верхней точки).
Я верно понял мысль о том что антивакуум должен быть где то рядом с ним, или же функционально встроен в прессостат? Внизу несколько картинок. Можно ли по ним определить что это так?
К сожалению, что там в инструкции скрыто историей. Только парт лист есть. Подскажите кто в курсе, на какой аналог этот зверь похож. Иногда проще найти
доки к чему то подобному, другого бренда.
Я в том смысле, что если навороченный аппарат с электронным управлением нагрева, то может каким-нибудь клапаном щёлкать для сброса давления от расширения воды в бойлере. А если обычный механический прессостат то от расширения воды давление в бойлере вырастет и он отключит нагрев, поэтому нужен атмосферник либо нагревать до кипения с открытым краном.
т.е. очевидно, изначально, вакуумный в этой машине не предусмотрен? Я впервые держу в руках Sirai прессостат и не в курсе его наворотов в плане антивакуумных функций.
В чем же прелести этого клапана? Только в том что он травит давление автоматически до момента закипания? Значит можно не только нагревать с открытым паром но и просто стравить первое давление после срабатывания прессостата. Так? Или еще какая польза есть от него в рабочем режиме машины?
По идее, поставить его не большая проблема. Правда место для воткруть тройник есть лишь у самого парового крана (на картинке в левом верхнем углу, выделено синеньким:) ) Так сойдет или обязательно ему сидеть непосредственно на бойлере? Если его положение значения не имеет и наличие очень важно, придется мудрить :)
Цитата: Coffee Maniak от марта 31, 2022, 14:13:32 Ни одно крепление не выдержит массированую долбежку или ударный гайковерт когда все это годами "срослось"
Гайковерт легко откручивает гайку шкива автомобильного генератора, которая на валу, который на подшипниках, то есть свободно вращается. Там удар сильный, но короткий. Попробуйте, не пожалеете.
к сожалению, от мощной ударной нагрузки высока вероятность ТЭН может посыпаться.
Все же там керамические изоляторы внутри.
А слабыё, щядящий режим не принес результатов.
Так резонно бить лишь при замене сгоревшего ТЭНа наверное.
Цитата: Coffee Maniak от апреля 09, 2022, 11:59:47
Правда место для воткруть тройник есть лишь у самого парового крана (на картинке в левом верхнем углу, выделено синеньким:) )
На Astoria Sibilla примерно так и сделано - хотелось бы посмотреть в лицо инженеру, который так поступил в угоду дизайнера ;D Смысл клапана в том, что он закрылся после закипания и все. А когда он висит на трубке пароотвода то при открытии крана пара он падает, потом опять закрывается и т.д. Собственно резинка на клапане дохнет раз в 20 быстрее.
Во как! Я об этом не подумал...
Значит единственный нормальный выход- сделать дырку сверху бойлера и припаять / приварить латунную гайку 1/4 ?
Как по технологии, ее припаивают пищевым (без олова) припоем либо высокотемпературным с серебром?
Вообще это обычная гайка или специальный фланец с выступом?
Можно конечно постараться всунуть клапан тройником у выхода паровой трубы из бойлера, но проблемы будут те же что и в Sibilla.
Тройник можно на место аварийного поставить.
неет, к сож. аварийник там просто гигантский... кроме того он еще выполняет роль центрального болта,
крепит бойлер к станине через стальную балку, точнее держит башку группы (схема внизу).
Да и по высоте он не маленький. Чуть выше и упрется в верхнюю панель.
Самый простой способ- присобачить тройник туда где выделено синим кругом. Это выход трубки пара.
Как порекомендуете- нормальный вариант? Или все же дырявить и паять фланец 1/4" ?
Мне интересно все-таки как в инструкции написано :) Погуглил по модели - и впрям только взрыв-схемы есть. А на выходе на пар думаю будет нормально работать если атмосферник с легкой запорной иглой подобрать. У Sibilla посреди трубки висит, причем прямо над катушкой соленоидного клапана подачи в бойлер ;D
Я тоже был удивлен. Чаще наоборот, инструкцию- хоть оппой ещь, а технические подробности не всегда есть...
Что значит с легкой запорной иглой? Как именно такое выбрать?
Кста, если здесь массивный аварийник стоит (реально тяжеленная болванка) надо ли такого же формата и ваккуумник искать? Или 1/4 дюйма годится в большинстве случаев?
Получил я ведро 5кг. сульфаминовой.
Я понимаю, все это перестраховки всякие. Если верить грозным предупреждениям на этикетке и прилагаемому буклету, то...
содержимое чуть чуть безопаснее ядерной боеголовки :) Хранить только при +12 +25, вдали от цивилизации и постоянно проветривать.
А как на самом деле обстоят дела? Презервативчатые перчатки это понятно. Насколько безопасно разводить раствор дома и оставлять все это на ночь?
Вытяжки нет, но возможно все это поставить во двор. Нужно ли все это затем специально утилизировать или в ливнесток / сортир опрокинуть нормально?
Также, по специфике очистки бойлера. Затыкать все нижние дыры и наливать внутрь, или же искать подходящую емкость чтобы "утопить" в ней бойлер?
За раз в любом случае все не вытравить, нужно периодически доставать бойлер и промывать. И окунать в кислоту нужно целиком. Короче, нужно 2 больших тазика и мнооого воды. ;)
Надо ли после каждой промывки новый раствор бодяжить? Старый по идее должен насыщаться тем что отъел...
Зачем второй тазик? Проще ыть из садового шланга во дворе сполоснуть... Или это из соображений нанесения вреда природным
богатствам / насекомым? :)
Хотел также подкинуть туда и трубки, фитинги, клапаны. Но там кроме меди есть и латунные части. Не проест ли их сей раствор в хлам?
Медь быстрее в реакцию вступит, чем латунь и бронза.
Бойлер снимать и топить в 20л бутле обрезанной на коленке прекрасно проходит. Я представляю сколько гавна оттуда вылезет. Сульфаминка после использования фильруется в канистру. Трубки не забудь искупать.
топить полностью не получится, т.к. не сняты ТЭНы (пристали намертво). Их нужно будет оставить торчать, постоит так ночь, далее переверну в горизонтальное положении, с прокруткой пару-тройку раз вокруг оси в мелко наполненной емкости дабы не попасть кислотой по центру где выводы.
А интересно, ее и в растворе можно хранить? Насколько долго и как понять когда раствор уже есть бесполезная отработка?
Еще уточнить бы, внутри особенно латунных фитингов и клапанов сидит черный налет. Это не зеленая окись и не бело-серая накипь. Просто как уголь. Это чем то выводится или оставлять как есть, типа не критично?
как сульфаминка дружит с хромированными детальками?
Можно ли туда и башку от группы кинуть?
Решил поделиться. Если идея канает, может пригодится кому.
Рекомендацию закрыть выводы ТЭНов силиконовыми трубками решил чуть модифицировать.
Залил термоклеем контакты, все места куда не должна попасть кислота и все это сверху закрыл силиконовыми трубками 9*6mm.
На прогретые стержни с мягким термоклеем оделись плотно и без особых усилий.
Контакты прогрел феном предварительно и после натягивания трубок чтобы все это улеглось получше.
Надеюсь так будет понадежнее. Неплотности залиты, и, хоть какая то защита от случайного выпрыгивания трубок в растворе.
Если не будет дождя- завтра начнем "купаться" :)
Уголь и минеральный камень только гидроударом. когда то была подобная установка. В МГУ выкупили и доработали. В наших условиях сверлением и заменой трубок.
Wow... а я наивный мечтал что сульфаминовая все сожрет...
Особенно заманчиво выглядит сверление гнутых трубок :) Менять весь тракт - машина бриллиантовой выйдет. И самому эти трубки не изготовить, всякие латунные фитинги (грибки) и прочие затычки слишком специфичны и разнообразны. Плюс, их типоразмеры нигде не обозначаются.
Наверное суть тут не в 100% освобождении от наслоений а скорее о дорстижении достаточного для нормальной работы машины проходного сечения в магистрали.
Вопрос лишь в том, насколько вредны для здоровья оставшиеся следы черного (уголь), зеленого и серого (скорее всего накипь) отложений.
p.s. слово накипь от "кипеть". Не пойму, откуда она в холодной части водяного контура... На всех примыкающих к водозабору деталях и вплоть до насоса имеется "белоснежное покрытие".
Кста, как еще можно использовать сульфаминовую?
К примеру насколько реально как очиститель барабана стиральной миашины? Или это... резинкам/шлангам/совести капут? ...
Всех с Пасхой по случаю! :)
Принимайте лавину благодарностей за рекомендацию сульфаминовой!
Хоть и дорогая, но все таки превосходная жижица! :)
Из-за того что отверстие от взрывного оказалось слишком малО для пропуска всего отколовшегося изнутри,
мне все таки удалось открутить стакан (наверное благодаря сульфаминке и силе воли).
На резьбе был выявлен ядреный герметик. Белого цвета, твердый как керамика.
Выглядит все это просто парадно-блестяще. Однако, на всей поверхности есть тонкий налет.
Если снаружи его легко механически снять, изнутри везде не залезть. Просто водой не смывается.
Пальцем проведешь- черный след остается...
Боюсь, с горячей водой и под давлением все это будет в чашке...
Посоветуйте плиз, в чем еще можно бойлер искупать после сульфаминки?
Первое что на ум приходит- сода, отбеливатель, стиральный порошок...
Но я могу быть и не очень прав.
Герметик погреть надо было газовой горелкой туристической или строительным феном - вероятнее всего это резьбовой герметик (https://re-st.ru/articles/anaerobnyi-germetik-klei-gel-chto-vy-dolzhny-o-nikh-znat/), они разлагаются при температуре 180-230 градусов.
По очистке - есть такой процесс, "галтовка" называется. Грубо говоря - насыпать внутрь гаек, песка и поставить на часик-другой в аппарат типа бетономешалки. Некоторые японские самодельщики на тытрубе тупо руками трясут длительное время ржавые бензобаки от стационарных двигателей, но то японцы - у них своя философия и терпение воспитывается с пеленок. Наш человек при отсутствии галтовочной установки может поддомкратить ведущее колесо автомобиля, привязать бак к диску, завести двигатель и на самых малых оборотах дать поболтаться какое-то время. Обороты должны быть очень малые.
А химией травануть никак?
Что-т кофе с гайками как то такое себе удовольствие трескать :)))
С другой стороны, может и не особо вредная этот темный налет? Кто скажет? Уверен, все профи с этим сталкивались не единожды.
Вывернуть бойлер наизнанку не вариант, и трясти все это с песком или гвоздями... я еще таких видео на Youtube не наблюдал... :)
Значит как то выходят из положения "ленивым способом"...
Цитата: Coffee Maniak от мая 02, 2022, 10:50:28 Что-т кофе с гайками как то такое себе удовольствие трескать :)))
Да, с химией кофе цепляет лучше :)
ЦитироватьГалтовочные тела делятся на керамические, фарфоровые, пластиковые. Имеют, как правило, формы призмы (ПТ), призмы скошенной (ПТС), пирамиды (ПК), конуса (К), цилиндра, шара. Также в качестве галтовочных тел могут использоваться материалы без связки: корунд, крошка скорлупы грецкого ореха, дерево и другие[источник не указан 3952 дня]
отсюда (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0). Ну пусть не гайки - пусть скорлупа или дерево. Или тупо кусковой сахар, соль.
Вот, нашел:
https://youtu.be/gQtlCTVhlTM?t=327
видео классное конечно :) но ... бойлер у нас не кирпичевидный :)
ОК, буде пробовать по очереди начиная со стирального порошка в горячей воде. Механические пытки оставим на закуску если химия не "вставит" :)
Была еще идея Кёрхер-ом туда внутрь залезть, под высоким давлением. Но его туда тоже далеко и во все места не сунешь :(
А не скажете ли, каким макаром герметизировать стакан при сборке?
Обязательно ли нужен герметик (фиксатор) резьбы или намотать фум-ленту будет достаточно?
Кроме этого, там стоит массивная медная гайка вместо прокладки. Она свиду живая, даже не снимается с резьбы стакана. Обязательно ли ее менять или они "многоразовые" ?
Про фум тут пишут (https://chudovanna.ru/texnicheskie-xarakteristiki-fum-lenty-kak-pravilno-namatyvat-fum-lentu#:~:text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B,-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D1%83%D0%BC&text=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE,%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC.), что рабочая температура до +200 градусов Цельсия, так что должна пойти. По остальным вопросам "не копенгаген", может кто-то еще подскажет. Про медь знаю только, что в отличие от остальных металлов, она при нагреве докрасна и быстром опускании в воду не закаливается, а, наоборот, отпускается, становится мягкой. Поэтому при повторном использовании медных шайб-прокладок с ними надо проделывать такую процедуру. Впоследствии, в нормальных условиях, отожженная медь сама набирает твердость. Как эти знания применить к вашей гайке - не знаю, но пусть полежат здесь, вдруг кому-то будет интересно.
Похоже мало кому тут интересно. Больше спецы заточены под автоматы как видно...
Или, впали в "майскую спячку" :) Пока горючее на праздники не кончится- ждать чего то не имеет смысла :)
Вот в плане отпускания медной прокладки- я этого совсем не знал. Не трудно ее подогреть и сунуть в воду. Пусть себе размягчается :)
Всех с Праздниками!!!
Там про гнутые трубки ка тебе очистить: найти трос придется, жесткость подобрать. Оставишь несколько жил и можно в шуруповерт зажать и крутить. Ласково получится.
Ойойой... Мне начинает казаться до такой степени стерилизовать довольно не новую машину не имеет смысла. Проще ее убить и родить заново :)
Черная "тонировка" что образуется на внутренних поверхностях, если она не опасна и не ядовита, может и фиг с ней? Если водичка бодренько по трубкам бегает...
Мы по случаю переделываем водопроводные коммуникации в ванной. Трубки все медные, им около 25 лет. И они все, вместе с латунными фланцами изнутри такие же черные...
Мож это норма?
Есть такая поговорка "То ли этих отмыть, то ли новых родить?" )))
[spoiler](https://ic.pics.livejournal.com/kamrad2213/40665284/102169/102169_original.jpg)[/spoiler]
Поговорка прямо к месту! :)
Однак, технически не понятно чем реально вредит эта внутренняя "тонировка" в трубках.
Опасна для здоровья/настроения? Влияет на органолептику готового продукта?
Есть наверное резон с ней бороться или это так, эстетика?
Это первичный налет. Забудь и не обдумывай