DeLonghi ECAM350.15.B слабая подача пара. Сначало идет норм,но слабеет и потом вообще не может вспенить молоко. Проверено подача горячей воды- отл!. Выход-приготовление кофе -норм!. Утечек пара визуально не видно. Задана температура мах. /хотя по мануалу шкала температуоы 4, а у меня мах 3 деления!?/
Штрих-код нужен, может есть какие сервис бюллетени по этой моделе.
В верхнем поршне и мусорнике вода есть?
Нет воды нет. С утра пар выдало норм. Затрудняюсь что думать!? Может помпа не достаточно дает амплитуду- качки при режиме пар?
Такое может быть, но если учесть, что машинка достаточно свежая, то вероятность неисправности помпы мала.
Еще заметил общая температура стояла на 2 деления поставил мах. Но не помогло, хотя уже после выходных пар два раза выдал норм, но поощущению хочется сильнее
То, что назвали "общей температурой", не имеет никакого отношения к пару. Это установка температуры горячей воды, точнее, - отключение нагрева бойлера по сопротивлению его термодатчика.
Пар же готовится в ПАРОБЛОКЕ почти независимо от температуры горячей воды. Точнее, небольшая зависимость есть, так как в пароблок подается горямая вода из бойлера, но на количестве пара это не сказывается.
Поскольку горячая вода идет, как пишите, ОТЛИЧНО, то проблема не в гидравлике (забит тракт или дефект помпы), а в нагреве самого пароблока. Тут может быть несколько причин - от банально гуляющего контакта до дефекта тэна, термистора, термопредохранителя или симистора.
Я бы сделал такую проверку:
Повесить термопару на корпус пароблока вблизи термодатчика (я просто подсовываю шарик термопары под пружинную пластину, которая поджимает термистор) и проследить изменение температуры при включении пара.
Если температура при подаче пара просто падает, а не гуляет в диапазоне 120-150 град, то далее смотреть ход питающего напряжения тэна пароблока. Вначале на плате, затем на клеммах термопредохранителей и самого тэна.
На этой модели ( насколько я помню ) пароблока нет , бойлер один и подлезть к термодатчику проблематично , бойлер закрыт кожухом . Проверять можно непосредственно на выходе , прислонив термопару к корпусу бойлера . Но учитывая что показания будут + - .
Один бойлер в ней. По сути та же самая ecam22.110. Особо острым паром не отличается, так что может с ней всё в порядке.
Пароблока нет!!!! Да метко сказано! "Острым" паром не обладает! Наверное лучше не будет....
Не обратил внимания на то, что эта модель без пароблока. Это, правда, картину поиска сильно не меняет, точнее, всё равно сводит поиск к нагреву "парогенератора", которым в данном случае выступает бойлер. Замечание Серёги верно в плане сложности контроля температуры круглого бойлера, который к тому же и в кожухе.
То, что в нормальных машинах устанавливают раздельные бойлер и пароблок - не прихоть, а правильное решение двух разных задач: подача потока горячей воды при фиксированной температуре (это делает термостабилизируемый бойлер в режиме кофе и горячей воды), и приготовление из этой воды пара в нужном количестве, т.е. парогенератор для режима пара. Одним устройством эти две задачи решить нельзя, точнее, это будет полумера на грани работоспособности. Хотя... полумеры - фирменный стиль делонги.
Бойлер делают относительно массивным с тем, чтобы повышенная от бОльшей массы его корпуса теплоемкость позволяла более точно поддерживать температуру нагреваемой им при протекании воды. Пароблок же наоборот должен иметь минимальную массу (читай- теплоемкость) и большую площадь как испаряющей поверхности, так и контакта с тэном. Это позволяет ему полностью и моментально использовать для испарения всю мощность тэна, которую тот может отдать. А контролируемая при этом температура его корпуса близка к той, при которой происходит само испарение, т.е. генерация пара.
Когда же бойлеру "поручают" вначале нагреть некоторое количество воды от 20 до 100+ градусов, а потом испарить эту воду, то он каждую из этих задач решает по-разному. Греть воду он продолжает остаточной теплоемкостью, не будучи в состоянии сразу испарить её на входе, а испарение, которое происходит дальше, становится малоэффективным, так как подаваемая тэном тепловая энергия уходит не только на моментальное испарение, но и на возобновление градиента температуры в массивном корпусе. В итоге, фактически нужной температуры корпуса для нормального пара в 130 градусов на внутренней поверхности протока, где происходит само испарение, может и не быть, хотя внешняя часть корпуса бойлера, на которой установлен термодатчик, вполне может иметь эти самые "регулируемые контроллером" 130 град.
Если не читать эту муть, которую написал, то для возможной проверки и устранения этого кривого универсализма бойлера можно сделать следующее. Заполнить бачок не холодной водой, а нагретой, скажем, до 60-70 градусов и включить режим пара. Этим вы компенсируете пятую-шестую часть энергии, требуемой для парообразования. Возможно, этого окажется достаточно для "устранения" проблемы. Если при такой проверке всё будет норм, то тогда проблема упирается в программную часть -неправильное количество подаваемой воды в режиме пара или же требуется задание бОльшей температуры.
Кривое решение - подкладка под термодатчик с целью исказить его показания не предлагаю, хотя оно может оказаться эффективным. ;)
Да, еще не отметил, что внутренняя кальцинация бойлера - самая первая причина плохого пара, но это, думаю, все давно известено.
Спасибо за ответ. Действительно один тэн для хорошего пара плох. Очистку от накипи провел первым на перво!) по итогу пара всераано маловато, особенно если дольше его держать, он словно выдыхается. Но порой с большего держит и идет равномерно!?
Продолжение..... Сделал две порции пара, пар сошел на нет, и подача горячей воды стала затпуднена. Остало подача востановилась. Где то от температуры сужается!? Когда подача воды стала струдом слышно что помпа как бы качает "в стену"!? Разобрал клапан переключения гор воды,визуально норм
В бак воды горячую ? :o вообще не рекомендовано выше 30 градусов в бак заливать , клапан в бачке * повести * может . тогда и появятся * затруднения * в подаче .
Клапан там - простое резиновое кольцо, запирающее цилиндрическое отверстие. Вести его некуда. ;)
Пластмасса, из которой сделан бак, скорей всего, полистирол, и 60-70 градусов для него - не та температура, при которой с пластиком может что-то произойти.
И кстати, не раз делал интенсивную циклическую декальцинацию, заливая в бак горячий раствор после первого-второго цикла. Понятно, что любое дело нужно делать, включая голову и понимая последствия и желаемый результат.
По поводу новой вводной от топикстартера.
От температуры ничего не сужается, а вот кусочек кальцита, болтающийся перед узким местом, вполне может запирать проход. Узкие места обычно - это вход в тефлоновую трубку.
Чисто уже второй раз разбирал тракт подачи воды. На холодную первый старт, подача гор воды норм. А вот пар со второго раза очень слаб! Интересно если б не замарочка с паром. Кофемашина работает как нужно/приготовление кофе/.
Попробуй помпу поменять
Думал помпу подкинуть. Но пришла мысль отключить пластиковый клапан горячей воды. Фото прилогаю. Пар и гор вода на ура, даже при повторном /два раза подрят пар/
Разберается легко кран.
Цитата: bricks20 от июня 07, 2022, 12:13:31
Клапан там - простое резиновое кольцо, запирающее цилиндрическое отверстие. Вести его некуда. ;)
там ещё и пластиковый шток имеется , были уже в ремонте от любителей очень горячего кофе ;)
Кран то разобрал ещё на днях до создания темы, чистый, а дефектов видимых не видно, простой чему тут ломаться?
Клапан перекинул на "зуб" вперед, пар пошел сильный! Вопрос закрыл.