Добрый день.
Машина ECAM45.766.W
Ser.Nr. 8 45 26
Примерно две недели назад во включенном состоянии в простое выбило УЗО. (УЗО выбивало примерно раз в неделю последний месяц - полтора, но каждый раз только жена была дома и не удавалось зафиксировать возможную причину.)
После включения машины попытался сделать капучино, но шел долгий нагрев и в итоге не дала ничего.
Сделал общий сброс, почистил от накипи, после этого появилась ошибка General Alarm.
Заменил нижний предохранитель на бойлере пара, так как он был в обрыве.
Проработала чуть больше недели.
Почитал данный форум - заменил семестр и второй раз термопредохранитель.
Подключил мультиметр на выводы тэна и мерил температуру.
Когда включилась и вставил молочник температура росла, обесточил при 186 градусах.
Включил и сделал общий сброс, после этого машина держала примерно 120 градусов и не поднимала выше даже после использовании молока.
На след день повторил проверку и после использования молока температура стала опять расти. Выключил на 150 градусах.
При отсутствии молочника напряжение не подается. Пена как обычно, нормальная.
Пользовался примерно неделю без молочника.
Сегодня включил как обычно, на экране General Alarm.
Помогло выключение и включение кнопки питания сзади.
После этого по советам здесь подключил переменный резистор на 100 кОм.
Полностью перестает пульсировать напряжение при значении примерно 2,2 кОм. Если ставить 5 кОм примерно, то редко напряжение подается.
Также обратил внимание, что если кратковременно значение сопротивления будет 0, не важно включена машина или в спящем режиме, то появляется General Alarm.
Подключал мультиметр к термодатчику и шевелил провода, не удалось зафиксировать пропадание сопротивления.
Не могу понять где проблема: на плате по пути от контакта датчика до Процессора или же в термодатчике, либо где-то еще.
УЗО пока не выбивало.
Следует ли какое-то время вместо термодатчика оставить переменный резистор? И если условно через неделю не вылезет General Alarm - можно ли говорить о неисправности термодатчика?
Помогите пожалуйста.
Исправьте оформления темы! Заголовок должен содержать модель обязательно! Штрих-код обязательно! Правила: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
Добавил фотку за бачком для воды и с дна машины.
Некоторое время можно погонять с резистором , не включая молочные функции. Если ошибка не будет появляться верхний датчик температуры под замену.
Резистор погонять, можно, но течь на контакты бойлера устранить как есть можно и без гоняния известного резистора, не пойму откуда взял гоняние резистора и для чего?:?
@yeskoles,
Можно пожалуйста подробнее про какую течь и как ее исправить Вы говорите?
Проверку резистором взял из соседней темы, отсюда:
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=22128.30 ответ №14
UPD: резистор стоит с 2023-02-18, General Alarm не появлялся. Думал уже заказывать датчик NTC 5213211181, не понял только почему на некоторых сайтах 870 стоит дешевле, но по температуре тоже 200 градусов. И не понятно почему продается термоинтерфейс КПТ-8 на сайтах с запчастями к кофемашинам, если у нее верхний предел по характеристикам 180-190, а предохранитель 318
Микротечь уплотнений вокруг бойлера. Особенно под давлением в процессе экстракции кофе. Также паровой бойлер у вершин у шлангов в теле самой подковы. Микротечь
Полностью сняв паровой бойлер я это могу как-то визуально определить?
У парового бойлера его левую стенку визуально я не видел, так как не снимал шланги во время замены предохранителя, а лишь отодвигал немного.
На правой визуально ничего не замечал подозрительного.
Пытаюсь логически понять каким образом давление пара влияло на отвал термодатчика: вы про пар, который замыкает контакты на плате, где сам разъем термодатчика ? (но на противоположной стороне кофемашины). И на плате бы наверное были бы окислы.
Не могу понять.
Сейчас один из контактов бойлера пара отключен, боковые стенки у машины сняты и в разъем датчика бойлера подключено сопротивление 100кОм. А кофе варится нормально, без молока естественно.
Не знаю, не попадались тэны с утечкой на корпус у Delonghi, а вот глючные датчики часто.
Еще, есть информация с тех бюллетеня:
The resistance value of the NTC sensor at a temperatur of 25°C must be stable and equal to R≈110kΩ.
In case the resistance value of the NTC sensor at the ambient temperature would be unstable or significantly different from the above mentioned value, proceed with the NTC sensor replacement.
In case the "General Alarm" message would appear immediately at the ignition of the appliance but randomly and sporadically, proceed in any case with the replacement of both the NTC sensors (Thermoblock and Steamer, if present).
Поставил вчера новый термодатчик бойлера пара на КПТ-8, пока все работает.
С молочником температура держится сейчас в районе 115 - 120 градусов.
Понимаю, что стало страшновато оставлять молочник вставленным после приготовления =)
Постараюсь отписаться через некоторое время.
Молочник вообще то в холодильник нужно убирать, что бы не скисло молоко. А пустой какой смысл пристёгивать...
По всей видимости опять обрыв на термопредохранителе.
Еще не разбирал корпус, но при приготовлении капучино "Выполняется подготовка..." и не начинает процесс.
При этом молочник снимал сразу после приготовления напитков.
Произошло как и в самый первый раз примерно все:
- утром выбрал Капучино, пар шипел, но молоко не мог продавить.
Молочник чистый если что всегда.
- Я нажал Esc, снял молочник, покрутил, поставил обратно и он нормально отработал.
- Выключил машину и теперь "Выполняется подготовка..." на каппучино.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Мои мысли на данный момент:
- как в соседней теме проверить резисторы от датчика температуры до контроллера. Но не знаю какую ногу проверять. Не особо в этом разбираюсь если честно. Но резисторы раньше проверял.
- колхозить термовыключатель вместо плавкого предохранителя, но не знаю на какую температуру отключения лучше. Может тоже посоветуете. Думаю про 140-160 градусов.
UPD: проверил термопредохранитель, он опять в обрыве. Проверил на плате два резистора выделенные. Выдают килооммы.
Сегодня попробовал как продувается бойлер пара. Чувствуется некоторое усилие. Не знаю как он устроен внутри. Сплошная трубка или соты. Залил его подогретой разбавленной кислотой делонги из шприца. Часа полтора он так стоял. Немного подогревал его феном, чтобы быстро не остывала. Восстановил предохранитель оловом. Собрал. Сомневаюсь, что надолго хватит. Заказал термовыключатель сегодня на 150 градусов. Причина все ещё мне не ясна.
Полторы чашки молока дала и шарика олова нет в восстановленном предохранителе.
Поставил вчера термовыключатель. Выпилил алюминиевую переходную пластину, чтобы использовать имеющееся крепежное отверстие.
Но только прислал продавец неисправный ( срабатывает на 110 градусах примерно вместо 150)
На каппучино хватает, но на просто вспенить молоко детям для несквика не хватает. Буду менять.
Пару фоток прикладываю.
Из-за пластины отставание на 110 градусах примерно 5-7 градусов (задержка нагрева). Замер на крае пластины и рядом. Термопасту не применял. Когда буду ставить исправный думаю намазать КПТ-8 между пластиной и выключателем, а может и между бойлером и пластиной.
Термопредохранитель, как и любой другой предохранитель, является устройством аварийного отключения. Если он у вас срабатывает - значит температура существенно превысила номинальное значение. Ищите неисправность в цепи измерения температуры либо в цепи включения нагревателя.
"Колхоз" - не лучший вариант ремонта. Не найдя причину, вы решили изменить алгоритм работы КМ. Как временная мера, может, и пройдет. Ко всему ваши оценки температуры и места расположения "термоотключателя", скорей всего, неправильны, вопрос всего лишь в том, когда это проявится как ошибка или повреждение ещё чего-нибудь. Пустая трата времени.
@bricks20, @Dushevny, большое спасибо за ваши комментарии.
Поясню свою позицию:
Я писал, что после замены термодатчика мне не удалось воспроизвести/зафиксировать как происходит перегрев.
Мои замеры напряжения и температуры после замены термодатчика указывали на то, что контроль температуры есть. Либо я не корректно это делаю.
Резисторы от датчика температуры (2шт) до ноги также похожи на исправные (мерил мультиметром, насколько помню они 1кОм и 10 кОм). Семистр менял. Если ткнете, что еще могу проверить - буду премного благодарен.
Предохранитель стоит около 1000 руб, и покупал уже дважды, оба расплавились (шарики в них).
Поэтому я и использовал найденную на этом форуме теорию использовать термовыключатель, по температуре по сути тыкаю в небо.
Согласен, что такое обходное решение нельзя рекомендовать к долгосрочному использованию.
Я надеюсь научиться воспроизводить проблемную ситуацию, но для этого не готов отказаться от хоть какой защиты.
Думаю, возможно поправите, что резкий скачок температуры может возникать в момент приготовления из-за отсутствия воды в бойлере. То есть пошел нагрев -> по какой-то причине вода идет с перебоем (накипь например), а тен греется -> получаем резкий скачок температуры.
При наличии термовыключателя планирую сделать декальцинацию, не уверен насчет необходимости повышения концентрации кислоты.
Далее планирую потестировать контроль температуры таким образом, также буду благодарен, если прокомментируете:
Ставим молочник, на клеммах тэна бойлера висит мультиметр с измерением напряжения -> температура у термодатчика не должна превышать 110 - 130 градусов.
Запускаем программу на молоко -> смотрим, что пена равномерная, смотрим температуру у термодатчика, как я понимаю она тоже должна контролироваться в районе 130 градусов
После приготовления с установленным молочником -> температура у термодатчика не должна превышать 110 - 130 градусов.
Повторяем тест с изменением точки контроля, смещаем ее в точку, где стоит постоянно плавящийся предохранитель.
Накипь ни как не влияет на внешнюю температуру бойлера, она только на качество пара влияет. Так что декальцинация в вашем случае, мертвому-припарка.
Ну вот, теперь хз что вообще делать кроме проверки температуры, ее обязательно сделаю.
В первом посте сразу бросилась в глаза странность. Пишете, что при снятом молочнике напряжение на тэн пароблока не подается. Потом опять повторяете, что при снятом молочнике у Вас всё в порядке - термопредохранители не горят. Не знаю, как именно в этой модели осуществлен алгоритм поддержания температуры пароблока, но в других всё это никак не связано с подключением молочника. Пароблок или поддерживается при температуре 130+ градусов (с нормальной болтанкой в пределах 15 град) или не греется совсем при включении режима энергосбережения. От наличия или отсутствия молочника это не зависит. Причем в режиме энергосбережения нагрев начинается только при команде подачи пара (молока). Сомневаюсь, что здесь другой алгоритм. Подключение молочника у всех определяется по срабатыванию концевика. Не знаю, как, но начать искать нужно здесь. Это, конечно, если моделирование термодатчика сопротивлением показывает исправность цепи питания тэна.
Да, напряжения действительно нет, при отсутствии молочника.
Может это важно: у меня в комплекте шли молочник и ручной каппучинатор. С ручным кстати не смотрел что происходит с нагревом.
Моделирование термодатчика пробовал, меня смутило то, что сопротивление при котором напряжения нет ниже 5 кОм (примерно 2,2 кОм) , хотя по крутилке сложно точно поймать.
Про 5 кОм на данном форуме читал. Может это может уже о чем-то говорить.
Посмотрю как подключен концевик молочника.
Сегодня проверил следующее:
При установленном ручном капучинаторе нагрев идет также.
Молочник видят два микрика, к которым подведено три провода (один подключен параллельно к обоим).
Они уходят на плату (выделил) Провода голубой, белый и розовый.
Далее провел следующее измерение:
В разъем термодатчика подключил переменный резистр, на нем выставил 100 кОм. К термодатчику подключил мультиметр. Термощупом замерял температуру на бойлере рядом с термодатчиком.
Заснял на видео если что изменение сопротивления.
Зафиксировал, что при температуре 115 градусов термодатчик имеет сопротивление 1,5 кОм.
Отсоединил переменный резистр -> выставил на нем 1,4 кОм по мультиметру (это примерно 119 градусов) -> Подключил обратно. Теперь щупы мультиметра на выводах тэна -> После включения напряжение не подается.
С молочной программой кратковременно подавалось, и когда чуть понизил сопротивление - перестало.
Можно ли говорить, что контроль температуры осуществляется машиной? Думаю да.
Еще немного покрутил сопротивление - при увеличении напряжение есть, при уменьшении нету.
Судя по последнему сообщению температура, действительно, регулируется. Есть предположение, что где-то в цепи термодатчика в резисторе, либо в его пайке может быть трещина и при вибрации от помпы контакт пропадает/ухудшается, что аппарат расценивает как понижение температуры и пытается его скомпенсировать, включая нагреватель "на все деньги". По-хорошему, надо проверять резисторы в цепи термодатчика касаясь щупами не самих контактов резисторов, а соединенных с ними площадок других деталей, слегка изгибая плату в разные стороны. И как ведет себя аппарат при обрыве отключении термодатчика - падает в аварию или продолжает греть?
@Dushevny, спасибо за Ваш комментарий.
До замены термодатчика несколько раз был General Alarm, который воспроизводился отключением термодатчика, либо его нулевым значением сопротивления (когда был подключен переменный резистор).
После замены еще ни разу не появлялся, но в целом Ваше предположение это не отменяет. Так как я не проверял отключение в момент работы движущихся частей машины.
Я нашел кажется на одной из плат smd резисторы нужного номинала.
Почитал несколько статей из гугла на предмет трещин, их основная масса про микротрещины именно в припое.
Думаю переставить ли в выходные или просто попробовать пропаять разъем датчика и оба резистора?
UPD: почитал статью и комменты тут, думаю правильнее переставить : https://dzen.ru/media/id/5ff87de8d16068747ff4609f/neispravnosti-smd-komponentov-primer-iz-praktiki-61a23d37edcb6466d121658a
Безусловно, лучше менять. Но еще лучше сначала выявить неисправный элемент и менять только его. Потому что может так получиться, что пайкой какого-то непричастного к проблеме элемента вы создадите в плате механические напряжения, которые приведут к временному появлению контакта в проблемном месте и неисправность проявится через какое-то время снова, но уже у клиента.
Для информации: КМ моя, и делаю для себя.
Если себе, то тут работы на час не более. Вижу, что ты алгоритм кофемашины не понимаешь. Хреново. Начни именно с алгоритма. Как включил вилку в сеть, нажал кн вкла. Все звуки прослушай при запуске. Выполнив как минимум 5 раз включение и процесс до появления ошибки.
Поверь, что сделав именно так, как я описал, поймешь что происходит :D
Сфотографировал что сегодня замерял.
Точки замера отметил стрелками.
Прикладываю также результаты замера.
Открутил два самореза так, что плата держалась только справа.
Никакие шевеления платы не меняют значения. Замерял на пятаках.
Рост с 10.20 -> 10.47кОм между ногой и выводом датчика происходит сам.
То есть щупы приложил - пошел рост, через некоторое время замер - тоже самое.
Там где указано 1,32 кОм значение час назад было 1,33(между выводом датчика и большим пятаком). Не знаю важно ли это, но малоли.
Как думаете, стоит ли трогать указанные резисторы на 1 кОм и 10 кОм? Я хоть и единично паял smd, но справиться думаю смогу.
Закрадывается мысль, что замененные предохранители были не очень качества, но сразу же отсекаю ее тем, что шарик олова, который плавится примерно при 190 градусов на восстановленном также плавился (вроде это ПОС-61).
@yeskoles, Я согласен, что могу упускать очевидную для профессионала/мастера вещь.
Собственно из-за этого я и пытаюсь описать что делаю и получаю на выходе.
На днях должен придти новый термовыключатель, на нем попытаюсь выполнить замеры температуры в разных точках.
Слабо верю, что смогу понять причину от этого.
В предыдущем сообщении я ошибался и мерил не те резисторы =(
Моя ошибка в том, что я пытался визуально определить по дорожкам резисторы от термодатчика.
Нашел по прозвонке. Извиняюсь. Опыта нет совсем в этом деле, но очень интересно =)
Нашел один резистор, который звонился как 80 кОм вместо 1 кОм.
Выпаял его для проверки, он не звонится совсем.
Поставил замену.
Вместо термовыключателя поставил восстановленный шариком олова предохранитель .
Пару тестов провел - пока норм. Возле датчика температура держится в районе 105 градусов на установленном молочнике.
Надеюсь проблема решена.
Всем спасибо и форуму в том числе.
Интересно то, что при монтаже на станке, каких-то деталей по схеме нет совсем, или ждать долго.
В этом случае паяют близкую по параметрам партию, а иногда, и не близкую вовсе. отсюда начинает ползти брак. Потом Что-то дочинивают, чтото на распродажу, и так даллее..
Поэтому вывод: не гоняться за черной пятницей и распродажами, куда сливают неликвид
Бред полный. Это в советское время на советских заводах такое было, но ни как не на буржуйских
И опять вынужден вас огорчить..