Всем добрый день! Проблема такая: кофемашине стала писать Вставьте заварочный блок. Первостепенно провел прочистку и смазку. Не помогло. После этого полностью разобрал машину и обнаружил, что лопнула шестерня на приводе (причина или следствие не понятно). Думаю, что шестерня лопнула в результате того, что машина не могла считать верхнего положения заварочного блока на лифте. Решил заменить лифт и датчик холла. Провел замену - результат тот же. В тестовом режиме нижнее положение определяется, а верхнее нет. Прошу дать подсказку, что может быть причиной почему машина не понимает верхнего положения? Может это системно можно как-то закрепить?
Эм, микрик? :)
Очевидно, но я не могу понять где он находится
Вопрос больше к вашему описанию дефекта. Как она не понимает? Упирается в верхнее положение и рычит? Или движется вверх и выдаёт ошибку не дойдя верха? Если последнее, то шлейф лечите. На форуме все возможные и вероятные дефекты линейки eam-esam разобраны. Не ленитесь, листайте страницы, читайте темы. А с трещиной шестеро годами работают аппараты, если не проворачивается
Понимаю ваше недовольство, но я уже пытался найти
Отвечая на ваш вопрос - вариант первый "Упирается в верхнее положение и рычит"
Вот микрик. Он нормально замкнутый, поэтому первая проверка проста - сдернуть с него один из белых рожков/клемм в момент, когда "зарычит".
Это если машина с плоским бойлером. Если круглый, то вполне возможно отогнуло пластину, в которой закреплен микрик, и он механически уже не нажимается. Пластину не сложно выпрямить.
Огромное спасибо! Нашел, в поисках проблемы почему не срабатывает нарвался на очень страшную штуку
Поршень в жутком виде, по всей видимости на него капала вода
Я его даже разобрать не могу, настолько все плохо
В вашем случае термоблок нужен в сборе, а это не дёшево.
Без сомнений, винты М4 открутятся, после чего бойлер отсоединяется от пластины с термоблоком. Винты М3 тоже открутятся. И всё. Далее замачивание термоблока в 3-5% растворе лимонной кислоты, чтобы, по возможности, растворить карбонаты. Дня вымачивания хватит, потом разбираете термоблок. Если нужно, подетально ещё раз травите в лимонке. Там единственное, что может подразьесть лимонка, - саморез, притягивающий корпус к стакану. Весь остальной пластик вполне можно очистить. Пружины из нержавейки, им ничего не будет.
надаюсь вы правы, что эти винты можно открутить, но пока не выходит))
Механизм дорогой. верно, буду стараться разобрать
Большое всем спасибо за советы!!
Часто головки винтов отламываются при откручивании. Если пластина ещё не совсем скорродировала, то можно потом засверлится рядом, и нарезать резьбу. Не пытайтесь высверлить обломанный винт, сверло уйдёт вбок.
Если болты вкручены в алюминий - можно остатки болтов вытравить азотной кислотой, как это делают автомеханики с обломанными шпильками/метчиками в двигателях. Яндекс -> "вытравить метчик".
Оно того не стоит
Ответ на вопрос цены вопроса каждый решает сам. И здесь всё зависит от множества нюансов, в том числе, - это ремонт собственной машины или ремонт на заказ.
Для собственной машины бывает проще и быстрее произвести ремонт, а не искать где-то что-то на замену.
Пару раз я подобное восстанавливал, и особых сложностей не возникало.
Эти четыре винта (два М4 и два М3) в этой конструкции служат для предварительной сборке всего узла перед постановкой в машину. После установки и притягивания бойлера и этого узла термоблока к корпусу четырьмя шпильками-винтами у них нет никакой несущей или фиксирующей функции. В принципе, перед постановкой на машину можно собрать бойлер с узлом термоблока даже и без этих четырех винтов.
По технологии разборки. Если М4 не выкрутился, а крестообразный шлиц "развернулся" отверткой, то это - удобное и зацентрованное место для высверливания. Сверлом 3мм засверливаете на глубину 5-6 мм, а затем сверлом 5 мм сосверливаете напрочь головку винта. Естественно, делать это нужно на сверлильном станке, так как ручным шуруповертом наверняка всё съедет в сторону. Потом 3-х миллиметровое отверстие рассверливаете 3,3-3,5 мм до дна. Остатки резьбы легко выковыриваются. К слову, эти винты М4, на самом деле, не совсем и винты, а винты-метчики, так как на их резьбе есть нарезающие ступеньки. Дело в том, что в отверстиях на корпусе бойлера нет резьбы, и она фактически нарезается этими винтами при их первичной установке. Твердость винтов повышенная (типа 12,9), но обычными сверлами режется нормально.
М3 - вообще можно сразу срезать, а потом поставить на отверстия с гайкой.
Проржавевшие пластины подтравливаете в муравьиной кислоте или просто очищаете металлической щеткой и красите серебрянкой из баллончика. Это - для эстетов и более приятного вида.
Возможно я заслуживаю наказания, но главное, что кофемашине вновь работает, делаю для себя, так что не стыдно))
В итоге выяснилось, что скорее всего машина уже довольно таки долго текла, но по причине того, что все скапливалось в поддоне этого не было видно. Весь этот механизм напрочь проржавел и закальцевался. Поршень перестал ходить вверх при надавливали, посему и не смог нажимать на кнопку датчика. Я несколько раз замачивал поршень в стакане в растворе с лимонной кислотой. Но как я его не пытался промыть он не доходил до кнопки буквально один миллиметр. Открутить болты по вашим советам, а также найти тех, кто сможет выкрутить на станке, я не смог.
Что сделал - нарастил небольшой кусок резины на пластик, который должен нажимать кнопку и примотал его изолентой. Все заработало) Уж не знаю, сколько эта конструкция продержится, но пока работает)
Даже для "себя" такой ремонт не годится. В любом случае нужно разобрать и привести в порядок термопрессователь. Если не получается открутить винты, срежьте их шляпки. Самое простое - засверлить сверлом диаметром 4-5мм до отваливания шляпки. Оставшиеся зенковки будут нормальными направляющими для высверливания остатков винтов из бойлера.
Согласен с вами, надо исправлять, потому что даже этот миллиметр сильно влияет на качество кофе