Привет, почтенные! Набрёл на этот форум, куча дельной информации. Вдруг и мне чем поможете.
PrimaDonna ECAM 28.466 начала плохо подавать готовый кофе - из одного сопла и слабо.
Вода в основном из фильтра, проблем никаких вообще не было. Решил промыть, запустил "декальцинацию".
В процессе промывания вылезла именно эта надпись "Заполните гидросистему".
Полез разбираться. Запустил тестовый режим. Всё включается, оба клапана щёлкают, - кроме помпы. Пишет ОК, но звуков работы помпы не слышно.
Разобрал машинку. Начал с клапанов, по совету из темы о 26.455, две штуки: нижний - и верхний, что за нагревателем вверху. Плохо представляю, какие они внутри закисшие - у меня чистенькие, ни мусора, ни накипи, внутри цилиндрик ходит нормально.
Разобрал флоуметер. В трубке до него, и в нём самом немого слизи плавало. Убрал.
Разобрал помпу. Руками поршень движется без заеданий, воду выплёвывает, следов износа нет. На одном из металлических колец большое чёрное пятно, типа нагара. Счистил, собрал всё, как было.
Собрал обратно машинку, выдала выбор языка. Но при включении промывки не происходит, и при выборе воды - через некоторое время вылезает сообщение о "Гидросистеме". Помпа не активируется.
Вроде всё.
Вопросы:
- Может ли электроника блокировать запуск помпы? В том числе и в тестовом режиме? Или обязана включиться?
- Влияет ли наличие воды в помпе на её включение? Может ли она, прогнав воздух, закачать воду? Или надо всё же залить её водой (обезвоздушить)?
- Как правильно прозвонить саму помпу? Проводимость? Напряжение замерить при включении кнопкой в тестовом режиме (как раз пока ОК пишет)?
- Да и в целом, какие есть идеи,
Почему уксус берешь 50?/50 ? Почему не кислоту лимонную ?
В описании лично мне много не ясно , например помпа качает руками , это как ? А создает ли она давление ?
Вы пробовали пальцем зажать выход ?
Видео было бы не плохо с самого начало т.е ->машинка выключена -> бочок с водой вставлен -> включить машинку.
Счетчик воды ( flowmeter ) смотрел ?
Уксус вообще нельзя использовать для удаления накипи!
Подправил пост. Незначительные детали убрал, чтоб не отвлекали.
Почему можно/нельзя использовать уксус, лимонную кислоту и специально выведенный и только Очень Фирменный Очиститель - прошу химические формулы в личку. Вопрос был не об этом.
Засну менее глупым.
Цитата: sib2000 от мая 12, 2024, 20:14:31
Счетчик воды ( flowmeter ) смотрел ?
Да, добавил. Плавали какие-то ошмётки типа слизи. Убрал, промыл.
С самого начала, машинка собрана, всё залито-вставлено:
Горячая вода - ОК - "Щелчок" - Пожалуйста ждите - "Бип" - Гидросистема пуста.
Видео залить не удалось, великовато.
-
Видео можно в другом месте разместить, ссылку сюда.
Уксус нельзя по причине нетерпимости эластичных деталей машинки к этой химии. Лимонка самая гуманная в этом плане.
Замерьте приходит ли напряжение на помпу при активации ее в тестовом или рабочем режиме. Помпа не запустится только при отсутствии воды в баке.
Цитата: osja от мая 13, 2024, 15:14:22
Помпа не запустится только при отсутствии воды в баке.
Зар-раза. Значит, вполне может влиять и сдохший поплавок-магнит. Хотя тогда писало бы "Залейте воду", а этого не было.
Попробую замерить. Там вроде 220В?
Проще проверить помпу отдельно на столе - подал 220 и смотришь. Можно на сухую пару секунд, но не желательно - лучше с водой. Вода не только охлаждение, но и смазка.
Исправная помпа воду может засасывать сама с небольшого перепада - 10-15 см втянет, если не втягивает - то надо смотреть уплотнения.
ЗЫ А вот у меня вопрос отдельный по помпе. Столкнулся с помпой обычного, яки улки габарита (но китайска) и похожего конструктива, вот только разсоединить половинки насоной системы не могу - замки есть, но не штыри, а прямоугольный выступа - поворачиваю - поворачиваются легко, но не вынимается, хотя замки вышли в окна. Даже не качается длинная часть. Короткая часть плохо и со скрипом проворачивается, но нижняя как в подшипнике крутится на ход "зацепов-упоров" и никак. Пробовал чуть давить съемником (с короткой стороны в надежде фланец-прижим стронуть) - фигушки. Уже пластик начинает срезать - а хода нет. Как разобрать это чудо ? Пилить обойму не хочу - обычные обоймы под штыри могут не подойти. Сама помпа заклинена.
Не все помпы имеют в обмотке встроенный диод, по этому для делонги не годятся, если диода нет. Прозванивается на килоомах или в режиме диодной прозвонки В одну сторону будет цепь, в другую нет
Не встречал помп без диода - у таких сердечник магнитный должен быть (и производительность поболее).
Но на столе работать будет любая.
А по разборке не просветите ? А то ведь до ломаю до неремонтопригодного состояния и скажу - "так и было"....:-) (Руки чешутся).
Цитата: osja от мая 13, 2024, 15:14:22
Замерьте приходит ли напряжение на помпу при активации ее в тестовом или рабочем режиме.
Замерил. Не приходит при нажатии кнопки Пар в тестовом режиме.
Но и проводимости на контактах помпы нет.
Потому что там диод стоит последовательно с обмоткой. Опционально еще и термопредохранитель сбоку.
Подключите лампочку вместо помпы и увидите когда и что приходит .... или не приходит....лампочку желательно кошерную....то бишь накаливания.
Цитата: Wladimir_TS от мая 13, 2024, 15:50:51
Не встречал помп без диода...
В кофеварках zelmer синего цвета помпа без диода. Диод на плате реализован. И кстати не разборная она. Если не разбирается то и не стоит она того, что бы разбирать.
Цитата: XOMYT от мая 13, 2024, 16:19:06
Замерил.... Проводимости нет.
Щупы поменяйте местами, будет проводимость
В каком режиме измерялась "проводимость"? Вообще-то обычно приборы измеряют обратную проводимости величину - сопротивление. При этом на щупы подается напряжение порядка 0.5 В, что ниже порога открывания кремниевого p-n перехода. Поэтому для проверки полупроводников в мультиметрах существует специальный режим, обозначаемый символом диода. В этом режиме на щупы подается напряжение около 2.5 В и прибор показывает уже не сопротивление, а падение напряжения в милливольтах. Исправный диод имеет падение напряжения на открытом переходе от 150 до 700 мВ.
Я так и не понял. Помпа рабочая? Просто 220 подавали?
Цитата: osja от мая 13, 2024, 23:47:50
Цитата: Wladimir_TS от мая 13, 2024, 15:50:51
Не встречал помп без диода...
В кофеварках zelmer синего цвета помпа без диода. Диод на плате реализован. И кстати не разборная она. Если не разбирается то и не стоит она того, что бы разбирать.
У меня зелмеровская 13z013 кофеварка дома - диода на плате нет , схему срисовывал и тут выкладывал. Просто симистор, аналогичный каналу клапана. Может в 13z010
Помпа к сожалению не родная, родная была дохой и не разборной и была заменена улкой с латунным корпусом насоса.
ЗЫ разобрал эту новомодную помпу выломало оба упора. Очень туго сидит. Из интересного - дополнительная манжета на поршне из фторопласта, поджимаемая резиновым кольцом а-ля сальник.
Цитата: tsariok от мая 14, 2024, 09:29:05
Помпа рабочая? Просто 220 подавали?
Проверил помпу ULKA Model E- качает, работает. Просто подал 220 напрямую, заработала, начала сливать воду в поддон для отходов.
Но - прозвонить не удалось. Ни в одном из режимов сопротивления (200, 2000, 20К), ни в режиме диода. Пробовал разную полярность.
Пробовал мерить напряжение на контактах помпы при нажатии кнопки "Пар" в тестовом режиме: "Помпа ОК" - но напряжение ноль.
При включении всё то же: "Горячая вода, нажмите ОК" - "Ждите" - Гидросистема пуста, заполните".
Датчик воды в бачке работает, при низком уровне говорит "Налейте воду".
PS. Личный вывод: не выдаёт команду на активацию помпы. По какой именно причине - непонятно.
Если качает - обмотка электромагнита помпы исправна, теперь вопрос стоит за электроникой. Возможно отъехал оптодинистор, что управляет тиристором, что управляет помпой. На колене не проверить - проще заменить на новый - стоит копейки.
В делонги нет оптоуправления. Установлен обычный симистор управляемый контроллером.
Цитата: Wladimir_TS от мая 14, 2024, 19:04:39
Возможно отъехал оптодинистор, что управляет тиристором, что управляет помпой.
Вот эти все слова, они на плате, да?
И кстати, из-за этого помпа понемногу снижать мощность может? Началось всё именно с того, что кофе стал течь всё слабее и слабее.
Тут выше сказали - увы но на вашей плате развязки нет - симмистор управления отслеживается по дорожкам от разъема помпы - возможно где-то трешины в них. Может и симмистор того
Кто-то из указанных - эту плату не приходилось ковырять, потому точнее не скажу.
Нет - снижение мощности из-за банального износа или из-за забитости системы, которую "хренпрокачаешь".
Обратил внимание на множество странных умозаключений и советов в этой теме касательно помпы и проверки её работоспособности. А главных и простых рекомендаций как-то и нет.
Самая простая и первая проверка работоспособности самой помпы вкупе со схемой управления ею – это включить тумблер питания КМ и пинцетом закоротить силовые выводы симистора, который включает помпу. В частности, для этой модели это симистор TY4 (он плате обозначен). Один силовой вывод – это одинокая широкая ножка с одной стороны корпуса, второй вывод – направо по диагонали на противоположной стороне (от нее видна дорожка на плате, ведущая к разъему подключения провода на помпу). Чтобы не ударило током, пинцет держите в изоляции. Если при закоротке помпа включится, значит она рабочая, и дело в симисторе или управлении им. К слову, никаких там оптодинисторов нет, сигнал от контроллера идет через силовой ключ микросхемы ULN2004. Да и вообще, надо ж придумать такое – искать динистор там, где не нужно регулируемое управление, а требуется простой непороговый ключ ;). Если не включится, дело в самой помпе. Тут, похоже, что вышел из строя симистор, так как маловероятно, что отрубился только один ключ микросхемы, а остальные семь в порядке. Да и вообще, применяемые в этой микросхеме транзисторы Дарлингтона весьма живучи. Да, при такой проверке желательно быть внимательным и НЕ подать сетевое напряжение на затвор (левый вывод), так как тут могут быть и бахи.
Конечно, помпу можно проверить и просто подключив её к 220 вольтам, как здесь советовали, но так, как я сказал, проще и без лишних телодвижений.
Ну а дальше – просто ремарка про другие странности.
Про диод последовательно с обмоткой помпы. Кроме того, что это неправильно, так еще бы и понять, какую функцию такой диод может выполнять. Разве что просто уменьшать в два раза частоту колебаний, и как следствие - эффективность насоса, но тут вопрос - зачем? Да и насчет "смазки и охлаждения" водой - тоже странное замечание.
Похоже, что всё это от не совсем правильного понимания работы помпы.
Помпа эта - обычный поршневой насос, в котором движение поршня обеспечивается за счет втягивания магнито-мягкого сердечника в катушку соленоида. Собственно, сам поршень и есть единой тело с этим самым сердечником. Сердечник в соленоиде вывешен с двух сторон пружинами, и при подаче напряжения втягивается в соленоид независимо от полярности проходящего по катушке тока. Поскольку ток переменный, то в какой-то момент сила втягивания становится меньше силы сжатия пружины плюс силы сопротивления поршню от сжимаемой воды, и сердечник вынужденно возвращается назад пружиной. До того момента, пока следующая полуволна напряжения, точнее, - тока, опять его не втянет. Вот и колеблется поршень с частотой 100 герц, а два разнонаправленных клапана (просто шарики) за ним обеспечивают перекачку воды.
При этом вода, текущая внутри этого канала, с катушкой никак не контактирует, а потому и охлаждать её никак не может.
Да и про смазку водой тоже сильно сказано. Треск помпы при работе насухую объясняется не "смазывающими"свойствами воды, а заметно увеличенной амплитудой сердечника при отсутствии сопротивления его движению сжимаемой водой. Здесь термин сжимаемый применен не потому, что вода сжимается, а потому, что её поведение за поршнем фактически проявляется как простое сжатие.
Диод всё же есть в ульке, как и в сиське и многих других помп.
Единственным объяснением применения диода может быть то, что при повышенной мощности насоса, которая потребует более массивного сердечника, частота 100 герц может оказаться слишком высокой, поэтому диодом её просто уменьшают вдвое до 50 герц.
В сисках частенько пробивается этот диод и помпа гудит и не качает. Шприцем вгоняешь воду, вроде пытается, но сама засосать не может.
Это как раз потому, что массу сердечника+плюс поршня и жёсткости пружин подбирают такими, чтобы их резонансная частота колебаний была близка к частоте внешнего воздействия, т. е. силы втягивания соленоидом. Тогда такие движения возможны с заметной амплитудой, без которых насос просто не будет работать. И тут понятно, если диод пробивается/коротит, то частота принудительного втягивания вместо 50 герц увеличивается до 100 Герц, что делает невозможным заметное движение поршня. Поэтому гул/вибрация незакрепленного сердечника с частотой 100 Герц слышна, а реального его движения, при котором возможна прокачка воды, нет.
Это слабое место вибрационных двигателей - зависимость их эффективности от массы/жёсткости рабочего тела- в отличие от классических коллекторных (не говоря уж о современных бесщеточных), в которых вращение происходит в одну сторону и его скорость можно сделать почти любой.
Уважаемый bricks20 ,
поясни пожайлуста.
Если диод пробит , т.е это примерно так же как закоротить катушку резистором получается.
То каким образом вы получаете 100 Hz ?
Вы конечно профессор ( не в обиду это слово) , но на мой взгляд если вы любую катушку коротнете , то магнитного поля ведь будет не совсем много и просто будет вибрировать сердечник .
Формулы " гравитации " в ответе можно не приводить, можно и словами написать ;) ;)
Про пинцет согласен , только забыли написать , что он должен быть металлический ;) .
Диод последовательно с катушкой работает как классический выпрямитель, т. е. ток через катушку представляет собой полуволны одной полярности, а частота сетевая 50 Герц. Именно с такой частотой сердечник втягивается в соленоид. Если диод пробит, в смысле закорочен, то через катушку течёт "вся" не урезанная синусоида, а значит, сердечник втягивается каждой полуволной, независимо от полярности, т.е. втягивание происходит с удвоенной частотой 100 герц.
Не очень представляю, как неметаллическим пинцетом закоротить выводы. :D
Как-то не сообразил напомнить, что кошек в микроволновке сушить нельзя. ;)
Достал уже проверяльщик правописания. Пишу на телефоне, так он, собака, исправляет слова, как считает нужным сам. Пишу "герц" с маленькой буквы. как и положено, а потом обнаруживаю, что исправлено на Герц с большой буквы. Понимаю, что заложено это недоучившимся программистом, который сам не знает правил написания и сокращения названий единиц измерений, но раздражает. Еще смешно - писал закоротка, так он исправил на захоронение. Я поправил, но потом случайно опять обнаружил то же самое. Конечно, можно это отключить, но бывает удобно, когда допускаешь простые опечатки, которые автоматически исправляются. Но границы дозволенного выбраны слишком большими.
Цитата: bricks20 от мая 16, 2024, 15:54:52 так как маловероятно, что отрубился только один ключ микросхемы, а остальные семь в порядке. Да и вообще, применяемые в этой микросхеме транзисторы Дарлингтона весьма живучи.
Как раз в ULN200х такое встречается сплошь и рядом - когда один ключ сдох, а остальные живые и даже иной раз можно выйти из полдожения задействовал соседний, не использующийся ключ.
Просто конкретно этой платы я не держал в руках, потому даю общие рекомендации.
Могу посоветовать запустить помпу на сухую хотя-б на пару минуту. непрерывно. Сердечник нагревается очень сильно.
"Общие рекомендации" - это ни о чем.
Да и ветер дует не потому, что деревья качаются. Это касательно "совета".
Насухую катушка соленоида греется не потому, что вода в помпе перестаёт работать как охлаждающий агент, а потому, что в режиме избыточной амплитуды качания сердечника возникает рассогласование фаз этого вибрационного двигателя, и требуется дополнительная энергия уже на его торможение. Более того, начинают свою более заметную работу токи самоиндукции, которые в монолитном сердечнике ни к чему, кроме разогрева, не приводят. И к слову, вода только лишь и может снять это тепло, которое в нормальном режиме заметно меньше.
Три страницы писанины не очем.
Просто подкинуть помпу нельзя разве ?
Прикупи бу или одолжи , сними на подкидку с другой и все. Часть проблем или вся проблема отпадет сразу .
будешь знать , что копать дальше нужно.
Напрямую он уже проверял, значит исправная
Тут бы видео. Чтоб понять она не может включить помпу или не хочет. Иногда тупят делонги. Вроде вышла в готовность жмешь горячая вода - ждите.... И снова в готовности. жмешь горячая вода - ждите....
Толи бойлер паровой не нагрелся ещё.
Помпу проверили рабочая. Дальше я бы симистор поменял и обвязку посмотрел
Я бы поспорил. Делонги одни из самых сбалансированных в плане программного. Почти всё решается устранив причины. И электроника у них довольно надежная.
Видео не помешает.
Да, коллега не спорю. Но есть такие нюансы из которых им самим не вывезти. На магнификах потеря варочного блока из за переломившегося шлейфа датчика холла по редуктору. Мигание нижнего ряда индикаторов и все. Даже заменив датчик без сброса епрома не поедет.
Или игры "неокрепших умов" с молотым кофем. На заводе 4 раза на одной тачке было пока не научил их правильно пользоваться.
Сыпят молотый забывают переключить в режим молотый, ( соответственно она наматывает сама ещё сверху) и блин она адаптируется. На выходе получаем следующую картину : крепость ставим любую жмём кофе, она секунду стоит и идёт варочник наверх и ругается что нет кофе. При этом кофемолку сама вообще не включает. А в тесте кофемолка работает
Есть такие "слепые" моменты. Как например у любого семейства саеко на базе "минуты"
Включил аппарат она греется, в этот момент если выйдешь контейнер с водой она будет ругаться что нет воды, как или в любой другой момент КРОМЕ момента когда она уже нагрела бойлер и варочный блок поехал вверх на промывку в этот момент вынимай бункер с водой на здоровье она этого не увидит и промоется с отсутствующим бункером воды.
Распространённая ситуация включили машинку греется открыли посмотрели воды маловато дёрнули бак с водой пошли набирать пришли а машинка уже завоздушенная стоит)))))