День добрый. После долгих мучений, замены платы и термопредохранителя бойлера, мне удалось наконец оживить машинку, крякнувшую после скачка напряжения, и даже "сварить" первую чашку кофе. Почему в кавычках? Потому что кофе она помолола, звук помпы появился, но кофе не потек.. А теперь отказывается даже молоть - нажимаю на чашку, начинает шуметь, но через несколько секунд начинает мигать индикатор заполненности лотка для кофейной гущи, и все останавливается.. Естественно лоток пуст.
Сначала грешил на помпу (хотя она нормально работает, вода через парогенератор сливается, и пар вроде делается), но потом вспомнил, что у соседа есть esam3500. После того, как я вставил "соседское" ЗУ, машинка заработала нормально, и без проблем сварила пару чашек кофе.
Сразу оговорюсь - пока машинка стояла без дела и ждала замены платы, у меня зачесались руки, и я разобрал, почистил и смазал ЗУ вазелином, по инструкции с этого форума =) Собственно мог я где то ошибиться? И что то сломать? Или просто стечение обстоятельств, и мои руки тут не при чем?
После того, как выяснилось, что ЗУ не работает, разбирал еще раз, уже имея на руках "соседский" образец, сравнивал.. Вроде все в порядке, нигде ничего не отломано..
Почему тогда она с одним ЗУ работает прекрасно, а с другим отказывается? Можно как то оживить?
чудес не бывает, либо ЗУ клинит (неправильно собрано, не та смазка) - должно двигаться легко при нажатии на поршень, либо сломано при сборке что либо. Еще раз внимательно все осмотреть.
При использовании кофе повышенной маслянистости или с наличием присадок и при долгом простое машины клапан заварного устройства(ЗУ) присыхает намертво.
Поставь своё ЗУ и сделай 3 и 4 промывки кнопкой "промывка".
Потом пусть постоит минут 10 и ещё раз.
Или разбирай ЗУ вынимай клапан и чисти спиртом, сам клапан и место установки клапана.
Цитата: kaffeemischung от октября 14, 2013, 21:46:56
чудес не бывает, либо ЗУ клинит (неправильно собрано, не та смазка) - должно двигаться легко при нажатии на поршень, либо сломано при сборке что либо. Еще раз внимательно все осмотреть.
Я понимаю что не бывает, но уже несколько раз разбирал и проверял - все целое. Поршень ходит отлично, гораздо лучше чем до разборки и смазки. Смазка - обычный вазелин, дерматопротекторное средство, металлический тюбик, купил в аптеке.
Цитата: zumer от октября 15, 2013, 01:25:36
Или разбирай ЗУ вынимай клапан и чисти спиртом, сам клапан и место установки клапана.
Не совсем понял о чем речь, где находится этот клапан, можно поподробней?
Цитата: GeodE от октября 15, 2013, 13:36:51
Цитата: zumer от октября 15, 2013, 01:25:36
Или разбирай ЗУ вынимай клапан и чисти спиртом, сам клапан и место установки клапана.
Не совсем понял о чем речь, где находится этот клапан, можно поподробней?
Под круглой сеткой-фильтром ЗУ.
Откручивай , под ним увидишь.
В общем так.
По поводу мигающего индикатора - это я идиот, уже полностью забыл как ей пользоваться - переключал уровень кофе в минимальное положение (режим уже молотого кофе), вот она и не работала - кофе то не засыпан. Крутанул регулятор на помол зернового - естесно всё заработало, кофе стал молоться.
НО. Тут такое дело - с одним ЗУ работает на половину, с другим не работает вообще.
Поясняю - на соседской ESAM3500 работают оба заварочных устройства - всё без проблем, т.е. оба ЗУ ИСПРАВНЫ.
А вот на моей 2600 - из одного (родного ЗУ) кофе не течет вообще, а из другого (соседского) вытекает, но чуть чуть.
Ломал я ломал голову как вообще так может быть, но тут заметил, что лоток для воды слишком быстро заполняется.
Тут меня осенило - кофе не течет, потому что вода проливается мимо!
При чем на родном ЗУ мимо проливается абсолютно вся вода, а на соседском (понятия не имею по какой причине) примерно половина воды все таки попадает на ЗУ, и хоть немного, но кофе вытекает.
Что делать, как быть? Почему вода может проливаться? И почему на одном мимо течет всё, а на втором 50/50?
скорее всего прохудился один из уплотнителей на колбе бойлера, ищи протечку под давлением. Просто разобрать и посмотреть, думаю центральный коннектор на бойлере, типовая болячка, возможно конечно и иное, т.е. вскрытие покажет.
Уже ведь объясняли. В ЗУ есть сеточка и кремаклапан. Сеточка может забиться, кремаклапан залипнуть. Еще там есть два уплотняющих кольца. Если они изношены, то вода будет частично литься через эти кольца. Верхняя часть ЗУ имеет сбросной клапан в дренаж. Он тоже может пропускать в каплесборник. Заблокируй концевик двери, и запусти приготовленяие. Наблюдай от куда вода льется. Верхний поршень должен быть сухим внутри. Если он заполнен водой, значит пора менять ВСЕ колечки верхней части ЗУ. В ближайшее время сделаю фотоотчет по ремонту термоблока EAM-ESAM.
Цитата: osja от октября 15, 2013, 21:23:28
Уже ведь объясняли. В ЗУ есть сеточка и кремаклапан. Сеточка может забиться, кремаклапан залипнуть. Еще там есть два уплотняющих кольца. Если они изношены, то вода будет частично литься через эти кольца. Верхняя часть ЗУ имеет сбросной клапан в дренаж. Он тоже может пропускать в каплесборник. Заблокируй концевик двери, и запусти приготовленяие. Наблюдай от куда вода льется. Верхний поршень должен быть сухим внутри. Если он заполнен водой, значит пора менять ВСЕ колечки верхней части ЗУ. В ближайшее время сделаю фотоотчет по ремонту термоблока EAM-ESAM.
Сеточку я чистил, клапан (это который под сеточкой маленький, черненький, пару мм в диаметре?) прекрасно нажимается, ничего не залипает. Уплотнительные резиновые оранжевые кольца на поршне тоже в порядке, я их осматривал. Так что ЗУ, несмотря на названием темы, оказалось не при чем, тем более я проверял же на другой машине - все прекрасно работает, ничего не протекает. Не знаю почему сразу не проверил, но в итоге получается что ЗУ полностью исправно.
Теперь далее - снял я верхний поршень - никаких следов протечек не вижу, но, судя по всему, выяснил куда уходит вся вода - в черную резиновую трубку, которая идет в полость в стене, соприкасающейся с бункером для воды. Я так понимаю, это и есть дренажная трубка? По крайней мере других вариантов я не вижу, т.к. внутри машинки все сухо, а вода течет как раз из этой полости в стенке. Сам по себе поршень вроде целый, внутри сухой (если имеется в виду, оранжевый прозрачный корпус, там воды не было). Если нигде ничего не протекает, почему тогда вся вода уходит в дренаж?
правильно смотришь, если это дренаж и он в рабочем состоянии, то для чистоты эксперимента:
- заблокируй микрик двери, т.е. выход из ЗУ должен быть свободен и ни что не будет блокировать выход кофе из ЗУ (считаем, что ЗУ рабочее, т.к. на другой машине все Ок)
- включи еще раз кофе и смотри откуда польется
- если при все всем том, что ЗУ Ок и сливает все равно воду в дренаж, снимай бойлер и перебирай этот желтый-прозрачный цилиндр).
Описание разборки бойлера должно быть в документации на форуме, посмотри архивы. Удачи.
Цитата: kaffeemischung от октября 16, 2013, 00:21:18
правильно смотришь, если это дренаж и он в рабочем состоянии, то для чистоты эксперимента:
- заблокируй микрик двери, т.е. выход из ЗУ должен быть свободен и ни что не будет блокировать выход кофе из ЗУ (считаем, что ЗУ рабочее, т.к. на другой машине все Ок)
- включи еще раз кофе и смотри откуда польется
- если при все всем том, что ЗУ Ок и сливает все равно воду в дренаж, снимай бойлер и перебирай этот желтый-прозрачный цилиндр).
Описание разборки бойлера должно быть в документации на форуме, посмотри архивы. Удачи.
Я так и делал, заблокировал микрик двери, включил готовку чашки кофе, машинка помолола зерна, молотый кофе ссыпался на ЗУ, затем ЗУ с кофе сдвинулось в сторону этого оранжево-прозрачного поршня, заработала пома, и вся вода слилась в дренаж, из выхода ЗУ максимум пару капель с кофе капнуло. После этого ЗУ опустилось, и остатки помола скинуло в контейнер. Кстати остатки были в виде мокрой кучки, а не виде запресованной таблетки (хотя может это из за того, что установил кол-во зерен для перемалывания на минимум на время экспериментов).
В поршне есть прозрачная желтая трубка, которая и затыкает этот дренаж. Разбери поршень. В нажатом положении поршня дренаж не должен пропускать воздух, если дуть в выходной штуцер. Если немного вдвинуть поршень, то он начнёт пропускать через себя. На этой трубке 3 резинки. Тебе нужно проверить те, которые вставляются в белый поршень. Вода идёт по пути наименьшего сопротивления, по этому и жмых совсем не много смоченный.
Причин может быть 2, либо эти самые резинки, либо не дожимает трансмиссия, и поршень не до конца зажат, хоть и нажимает на концевик. В общем есть чем заняться.
А это нормально, что я почти не могу сжать этот поршень даже двумя руками, что бы он нажал на кнопочку, он ОЧЕНЬ туго ходит?
Инструкции не нашел по разбору, но там, в принципе вроде все понятно, попробую разобрать
Да, он тугой. Ставишь на стол, и всем весом сдавливаешь до концевика. Ну это смотря какой вес. При сборке необходимо пользоваться спецсмазкой. Я раньше вазелином пользовался, но он быстро смывается. Сейчас купил специальную. Дорого, но на долго хватает, и отказов нет.
Цитата: osja от октября 16, 2013, 08:53:46
В поршне есть прозрачная желтая трубка, которая и затыкает этот дренаж. Разбери поршень. В нажатом положении поршня дренаж не должен пропускать воздух, если дуть в выходной штуцер. Если немного вдвинуть поршень, то он начнёт пропускать через себя. На этой трубке 3 резинки. Тебе нужно проверить те, которые вставляются в белый поршень. Вода идёт по пути наименьшего сопротивления, по этому и жмых совсем не много смоченный.
Причин может быть 2, либо эти самые резинки, либо не дожимает трансмиссия, и поршень не до конца зажат, хоть и нажимает на концевик. В общем есть чем заняться.
Только что проверил - если поршень нажат до упора (нажимает на концевик), и в это время дуть в дренажное отверстие, то воздух не проходит. Если разжат - проходит.
Несколько раз проверял - проходит воздух где то на 1/3 хода поршня. На оставшихся 2/3 вплоть до касания концевика уже не идет, сколько не дуй.
Я так понимаю, все это значит, что поршень в порядке, и разбирать его не имеет смысла?
Нажимаешь и удерживаешь "1чашку" и "пар", подключаешь к сети.
Загорятся на 2сек. и потухнут верхние 3 индикатора.
Отпускаешь после этого кнопки.
Потом нажимаешь кнопку "пар", заработает помпа.
Смотришь от куда начнёт сочится вода.
Если работа помпы начнёт затухать и вода ни где не побежит, значит протечек до парогенератора нет.
Потом нажимаешь кнопку 1 чашка до загорания индикатора 1чашки. Далее повторишь процедуру с кнопкой "пар".
Коротко и ясно.
Gut gemacht, Zumer)) Хорошо сказано и сделано, а то уже все устали.
Цитата: zumer от октября 17, 2013, 14:55:01
Потом нажимаешь кнопку "пар", заработает помпа.
Смотришь от куда начнёт сочится вода.
Все собрал, сделал, зажимаю "пар", льется из дренажа ручьем, и только оттуда
Значит всё таки не держит клапан. Ртом ты не создашь давление 15 бар.
Да, и ещё. В ЗУ есть основной рабочий клапан
, точнее не сам клапан, а место где он расположен. Самая нижняя точка верхней части ЗУ, из которой и вытекает кипяток. Частенько он (выход ЗУ) обрастает накипью, и через себя не пропускает. (пружинка с силиконовым наконечником)
Цитата: osja от октября 17, 2013, 18:08:32
Значит всё таки не держит клапан. Ртом ты не создашь давление 15 бар.
Ок, тогда мне значит в первую очередь нужно резинки на прозрачной трубке заменить? А дальше смотреть будем.
Цитата: kaffeemischung от октября 17, 2013, 15:41:14
Gut gemacht, Zumer)) Хорошо сказано и сделано, а то уже все устали.
Ребят, сорри, мне самому уже эта машинка донельзя надоела, сначала плата, потом бойлер, теперь вот клапан не держит.. Не удивлюсь, если потом еще что то выявится, прямо проклятье какое то..
Всё будет нормально. Прежде чем менять резинки, проверь выход поршня.
Ок, я все разобрал, внешне этот выход выглядит нормально, между двумя резиночками (резинки целые) боковое сквозное отверстие, вроде никакой накипи нет. Внутри была пружинка с наконечником - вроде все тоже целое. А что я конкретно должен был увидеть?
попытаемся еще проще решить:
- сними бойлер и положи его так, чтобы видеть этот желтый цилиндр со всех сторон
- установи на машину бачек с водой (ее родной естественно)
- сними контакты машины с помпы и подай на помпу напрямую 220 вольт
- смотри на желтый цилиндр, откуда точно течет вода и лечи это место. При нормальном состоянии помпа будет затухать и вода нигде не протекает. Если прохудились прокладки или есть трещина в корпусе, то оттуда обильно потечет вода (судя по описанию событий есть трещина, но ее не всегда сразу увидишь). В общем место дефекта уже локализовано и нужно нужно только точно увидеть, где протекает. Дефект встречается довольно часто.
Ок, логично, попробую. Только зачем подавать напрямую 220, если можно через тест-режим? Это разве не одно и то же?
Я тут вот еще что подумал - вода течет из дренажа в обоих случаях - и когда оранжевый поршень разжат, и когда нажат (первое проверялось в тест режиме, второе во время приготовления кофе).
Причем в обоих случаях не должна. Получается что в первом случае виноваты резинки на белом выходе ЗУ, потому что дренаж свободен, а вот выход ЗУ заблокирован и вода оттуда не должна течь. А во втором случае наоборот, поршень нажат, белый выход ЗУ разблокирован, а дренажное отверстие заблокировано, и блокировать воду должны резинки на оранжевой трубке, но и они не держат.
Получается что менять надо и те и те. Или я не прав?
Просто мне кажется, что это вряд ли трещина, потому что если бы была трещина, вода бы протекала либо внутрь оранжевого цилиндра, либо наоборот из него где нибудь текла бы, а там ведь все сухо, просто вода попадает в дренаж, и получается что просто резинки не держат
Цитата: GeodE от октября 18, 2013, 00:00:56
Ок, я все разобрал, внешне этот выход выглядит нормально, между двумя резиночками (резинки целые) боковое сквозное отверстие, вроде никакой накипи нет. Внутри была пружинка с наконечником - вроде все тоже целое. А что я конкретно должен был увидеть?
Дунь туда. Должно свободно дуться.
Если без пружинки с наконечником, то дуется свободно. Если пружинка внутри и сверху вставлен клапан подачи воды, то не дуется вообще.
Смотри уплотнители стыка с бойлером, отвод на горячую воду.
Так же отвод с аварийного клапана.
подаст на помпу 220 и сразу увидит, уже сто раз проверено жизнью, а потом можно и теорию подогнать. Хотя думать думать тоже порой не вредно, мне понравилось высказывание Zumer про наскальную живопись (в другом посте))! Весь день хорошее настроение)). Danke Zumer! Ну в здесь если захочется увидеть глюк (кстати "глюк " по немецки, это счастье) своими глазами, то качнет воду на бойлер и увидит, где собака порылась)). Удачи и без обид, пишем про то, что видим.
Сорри, не было времени заниматься машиной. В общем подал я на помпу 220, наблюдал за поршнем, откуда течет. А прикол в том, что ниоткуда не течет - вода вообще туда не попадает. А сливается через большую прозрачную трубку низкого давления, которая идет от помпы в заднюю стенку машинки (т.е. видимо тоже в дренаж)...
Получается верхний поршень вообще не при чем?
Вот так значит. 2 причины. Либо не держит обратный предохранительный клапан помпы (на котором эта трубка надета), либо конкретный затор в бойлере, или верхней части ЗУ.
А при этом ЗУ в каком положении было? Нужно попробовать и в верхнем положении и в нижнем. В первом случае проверяется нормальная работа ЗУ. Во втором её герметичность.
в общем проблема практически найдена и остается ее устранить.Проверить все участки прохождения воды, найти конкретную пробку и удалить этот кальк (антикальком или подручными средствами). Кстати, а бойлер то вообще дуется (продувается), как то не увидел этой информации.
Ну затор в оранжевом поршне, мне кажется, практически исключён, я его ведь весь перебирал, все там чистил и продувал все возможные отверстия + на всякий случай заменил все резинки/уплотнители, благо ремкомплект всего в 100р обошелся. Он сейчас как новенький)
Бойлер не проверял на продуваемость, я правильно понимаю, что нужно дунуть в трубку высокого давления, которая от помпы идет, и он должен свободно продуваться (естественно с другой стороны трубку тоже отсоединить)?
А как клапан, который на помпе проверить?
все верно, в вот регулятор давления на помпе (фактически это обратный клапан) проверить это целая наука основанная на интуиции и опыте. Точной методики проверки нет, но из-за него многие ремонтники становятся в тупик и кол-во симптомов дефектов великое множество:
- главное, это чтобы при подаче на помпу 220 напрямую, вода била из шланга уверенной плотной струей (желательно уже после бойлера смотреть и шланг в кружку)
основные болячки:
- это сброс давления при нагрузке, т.е. без нагрузки струя бьет, а под нагрузкой еле течет (т.е. через ЗУ или таблетку кофе в ЗУ)
- спад давления в режиме подкачки помпы через 3-4 сек., т.е может даже сделать 1-2 чашки и потом еле течет или вообще не течет
- кофе течет еле-еле из носика (часто в суперавтоматах наблюдается)
- и все производные связанные с плохим протоком воды, абсолютно нечетко выраженный дефект, т.е. это может быть еще затор калька и даже не в одном месте вызванный низким давлением потока воды
- если не держит давление и вода стекает обратно в бачек для воды, то вследствие неполного заполнения бойлеров они перегреваются и мгновенно обрастают кальком, далее просто перегорают тэны, выходят из строя датчики температуры и термопредохранители и симисторы на плате. Основной признак - перегрев бойлера и пар вместо воды или вперемежку.
Лечится:
- заменой или подстановкой на заведомо рабочую помпу с заведомо рабочим регулятором давления на помпе. ИМЕННО В КОМПЛЕКТЕ, ЭТО ВАЖНО (повидал немало ремонтников которые помучались с такими машинами, причем всех марок и моделей)))
- придется устранить все заторы калька и протечки, которые явились следствием этого бедствия, как правило сразу вылазит после замены помпы а комплекте с регулятором давления (может быть круглый как шайба, может в виде разветвителя или иной формы, но суть одна)
В общем писать об этом явлении можно много и столкнуться с ним придется не раз, как правило об этом мпло кто распространяется, т.к. это неплохой заработок для ремонтника. Ну а вам уважаемый могу пожелать только успехов, уважаю упертых в лучшем смысле этого слова)). Удачи.
Исправный обратный клапан должен держать даже полностью закупоренную машинку. По крайней мере, на новых машинках (только что купленных) при затыке, момпа замолкает, клапан держит. Если сбрасывает на Вашей, меняйте.
GeodE , зайди в сервис мод, открой кран "пар" и нажми кнопку
"пар".
Если клапан в распределителе не залип, а нормальное давление для его открытия 4-5 атмосфер, то польется вода через кран.
Итак, бойлер проверил - прекрасно продувается, там никаких засоров (точнее там была вода, сдуру дунул посильней и залил весь стол :) )
В тест мод зашел, открыл кран "пар", нажал на "пар", вода течет и из крана и из дренажа..
В дренаж заведены 2 трубки. Одна с поршня ЗУ. вторая с обратного клапана помпы. Поршень ты уже проверил, остался обратный клапан.
Итого, попробовать поменять клапан? Оно (http://www.s-coffee.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1257&category_id=57&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=40)?
оно
замочи его в лимонке или жидкости от накипи.
Если пружина не села или лопнула, должно помочь.
Но для начала перегни трубку в дренаж, дай давление кнопкой "пар" в сервисе с открытым краном пар.
Если в клапан что то попало, может далением выбить.
Уже поздно, я купил новый, поставил, и... заработало!! ;D Ну наконец то! Проблема действительно была в этом клапане, на новом, если дуть в выход для дренажа, не продувается и прекрасно держит, тогда как старый можно спокойно продуть ртом. Я старый разобрал ради интереса, засора там не было, вроде пружинка в порядке (правда сравнить не с чем, новый не стал разбирать, от греха подальше), но клапан дренажа не держит =) В любом случае, главное что все работает, ничего нигде не протекает, помпа в тест-моде сразу же затухает, как и положено, кофе прекрасно делает 8)
Правда маленькое НО все таки осталось. Весь день не мог нарадоваться, игрался с машинкой, и в какой то момент что то как будто проворачивать стало в моторчике на определенном этапе цикла. Скрежет неприятный. Ну точно не хочет меня эта машинка просто так отпускать ;) Что это может быть и на сколько критично? Или уже плюнуть и оставить как есть, учитывая, что все работает, и на функционале этот скрежет не сказывается (пока?)?
Как бы там ни было, просто гигантское безмерное спасибище всем, кто откликнулся и помог. Боюсь представить, во сколько мне обошелся бы ремонт, учитывая, сколько проблем обнаружилось по ходу дела.. А благодаря вашей помощи семейный бюджет пострадал не сильно :D А заодно теперь знаю что там у машинки внутри и как все это работает =)
скрежет это не очень приятное известие:
- может быть мелочь, нужно снять ЗУ и смазать вал редуктора из балончика спрэем (силиконовая смазка с графитом), которой смазывают велосипедные цепи)). Пырснул, вставил ЗУ и прогнал вверх-вниз Зу, потом опять пырснул и так 2-3 раза, пока не будет легко бегать, Без фанатизма, но делать это периодически нужно обязательно, тогда редуктор и машина будут работать долго
- хуже если слетела гайка на редукторе и он цепляет внизу за корпус во время работы, тогда возможно нужна замена редуктора
Надеюсь это первый вариант, т.к. это типовой профилактический дефект для Delonghi.
Цитата: kaffeemischung от октября 30, 2013, 21:58:15
балончика спрэем (силиконовая смазка с графитом), которой смазывают велосипедные цепи))
А если без графита, ВДшка вот такая, силиконовая серии "специалист":
(http://i59.fastpic.ru/thumb/2013/1030/02/d8dca7fd7139f77ace4570c9a8788802.jpeg) (http://fastpic.ru/view/59/2013/1030/d8dca7fd7139f77ace4570c9a8788802.jpg.html)
Подойдет? Или обязательно с графитом надо?
Видео скрежета: http://youtu.be/9l81ytyhP-4
это виновата не смазка (кстати насчет русской смазки точно не могу сказать, но лучше поискать с примесью графита). Что касается видео, то нужно снять заднюю стенку и посмотреть, где и как цепляет, в определенный момент возвратного движения редуктора под углом 45 град. похоже цепляет за днище нижняя шестерня привода с зубчатым ремнем, это значит опустился вал привода, если опустится еще ниже, то заклинит и может потянуть за собой другие дефекты (вплоть до выгорания платы). В любом случае нужно смотреть точно.
Можно обычным литолом смазать.
Виновата все таки смазка была. После первого же смазывания вала силиконовой ВДшкой хруст пропал! Хотя я все равно еще несколько раз смазал и прогнал туда-сюда ЗУ. Заодно посмотрел шестерни - до дна не достают, ничего не цепляют.
ВДшка кстати не наша смазка, а американская, да и под рукой была. За графитовой специально ехать не стал, если опять начнет хрустеть, тогда либо действительно литолом смажу, либо что нибудь другое попробую. Но не должно, в авто эта силиконовая ВД всегда от всех скрипов исправно спасала =)
Еще раз всем спасибо, на этот раз вроде бы действительно всё =))
в момент нагрузки, происходит смещение вала.
Симптом плохой, не обходимо исправлять, последствия могут быть плачевны.
Когда вал сухой, скрип неизбежен. Люфта почти нет, помогает смазка. Скрипеть начинает примерно года через 3 эксплуатации.
звук характерен смещению ремня.
в любом случае вы получили полную консультацию, добились положительных результатов и имеете дополнительную информацию о возможных дефектах редуктора на будущее, т.ч. считаю, что мы свою задачу выполнили, а прислушиваться или нет к тем или иным рекомендациям, это уже дело личное.
Откликнулись на ваши вопросы люди самой высокой квалификации и если честно говоря, то их мнение по всем вопросам мне и самому довольно интересно, я лично постоянно просматриваю их ответы и нахожу для себя порой много нового. В целом ремонт такой машины с таким дефектом занимает примерно около 1 часа, просто иногда сложно ставить точный диагноз не видя самой машины)).