Машинка очень старая, но пока всё работает. С периодичностью в пару месяцев забивается накипью трубка которая идёт от заливного клапана в бойлер, да и сам вход в бойлер после этой трубки тоже забивается накипью. Это из за качества воды, или может быть там с уровнем что то не так? Хотя по указателю уровня клапан отключается именно когда вода на середине... И ещё вопрос, так как думаю там пол бойлера этой накипи, есть ли "правильный" способ её оттуда удалить? Мне пока приходит на мысль лишь способ, это слить воду полностью, подключить машину к баку с водой в котором развести лимонную кислоту (100гр на литр) и хорошенько прокипятить машину....
Только с полной разборкой и окунанием в кислоту поэлементно, потом промывка, дефектовка, замена всех резинок, прокладок и тыды... Ну это если хотите правильно сделать. А с предлагаемым подходом получится полутруп в лучшем случае. В худшем разорвет нахрен как тузик грелку ;D
-Это я так понимаю от бойлера все трубки откручиваются, потом он вынимается из КМ окунается в кислоту и отмокает?
-Почему накипь забивает заливную трубку?
И бойлер тоже вскрывается. Демонтируется тэн.
Цитата: alex2104 от июля 12, 2017, 11:17:35
-Почему накипь забивает заливную трубку?
Всюду кальций оседает, просто самое узкое место плюс постоянные перепады температуры :)
Не разбирая, я промывал от накипи лимонкой теплообменник. проток восстанавливался.
Не ребята, иследования в чимбалях показали. Как только падает температура, скорость выпадания накипи выше в 3-5 раз чем при нагреве.
В данном случае я рекомендую произвести капиталку. Разобрать, отмыть, собрать. В принципе, делов на 2-3 дня.
И в последствии умягчитель использовать.
Про умягчитель однозначно, а вот разбирать полностью как то рука не поднимается, уж очень она старая, чуть ли не мхом зарасла:) Начнёшь раскручивать начнёт отламываться то что должно откручиваться.... ну и начнётся цепная реакция.. Краткий обзор последнего ремонта: Проблема - не греется. Причина рассыпалось реле защиты от перегрева тенов. Сделал реле, включаю, нет заполнения бойлера. Причина - забита накипью входная трубка. Прочистил, включаю, вода набирается, нагрев идёт, не включается помпа. Проблема - в релюшке отвалился один проводок, да и контакты прогорели почти до железки. Заменил реле, пока работает но нужно от накипи чистить.. Попробую просто лимонкой хорошенько прогнать
не надо).
если уж и идти по пути "лишь бы работало", лучше попробивать все забитые места отвётркой, чем закачивать химию в собранную машину.
Чёт не пойму, я конечно не так давно занимаюсь ремонтом КМ, а профессиональна это вообще у меня первая. Но почему нельзя кислоту использовать? Ведь она, имею ввиду КМ простая как паровоз. Бойлер с теном, через него прогоняется помпой вода в холдер. Датчик по уровню, датчик по перегреву, датчик по давлению. Клапан по сбросу пара...Трубки все медные. Чем так опасна кислота для этого агрегата? По моему в бытовой КМ там где полно всяких мелких пластиковых трубок и тройников, резиновых уплотнителей и полно электроники, больше вероятность угробить КМ кислотой....
Как раз наоборот. В бытовой меди практически нет. А кислота за милую душу медь в купорос превращает.
Вы, уважаемый, вместо того, чтобы спорить, делайте так, как вам сказано. Тем более, если это-первый разбираемый аппарат. Во-первых-если кислота попадает на ТЭН-он пробивает на корпус. Во-вторых-общего между бойлером накопительной системы и проточной системы-как между обезьяной и человеком. В качестве приведения общности между 2-мя разными живыми существами теории Дарвина не прокатывает. В-третьих-когда накипь реагирует кислотой, продукты реакции прут со всех щелей и эти продукты выводят из строя все, по чем идет ток, просто закорачивая все на корпус, в частности-датчик уровня воды. Поэтому вода уже закачиваться не будет. Поэтому-только полная разборка. А вообще-то: любой ремонт должен делать квалифицированный специалист. Вы же проги не пишете-это делает програмист. И сантехнику не меняете. И многое чего еще не делаете. А если хотите этим заниматься, то хотя бы почитайте теорию и разберитесь со строением и назначением узлов. И с принципом действия различных видов кофеоборудования. С уважением.
И главное: купите ВСЕ РАЗМЕРЫ КЛЮЧЕЙ И ГОЛОВОК. Больший размер, чем необходимо-первый шаг к срезу граней на бронзовых и латуных гайках и болтах. А это-лишний головняк и растраты.
Бойлер литров 10-11, с большой вероятностью на трейть забит кальцием, при закачке кислоты внутрь будет кислотная бомбочка, про теплообменники отдельный разговор. В собраном состоянии выхода для продуктов реакции практически нет, аварийный и расширительный клапан не справляются, про «попрет из всех щелей» ещё мягко сказано- дополнительные на раз образуются по местам сварки ;D
Я и не собирался спорить, но если говорите что нельзя так делать, то пожалуйста аргументируйте это. То что кислота ( не соляная а разведённая лимонная, 100гр на литр воды) превратит медь в купорос это полный бред. Про тен на который попадает кислота и сразу пробиваемый на корпус это тоже супер сказано, он что этот тен из извести сделан? Ну неужели вы только професиональные КМ ремонтируете? Неужели никогда электрочайник от накипи не промывали, та-же лимонка и кипячение в течении нескольких минут и тен как новенький.... Трубку которая была забита накипью кипятил в таком растворе в течении часа, поменяла цвет но ни на милиметр не стала тоньше, а вот накипи как не бывало. Насчёт того что бойлер разорвёт, ну вы что вообще меня за идиота держите, открывается слив или другое отверстие и на вход с помощью другого насоса подаётся горячий раствор лимонки, и так гоняется пока не очистится. Там и в принципе при промывки никакого давления не должно быть, только химическая реакция. Таким образом промыты от накипи уже не один накопительный бойлер и газовые котлы. То что датчик уровня потом придётся промыть хорошенько согласен. Про набор головок и ключей, вы что думаете я с пассатижами КМ ремонтирую....
Представляю,сколько воды нужно после прогнать,что бы лимонки не стало.Вам просто объясняют,что если бойлер сильно зарос накипью,то будет хавайся. Я как то разбирал с зернового Риавендорса бойлер(был разморожен) там то и воды может под литр,так вот я не мог достать тэн,сколько накипи было.Я еще прикинул вот если б туда лимонки подогнать,выдержал бы или нет.Это равносильно как Вы говорите если б в чайник засыпать накипи наполовину,закрыть его и вливать с литр горячей лимонки.Ну а так хозяин барин. Я когда то в заводе работал,был у нас в бригаде мужичек один,чтоб коротко,что то он не поладил с супругой,взял с печки сажу и обмазал всю хату внутри,вызвала она ментов,а он им говорит,какое ваше дело,мне так нравится,я хозяин,что хочу в своей хате то и делаю. :D. Так что все за Вами.А вообще,пока тема обсуждается,то давно можно разобрать и все вычистить. :)
По поводу купороса. В Саеко и старых делонжи ставили цветные краны и электромагнитные клапаны. При регулярной промывке антинакипином со временем цилиндры клапанов разъедает до дырки, то же происходит с элементами кранов. То же самое произойдет с медными элементами профф машинки. Тэны со временем так же разъедает до дырки, и пробой. По этому профф аппараты подключают к умягчителю.
Я повторятся не буду, совсем не буду. Пока на форуме разглагольствование автора идет, я уже 2 профессионалки откапиталил, кроме покраски корпусов. А чайник и профессионалка-это да, абсолютно идентичные изделия. Только деньги подготовьте хозяину аппарата. иначе никак.
Я извиняюсь если кого то от работы отрываю, у Вас Georgiy я вижу сплошной поток этих профессионалок идёт. Я эту машинку не для денег и не для галочки (чтоб потом хвастаться сколько я их откапиталил) ремонтирую. Просто мне по кайфу в кофемашинах разбираться, как впрочем и в остальной технике. И особой разницы я не вижу, что чайник с электронным управлением что древняя кофемашина, пусть и профессиональная. Разбирались в ракетах разберёмся и в этом, даже схема к этой КМ ненужна, до того там всё просто и понятно. Иногда совет нужен, вот и спрашиваю и нормальные люди всегда ответят и объяснят ежели что я делаю не так.
Согласен с osja что ежели регулярно мыть кислотой то точно что нибудь разъест. Но какая регулярность, её лет 10 вообще не промывали даже простой водой, пыхтела как паровоз. Вот я и подумал что перед тем как умягчитель поставить хорошо бы её промыть хоть разок. И что значит цветные краны? Обычно медный или сплав латуни с бронзой. Делают ещё силуминовые но это вообще дешёвка и сомневаюсь чтоб в таких аппаратах стояли такие. Тены ясное дело ржавеют и прогорают, но не оттого что их лимонкой промыли...
tsariok Почему вы думаете что воды нужно будет очень много? Как же обычная КМ лимонкой промывается и потом одного бачка достаточно чтоб эту лимонку из бойлера промыть.. Про водогрейные бойлеры с накипью внутри видели, бывает полный кашмар, согласен. Но тут я надеюсь такого нет.
Вот некоторые последствия попыток промывки профессионалок и суперавтоматов без разборки. Что характерно, европа занимается подобной ерундой не менне наших. И в попытках сэкономить время-деньги владелец влетает на солидную копейку, не имея другого выхода, как спихнуть подобную груду геморроя восточным соседям хоть за пару сотен условных единиц, потому что в машине нужно поменять практически всё.
Химия проползёт везде где не надо и будет потихоньку разрушать, а если ещё и в пару удачную попадёт...
А вот куда надо, и гдё всё забито (теплообменники и все входы-выходы) даже не доберётся.
Поэтому, если без опыта, лучше с чувством и толком потратить два-три-четыре дня на фотофиксацию всего и вся, разборку, чистку и сборку, чем делать в итоге то же самое, только без единой живой резьбы и рассыпающимися в руках узлами.
Я не сталкивался с этим аппаратом,но по общению на форуме понял,что там бойлер под 10 - 11 литров.Вот я и пишу,что сколько воды нужно прогнать,что бы не было вкуса кислоты.А в обычной машинке в бойлер помещается примерно 30 -40 мл. воды,по этому промыть не проблема.Ведь даже слив кислоту с бойлера,то без разбора там еще останется не меряно(все зависит от загаженности его) осадка,которого кислота просто не возьмет.Тут другой раз клапан без разбора не очистить,не всегда лимонка помогает.Ну и Вы сами написали,что по кайфу в кофемашинах разбираться.Что то я не вижу этого кайфа,бойлер разбирать. :) .Вот когда в первый раз разберете,то тогда может и вопросы сами по себе отпадут и спрашивать не будете.А то получается,решил у спецов спросить,все говорят разбирай,что бы хуже не было,а нет видно не охота туда лезть.Мне так же частенько не хочется чего то делать,а приходится.Как говорится жизнь заставляет.Но в любом случае выбор за Вами.
Цитата: alex2104 от июля 11, 2017, 22:00:16
Мне пока приходит на мысль лишь способ, это слить воду полностью, подключить машину к баку с водой в котором развести лимонную кислоту (100гр на литр) и хорошенько прокипятить машину....
Ну хоть от этой мысли отговорили? ;)
Всё понял, огромное спасибо за советы. Раз спецы говорят разбирать значит будем разбирать. Пока думаю, что вероятнее всего при съёмке тена он рассыпется, Было у меня такое на водогрейных бойлерах... Ну да ладно посмотрим...
Цитата: alex2104 от июля 12, 2017, 11:17:35
-Почему накипь забивает заливную трубку?
У Вас вода подаётся из системы (под давлением 2-3 bar) или из бутыли? Когда из системы, то хорошо. Когда из бутыли - образуется накипь.
Какбэ вода в бойлер уже помпой подаётся, сетевое давление не причём ;)
я заметил закономерность, вот поделился. оказалось причём ;)
Нее, не всегда такая есть закономерность. Просто бутилированая вода тоже разная бывает. А смягчитель работает под давлением, самотеком не проходит. Поэтому все так по разному получается.
Nail
КМ подключена к водопроводу.
Sly
Не совсем так, вода в бойлер подаётся под давлением из водопровода. Во всяком случае у меня. Когда уровень ниже нормы открывается входной клапан и вода заполняет бойлер. А вот когда делается кофе то тут включается помпа.
И снова неправильнодумаете и говорите ерунду. Независимо от чего запитана кофемашина, помпа при закачке работает. Только когда закачка идет в большой бойлер, открывается один клапан и давление помпа не дает 8-9 бар, потому что не стоит калиброванная фильера, а на группах стоит.
Реле на помпу в блоке контроля уровня смотрите. На полуавтоматах обычно включение клапана группы и помпы напрямую через кнопку пролива реализовано, а вот подкачку - клапан бойлера +помпа, уже блок контроля включает.
2 Georgiy
Подачу в бойлер тоже жиклерят чтобы термошока не было, такчто при подкачке 9бар норма при настроенной на 10бар помпе на замкнутом контуре .
То есть при уровне в большом бойлере ниже нормы в любом случае должна включаться помпа?
У меня при падении уровня открывается клапан и вода под давлением заполняет большой бойлер. То есть получается и датчик уровня и заливной клапан работают как надо. При нажатии на кнопку приготовления, включается помпа И тут получается что и помпа и её реле тоже исправны... Автоматики там никакой, релюшки и всё... Может кто подскажет или схемкой поделиться?
Схема на самом блоке контроля нарисована, в простейшем случае на плате стоит одно реле типа DPDT, одна пара контактов в котором коммутирует помпу, вторая клапан. Вот у вас одна пара подгорела.
У меня есть схема. У Вас 1групная или 2х?
Не цитируйте предыдущее сообщение!
2x
как в спойлер вложить фото?
Я до сих пор не научился. Вставляй как обычно, без спойлера.
Цитата: Nail от августа 18, 2017, 21:29:47
как в спойлер вложить фото?
Копипастишь в сообщение ссылку на фото, выделяешь эту ссылку мышью
и нажимаешь по очереди в окне подготовки сообщения
кнопки "вставить изображение" и "вставить спойлер". :)
Если качество не устраивает, то завтра сниму скан.
Спасибо за схему, буду разбираться.