Температура по термо датчику мультиметра выставленному в отверстие где вытекает кофе имеет показания в начале приготовления 75' и медленно падает до 50' , в результате в чашке приблизительно 60°С.
Термодатчик 120 КОм, посажен на термопасту.
Из капучинатора пар исходит при 80°С.
Кипит вода в чайнике 98°С
Провел декальцинацию на всякий случай и проверил температуру выходящий горячей воды 80°C, температура при этом не скачет в течение минуты тестового забора, в режиме пара температура воды 95,°С .
Снова приготовил кофе, вначале выдаёт 55°, а концу готовки 75 °С, на выходе получается не крепкий , не горячий кофе.
Какой бойлер установлен?
Плоский. 212016 АВ 070118 20433
Однотэновый, или двухтэновый?
Однотэновый.
Управление температурой осуществляется по температуре корпуса бойлера. Какая при этом получается температура проточной воды, зависит от многих факторов. Ваш случай - неправильное измерение термопарой в потоке при вытекании из носика, возможно, недостаточная декальцинация. Кроме того, из-за конструктивной особенности однотэновый бойлер обладает мЕньшей теплопередачей от тэна к корпусу по сравнению с двухтэновым. Возможные решения могут быть такими: провести ещё декальцинацию, перед приготовлением кофе делать промывку (это для прогрева тракта пролива), минимизировать скорость протока, делая более толстую таблетку и меньше воды на порцию.
На всякий случай проверьте, при какой температуре корпуса в районе ТД отключается питание тэна.
Если мне не изменяет память то температура заваривания кофе порядка 80°С
это вокурат та температура и выходит из капучинатора при том стабильно и не падает!
Протестил после длительной проливки горячей воды, в результате кофе при старте имело температуру 85° и 65 ° по окончанию готовки, количество воды на максимум.
Один или 2 ТЭНа устройстве не как не влияет в моем случае, так производитель учёл это.
Может проблема в скорости прокачки воды?
При приготовлении кофе скорость такова что ТЭН не успевает?
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=11749.msg79226#msg79226
Как снизить проток про приготовление кофе, просто горячая вода 85 ° всегда.
Тракты горячей воды и кофе разные, поэтому сравнивать температуры в них не совсем правильно. При приготовлении кофе вода идет в холодные термоблок, таблетку, корпус ЗУ, лейку диспенсера и сам диспенсер. Все эти устройства охлаждают воду, давая на выходе струю с температурой, в первой фазе заметно отличающейся от той, что вышла из бойлера. По мере пролива отбор тепла указанными элементами уменьшается, и вода, точнее кофе, становится теплее. А далее вступает другая фаза - по мере пролива бойлер не успевает догревать воду, и она пять охлаждается. Тут есть весьма неустойчивый баланс между способностью бойлера греть проточную воду и скорость самого потока. К сожалению, регулировки этого баланса практически нет, разве что увеличением плотности таблетки (степень помола и толщина) и общим объемом воды на порцию.
Всё таки проверьте, при какой температуре отключается нагрев бойлера. Если заметно меньше 100, или те самые 85 градусов, о которых пишете, то попробуйте увеличить её. Тут варианты на уровне шаманства: первый - последовательно с ТД включить переменное сопротивление уровня единиц килоом и подобрать его величину, чтобы отключение происходило при 100- градусов. Не забудьте проконтролировать, при какой температуры происходит отключение в режиме пара. Ну и найти здесь компромисс 100 - вода и 130 пар. Второй вариант - слегка уменьшить тепловой контакт ТД и корпуса бойлера.
100 и 135 так и есть!? В процессе приготовления температура бойлера падает до 55. Питание на бойлер в этот момент подаётся!!!
Вы полезли в дебри. Аппарат древний и поэтому нагревательный элемент в термоблоке деградировал. Поэтому, меняйте тэн и не мучайте экспертов.
Есть ещё один важный момент- сетевое напряжение. Если, скажем, не 230 В, а 200, то мощность тэна будет уже не 1200Вт, а всего 900.
Старение металла я понимаю, а вот деградация вольфрама и дюралюминия после какой чашки кофе начинает портится?
Напряжение в сети 225В, на ТЭН с учётом просадки 214В
Может в данной модели есть возможность снизить скорость протока, или как производитель учёл мощность тэна , производительность насоса и его мощность.
Рожковая кофеварка у меня готовит тот же объем медленней и с пеной, а эта нет!(
Цитата: Sherman от ноября 26, 2023, 00:53:55
Вы полезли в дебри. Аппарат древний и поэтому нагревательный элемент в термоблоке деградировал. Поэтому, меняйте тэн и не мучайте экспертов.
Приветствую Вас Коллега.
С деградацией конечно не согласен я , если только кратковременно обрывается спираль при работе помпы.
Бойлер может нужно разобрть и посмотреть его внутренности.
Односпиральный легко разбирается.
Легко, если не закисли болты. Но, как правило это пустое занятие. От времени, а его прошло не мало, материал бойлера начал разрушаться внутри, стенки лабитинта рассыпались, и вода проходит не полный путь, а сокращает его по наименьшему пути. От этого и недогревается. Машинку следует пустить в разбор, или если позволяют финансы, заменить термоблок целиком. Жернова, я думаю, уже тоже отработали свой ресурс. Кстати, пробег машинки легко можно посмотреть, если не менялась силовая плата, или не обнулялся еепром.
Обрыв спирали исключен так как при полном цикле работы машины, щупа мультиметра не снимаются и показывают стабильное напряжение 214В, так же при полном цикле проводил замер температуры на поверхности бойлера, путем наливания небольшого количества масла для погружения в него термодатчика. Так вот температура за 10 секунд что готовится кофе , плавно падает со 100 до 55°.
И секунду через 10 после окончания готовки сново 100°
Допускаю что движение происходит не по каналам и при том именно в том месте где приложен термодатчик.!?
Какой мощности должен быть насос на мем агрегате?
Помпа стандартная улка, 48 Вт.
Ок, просто аппарат мне даром достался , да ещё и до меня в нем лазили.
И всё таки сколько времени займет процесс заварки допустим 0,5 чашки?
То, что температура корпуса быстро снижается с 100 до 55 градусов, означает, что тепловой обмен между потоком воды и корпусом бойлера хороший. Значит причина только в мощности тэна бойлера, она недостаточна. Если не знаете, как её замерить, предлагаю 2 варианта. Первый - замерить сопротивление тэна в том состояние, когда у него 100 градусов. Второй - замерить потребление тока машиной сразу после после включения, когда мигают два диода. А дальше - расчёт. Сами по себе 214 вольт ни о чем не говорят. Измерять непосредственно на тэне нужно уметь, там не синусоида, поэтому цифровые мультиметры дают ошибки. Лучше стрелочные магнито-электрические, которые меряют действующие значения, но сейчас это редкость.
214×214/52 Ом=880 Вт в нагретом состояние.
Номинальная мощность 600 Вт
93 мл за 17 секунд разве это норма?
Цитата: Konstantin81179 от ноября 28, 2023, 00:59:47
214×214/52 Ом=880 Вт в нагретом состояние.
Номинальная мощность 600 Вт
Вот тут у меня закрались сомнения, что вы правильно идентифицировали бойлер. У однотэнового бойлера мощность 1000 Вт, у двухтэнового 1200 Вт.
А вы насчитали мощность 600 Вт, что говорит о установленном двухтэновом бойлере (2х600 Вт), один из которых в обрыве, что и является причиной быстрого остывания воды! Вы определитесь, какой бойлер у вас установлен. Если не понимаете, сделайте фото. У двухтэнового бойлера ТЕНы установлены с двух сторон бойлера и подключены параллельно, провода ко второму тэну, уходящие вниз, хорошо видны.
Ошибки нет. Фото прикрепить не получается , слишком тяжелый файл. Но это мой.
Яндекс маркет - это помойка, просто размещающая чужие информационные материалы и не отвечающая за достоверность приводимых данных. На заборах тоже пишут.
Если ваш термоблок такой же, как на скрине, то это однотэновый. И мощность вы посчитали правильно. Только этих самых его штатных 880 ватт как раз и не хватает для прогрева текущей воды.
Или ищите линию не с просаживающимся до 215 вольт напряжением или подбирайте режим готовки, чтобы из диспенсера не текло, а капало. Немного может добавить готовка с устаановленными верхней и боковой крышками, убирающими конвективное охлаждение бойлера.
Посмотрите пробег машинки. Боюсь всё-таки перегородки в бойлере рассыпались
Вечером вскрою бойлер, рассыпается маловероятно но, проток воды над улиткой в полное вероятно!
По поводу изменения мощности Р=U×U/R
R - брал на разогретом ТЭН= 52Ом на холодном естественно меньше, наверное 50 Ом , то выходит тот самый 1кВт.
Лучше не вскрывать. Прокладка между половинками уже высохла, и при разделении половинок рвется. Плюс там ещё два колечка средние болты уплотняют, они тоже повторно вряд ли будут держать.
Понятно, что смысла в измерении мощности холодного тэна нет, работает он (включается/выключается контроллером) при 100 градусах.
То, что мощность как бы штатная в 1кВт при нормативных 230 вольтах говорит лишь об исправности тэна. Вы же получаете от него 900 ватт при тех 215 вольтах, которые есть в розетке. А это уже пограничный случай, и любое нарушение в теплообмене может сказаться на результате. Как раз - ваш случай. У 2х600 Вт на такой случай есть некоторый запас.
К слову, три машины EAM с однотэновым бойлером, которые побывали у меня, показывают заметное отличие скоростных характеристик по нагреву в сравнении с двухтэновыми. В частности, eam 3500 греется при включении 3+ минуты, а стоящая рядом esam 3500 укладывается в одну минуту.
Так что делонги не зря заменил бойлер в моделях после 2008 года, и на круглый после 2010. Напряжение сети здесь играет главную роль: у сына на даче обычное дело 190-200 вольт, и ecam 26.455 просто не работала. Пришлось ставить латр, и всё стало нормально.
Ojsa, скорее всего, говорит правильно, что разбор бойлера окажется лишь удовлетворением любопытства, после чего его точно в помойку. Можно извратиться и "сделать" уплотнительную прокладку из соответствующей силиконовой пластины с Али , но это нужно уметь. Заменить на такой же, пусть даже новый, вряд ли разумно. На двухтэновый - там несколько другое крепление, и без запчастей не обойтись. Менять же целиком термоблок не выгодно. Так что вилка простая - или подбирать режим приготовления кофе на этой машине, или купить другую по цене нового термоблока, благо за 10000- р на авито такое регулярно бывает.
То, что у вас нет пенки, свидетельствует, что вряд ли чистили крема-клапан и диспенсер, где точно есть горы из засохших кофейных отложений.
Разницы в измерение холодного либо горячего ТЭНА нет смысла так как разница сопротивление 0,2 Ом.
Питание в сети 225 Вольт что является нормой.
Вскрытие показало что и одной декальцинацию было достаточно.
Но обнаружил глубокую царапину на крыше ТЭНа вокурат между входом и выходом воды, а также ошмётки силикона на клапане что подпирает воду из ТЭНа и способствовало беспрепятственному проходу воды.
Всё устранил, течи нет, сегодня буду тестить.
Какова температура кофе в чашке ( предварительно подогретой ) по норме?
По поводу пены думаю сама конструкция не позволяет добиться желаемого.
Все причиндалы у меня чистые и на пену не влияет.
Кофе на выходе 73-75°С.
Так что проблема была как я и предполагал в быстром протоке жидкости за который отвечает клапан что упирается в поток воды из термоблока.
А также правильный диагноз до вскрытия определил osja.
Цена ремонта - 2 мили литра силикона)
Фото