TES 70121 сгорела вращающаяся кнопка, где её найти для перепайки?

[Gudsaf]

Дело говорите, только знаний моих мало в этом направлении, а из приборов есть обычный мультиметр:


Могу прозвонить попробовать, только не понимаю как и какая реакция должна быть. Я пока почитаю матчасть, но если есть быстрый вариант решения проблема, опишите его, пожалуйста, пока я буду вникать в работу энкодера.

[MaestroSK]

Мультиметр в режим прозвонки можно, становишься на среднюю и крайнюю ногу, вращаешь энкодер: пип- пип- пип должно быть 

[Gudsaf]

Прозвонил - итоги следующие.

Пусть есть три ноги: левая (Л), правая (П), центральная (Ц).
Наличие сигнала: С.
Отсутствие сигнала: Х.

Состояние №1 энкодера характеризуется следующими сигналами:
Л-П -- С
П-Л -- С
Л-Ц -- С
Ц-Л -- С
П-Ц -- С
Ц-П -- С

Состояние №2 энкодера характеризуется следующими сигналами:
Л-П -- Х
П-Л -- Х
Л-Ц -- Х
Ц-Л -- Х
П-Ц -- Х
Ц-П -- Х

Переключение между состояниями осуществляю поворотом энкодера на "один тик"

Причём состояние №1 энкодера сменяется состоянием №2, после снова состояние №1, снова №2 - короче чередуются.
Чередование не зависит от прохода круга - то есть крутишь по сути энкодер, держишь щупы на одном месте и у тебя через тик энкодера пищит мультиметр - получается пип-пип-пип. Чем быстрее крутишь, тем больше частота писков.

Так и должно быть?

[Arhimed]

Мультиметром это не проверишь. Фишка энкодера в том, КАКУЮ пару контактов он замыкает первой. А это и укажет на НАПРАВЛЕНИЕ вращения. Но для нас важен сам факт наличия импульсов. А состояние в соседних дискретных положениях может и не меняться. Точнее, и не должно. Для процессора важен сам факт его смены, т.е. фронт либо спад импульса. Так что оценивать правильность работы энкодера можно разве что на двухлучевом осциллографе

Я рекомендую, если есть сноровка к ювелирной работе, просто расколупать энкодер, отогнув аккуратно усики, коими держится нижняя часть, плавно снять крышку, чтоб ничего никуда не улетело. Затем внаглую протереть все контакты и все поверхности трения тканью, лучше всего смоченной изопропиловым спиртом (но на крайняк сойдёт и медицинский, т.е. этиловый), а затем при помощи зубочистки смазать всё сие добро силиконовой смазкой и закрыть обратно. Обычно мне такие проделки удаются.

Но если контакты сильно изношены, это всё мёртвому припарки. Если рядом есть радиомагазин, быстрее и проще купить новый энкодер. Если, конечно, найдётся в таком форм-факторе. Либо, как верно советуют коллеги. сначала убедиться, что дело в нём. А для этого ожно "соплями" подкинуть любой другой энкодер и погонять.

З.Ы. Выпаять такую железку несложно. Подогреваем паяльником поочерёдно крайние пары контактов и в той же очерёдности АККУРАТНО! расшатываем деталь. Понемногу выводы из платы вылезут. Но не надо спешить, чтоб за ними следом дорожки не потянулись. Сначала греем, потом тянем! Ну, и перед этой операцией надо проследить, чтобы выводы детали с обратной стороны не были загнуты, иначе гарантированный кирдык контактным площадкам и метализации!

[Gudsaf]

Хорошо, попробую спаять, только чем и как лучше?

Энкодер стоит на 5 ногах, три из них информационные, а две другие - продолжение верхней крышки, которую мне надо аккуратно снять. Ноги разнесены звездой - сразу паяльником все не охватить.

В голову приходит промышленный фен, только у меня там насадок нет, но он хороший - греет с 30 до 300 градусов. Думаю нагреть феном ноги энкодера и снять.

Как идея? И если она нормальная, то какую температуру ставить?

[MaestroSK]

Думаю нагреть феном ноги энкодера и снять.

Аккуратно удалите припой оплёткой или на край зубной щёткой, только не набрызгайте на элементы. Феном можете делов наделать ...

[Arhimed]

Если припой свинцовый, хватит 350 градусов.

Можно и комбинированный вариант - подогреть феном область пайки и затем быстренько догреть паяльником по нескольку выводов. Но такой метод требует сноровки.

А что, содрать сначала крышку, а затем уж саму деталь - никак? Вроде бы на фотке я особо криминального ничего не увидел.

Выводы в определённых пределах легко гнутся. Поэтому потихоньку выпаивайте сначала выводы кольца, нагибая энкодер в сторону информационных выводов, а когда корпус освободится, запросто "расшатайте" оставшиеся три. Здесь главное - не прилагать силу! Я таких железяк самых разных форм выпаивал множество.

Или, как подсказывают коллеги, отсосом освободите выводы кольца, а потом уж и сам энкодер. Но ИМХО отсосом работать часто ещё сложнее.

В общем, выбирайте тот способ, которым удобнее. А лучше потренироваться "на кошках", распаять в хлам пару старых ДВД или музыкальных центров. На их разъёмах запросто отработаете приёмы пайки

[Arhimed]

З.Ы. Кстати, вместо фена я в качестве нижнего подогрева часто юзал 150-ваттный галогеновый прожектор. НО только с диммером! Иначе плату можно "пережарить".

А вот сейчас кофейную электронику я не ремонтирую: в нашем филиале шеф на оборудование раскошеливаться не намерен А без нижнего подогрева и термовоздушки я за платы от новых Саеко и ДеЛонги не берусь, я не убийца!

[Gudsaf]

Ох, вы что, я же не в ремонтной мастерской - всё что есть - фен промышленный и паяльник, и тот больше не для микросхем, а для грубой работы))

[Gudsaf]

Нет, всё тлен я не могу паяльником накалить до текучести олово сразу в 3х местах.
Греть больше 120 градусов феном просто боюсь, там куча элементов. А открыть без спайки тоже не выйдет - усики крышки впаяны по тупой в саму плату. Вот пример на фото.

[tsariok]

В этом случае электрический оловоотсос помог бы .Не дорогая и гарная штука.

[Arhimed]

Поддеваете тонкой плоской отвёрткой корпус около вывода, затем греете с другой стороны паяльником. Не забыть как следует нанести канифоли на место пайки! Силу НЕ ПРИМЕНЯТЬ! Как только чуток подастся, переходим ко второму выводу шайбы. И так, поочерёдно, выдираем её из платы. А там уж и очередь выводов самого энкодера.

[osja]

Оловоотсоса тут явно нет. По этому не испытываете судьбу, распотрошить антенный кабель с медной оплеткой, прочитайте ее канифолью и смело грейте паяльником контакты черезт оплетку. Припой как в губку впитается в оплетку оставив чистыми выводы. Останется только вынуть энкодер.
Без этого вы угробите плату.

[Arhimed]

С оплёткой, как и с оловоотсосом, ещё приспособиться надо работать. Не всегда получается, особенно на платах с металлизацией. Посему просто аккуратно выпаять деталь куда проще. А отверстия перед впаиванием на место прочистить зубочисткой. В случае плоского контакта зубочистку не помешает тоже подточить на плоскость.

Gudsaf, НЕ НАДО греть сразу в трёх местах! Достаточно в одном, причём начинать надо именно с шайбы. Чуть-чуть, на миллиметр, поднимаем одну сторону, затем так же другую. По очереди вполне можно выдрать. При этом выводы самого энкодера слегка изогнутся, но это не страшно, потом отформуете их обратно.

Строительным феном жарить плату тоже нужна сноровка, иначе она от перегрева может покоробиться и даже расслоиться, оборвав при этом дорожки в местах соединения с металлизацией. Не говоря уж об опасности перепалить соседние элементы. Т.е. тоже лучше сначала потренироваться, распаяв пару "трупиков".

[DM073]

на микроволновках я заливал спиртом и прокручивал с усилием во все стороны. Еще WD можно попробовать