Magnifica ESAM3000.B Не включается

[osja]

Что то ещё на этой плате неисправно. Там есть транзисторы, их смотрите

[headout]

Спасибо за ответ.
Прозвон транзисторов показал следующее:
Транзистор Q2 пропускает 1,7 В из эмиттера в коллектор. Попробую заменить
Кстати, а не найдётся схемы этой платы управления? Дабы я мог самостоятельно попробовать отследить следующий неисправный элемент, если вдруг дело не только в одном транзисторе будет.

[bricks20]

Есть esam4200. Не думаю, что схемы разнятся.

[osja]

У него другая плата индикации с двумя микросхемами и узким шлейфом

[headout]

Оба транзистора на плате управления заменены, проблема не устранена. Всё так же не функционирует верхний ряд светодиодов. Что ещё можно предпринять в данном случае?

[osja]

Где то микротрещина

[headout]

Я правильно понимаю, что разумнее уже заказать новую плату?

[Dushevny]

Отвезите машину целиком мастеру, который понимает в электронике. Для специалиста найти причину такой неисправности на запитанной плате - дело на полчаса с перекуром. Очевидно, что проблема в цепи, общей для всех негорящих светодиодов и не участвующей в работе горящих. Мастеру нужно лишь найти такую цепь и найти в ней место неисправности/обрыва. Либо  выкладывайте хорошее фото платы с обоих сторон, попробуем "лечить по фотографии": мы будем говорить, в каких точках измерить напряжение/сопротивление, вы - измерять и сообщать результаты. Для начала сделайте самый первый тест: переведите мультиметр в режим диодной прозвонки и коснитесь щупами выводов светодиода. Если светодиод не загорится (может загореться тускло, смотрите на него внимательно) - поменяйте местами щупы. Если и в этом случае не загорится - выпаяйте его из схемы и снова проверьте. Если даже выпаяный светодиод не светится от мультиметра в режиме диодной прозвонки - он неисправен и его нужно менять. Допускаю, что несколько светодиодов могли выгореть одновременно после пробоя управляющей ими микросхемы (а вы писали, что микросхемы меняли и это частично помогло - то есть как минимум одна микросхема была 100% неисправна).

П.С. Режим диодной прозвонки в мультиметрах отличается от режима измерения сопротивления тем, что в режиме диодной прозвонки на щупы подается повышенное напряжение (обычно около 2.5 В) и этого напряжения уже достаточно для открывания кремниевого pn-перехода и зажигания большинства светодиодов, в то время как в режиме измерения сопротивления на щупы подается напряжение около 0.5 В и его для открывания перехода недостаточно. Кроме этого, в режиме диодной прозвонки мультиметр показывает на экране падение напряжения между щупами. Для открывания pn-перехода транзистора/диода необходимо напряжение порядка 0.6 В, для перехода диода Шоттки - от 0.2 до 0.4 В, для светодиодов от 1.6 до 3.2 В (у красных/зеленых ниже, у синих/белых - выше).

[headout]

Добрый день, Dushevny.
Спасибо за развёрнутый ответ.

Ранее упоминал, что диоды живы, в первую очередь прозвонил их. Замена микросхем помогла вернуть работоспособность машины в целом и нижнего ряда диодов. А самостоятельный ремонт - мера вынужденная, в нашей местности мастеров по КМ нет в радиусе километров 300-500.

Если мне готовы помочь здесь с диагностикой запитанной платы - буду крайне признателен.
Прилагаю фото платы, прошу сильно не "пинать" за наброс от микросхемы, случайно угробил пятак, при том паяльником вроде не пережаривал ничего, он отвалился за секунду.
Контакты не работающих светодиодов выделил на фото.

[Dushevny]

Мастер нужен не обязательно по КМ - электроника в них работает по тем же законам, что и в телевизорах или компьютерах.
Фото отличное, но нужно еще фотот обратной стороны и название микросхем.

Если я правильно проследил общую дорожку от верхних светодиодов, она идет через CV5 на эмиттер Q1. А общая линия нижних светодиодов приходит на Q2, т.е. имеем в схеме два аналогичных узла. Первым делом надо проверить связь верхних светодиодов с Q1; Далее проверить Q1 и R10, причем проверять от площадок соседних деталей, т.е. R10 проверять, касаясь площадок базы Q1 и 12 ноги U1 - таким образом вы заодно проверяете еще и пайку R10 к площадкам. Если есть подозрение на Q1 - его можно поменять местами с Q2. Если же тут все нормально - нужно разбираться, какую функцию выполняет U1 и проверять сигналы перед ней.

[headout]

Проследил вслед за вами общую дорожку светодиодов, у меня тоже упёрлась в эмиттер Q1 (кстати, его я ранее на всякий случай заменил уже вместе с Q2, как мне посоветовали), путь прозванивается. База Q1 и 12 нога U1 связаны, на мультиметре высвечивается номинал R10. U1 - тоже заменённый ранее элемент, сдвиговый регистр 74HC4090D. Его даташит без посторонней помощи затрудняюсь расшифровать) Пока что для меня это слишком сложные элементы

[headout]

Господа, каким-то неведомым образом светодиоды заработали, никаких манипуляций кроме прозвонки на плане не проводил. Возможно сбросил какую-то заглючившую логику?
Так или иначе, но на сегодняшний день остался вопрос - нужно ли заливать плату управления обратно каким-то компаундом или это не столь жизненно необходимо?
И можно ли как-то защитить эту плату от статики? Ведь это стало причиной отвала её компонентов, видимо особо чувствительных (до сих пор не понимаю какая дуга через пластик должна была прошить)

[Dushevny]

Возможно, разрушена пайка какого-то элемента и вы пока прозванивали слегка изогнули плату, теперь контакт на какое-то время появился. Советую просто пропаять все элементы в этой цепи.

[headout]

Спасибо большое за отклик! Так и сделаю, пропаяю цепь.
А по компаунду совет можете дать? Восстанавливать кровь из носу или и без него ничего страшного не случится?

[Dushevny]

Там где-то внутри гуляет водяной пар, я бы дунул акриловым лаком из баллончика. Электроника влагу очень не любит, особенно запитанная - под напряжением корродирует буквально на глазах.