после скачка напряжения выгорел варистор VDR-4 Кофемашина DeLonghi ESAM 3200S варистор поменял результата 0 подскажите где копать дальше? на плате есть варистор VDR-1 на вид целый ,но тестером звонится 590ом
Полное название машинки напиши, снизу на шильдике написано. Для старой машинки не вижу vdr4
А, понял, это для EX1.
Скорее всего импульсный блок питания помер.
Vdr1 на моей плате бесконечность кажет. Смотри, что дает сопротивление, если в плате замерял. Вообще ремонт не рентабельный. Провозишся, убьешь кучу времени.
Цитата: andrei-f от января 15, 2015, 13:58:06
после скачка напряжения выгорел варистор VDR-4
на плате есть варистор VDR-1 на вид целый ,но тестером звонится 590ом
Варистор очен сложно проверить в домашние условия!
Сгорелы просто заменяет на 350-400 Волтовы и всё!
А у вашей машине, симистор (которы защищал варистор) проверяли?
Этот варистор защищал симистор бойлера. А который звонится на входе блока питания.
VDR-1 выпаивл звонится 590ом машина EX-1
без VDR-1 б.п.сможет запустится
Сможет, если других проблем нет. Но скорее всего там много чего испортилось.
что конкретно могло выбить?
вчера такая же плата, сменили на старого образца вместе с проводкой. Выгорел R47 OHM, коротнуло в импульсном трансформаторе по обмоткам, сгорел полевой транзистор(что скраю у радиатора, прострелило), пробой матрицы с несуразными ногами под радиатором, пробило процессор. Номиналы деталей не запоминаю, только записываю.
Поэтому нужно начать с процессора и проверить его работоспособность.
наверно проще заменить плату
В личку обращайся, помогу.
Цитата: andrei-f от января 15, 2015, 13:58:06
после скачка напряжения выгорел варистор VDR-4 Кофемашина DeLonghi ESAM 3200S варистор поменял результата 0 подскажите где копать дальше? на плате есть варистор VDR-1 на вид целый ,но тестером звонится 590ом
Ищи аналогичную тему, там и ответы найдёшь.
подскажите номинал R55 на входе б.п.
ответ №8 47ом. Если заменить, сгорит снова :)
после замены R55 вроде как заработала, спасибо за помощь!
Цитата: andrei-f от января 16, 2015, 22:55:21
после замены R55 вроде как заработала, спасибо за помощь!
Ни разу такого счастья мне не выпадало.
Хорошо если так. Повезло. Обычно помимо резистора, кофемашина периодически глючить начинает.
какие глюки можно ожидать
подскажите если можно мощность R55
3 ватт керамическое исполнение. Пленка исключена
Со слов клиента: "В дом ударила молния, кофемашина зашипела и задымилась"
Осмотр показал что сгорел варистор vdr4
(http://cs619219.vk.me/v619219436/1fa4e/OHmHKPTRseQ.jpg)
я заменил сгоревший на варистор 7 275, у меня в мастерской машина включилась и исправно работала. отдал клиенту, через час мне вернули КМ. со слов клиента:"воткнул в розетку- она задымилась". в розетке клиента было 245 вольт.
я снова заменил варистор на аналогичный. 7 275. сказал- втыкайте в нормальную розетку..
клиент вернулся на следующий день. со слов клиента: "мы воткнули в 230в.. сварили три чашки кофе. через некоторое время КМ зашипела и задымила"
Осмотр показал что ОПЯТЬ сгорел тот же варистор
1. Вопрос: какой варистор там установлен, диаметр? напряжение?
2. что будет если туда поставить варистор 10 390.
3. Почему когда варистор отсутствует- то бойлер сильно греется?
Заранее спасибо
Симистор бойлера проверяли? Явно пробит накоротко. Плюс прогар платы под варистором.
275v 593BC желтого цвета
K275 синего цвета
Это родные.
Проверь на землю бойлер, датчик температуры.
проверить надо симисторы.
Если поставить на 390 , то сгорит еще что-то при такой напруге.
Да, не забудь почистить всю гарь.
Ну и совет osja полезен.
Спасибо.. буду проверять семистр.. по результатам-отпишусь
итак, попытался проверить семистр таким образом
(http://cs621318.vk.me/v621318436/f48b/tzhgG4zbeKA.jpg)
сначала поставил новый семистр на 16 ампер 800в. после замыкания и размыкания контакта- лампочка включается и горит пока не отключить 12 в.
выпаял семистр из КМ и поставил в эту схему, лампа горит только в момент замыкания кнопки (1,5в).отпускаю кнопку, лампа гаснет.
посчитал что он неисправен и заменил его на купленный, 16А 800В.
заменил сгоревший варистор. поставил 271. синий.
в течении дня тестировал- все было хорошо, работала, варила кофе..
отдал клиенту, он ее только воткнул в сеть- варистор опять сгорел :(
Вернули машину мне.. я заменил варистор и включил... теперь и у меня варистор стал сгорать..
вновь проверил семистр своим способом- кажеться работает (если я правильно его проверяю по схеме)
стал тестировать варистор..
такая схема..
(http://cs621318.vk.me/v621318436/f484/nzhHAzDLrv4.jpg)
Варисторы взрываются, предохранитель сгорает.. напряжение сети 215в.
в чем же может быть дело?
вообщем я поставил варистор 390 диаметр 10 мм.
работает исправно!
Работать будет конечно, здесь нет сомнений, однако при скачках в сети ,частых ,может быть непредвиденное.
а должен ли срабатывать(взрываться) варистор если его подключить просто в розетку 275?
я полагаю что не должен, НО срабатывает.. а 390 норм.
может в моей сети какие то скачки, которые обычным мультиметром нельзя увидеть.
напряжение в сети показывает 210-215 в
Почиттить от гари тчательно надо. вплоть до вырезания платы где обгорело.
Цитата: ttaauurriinn от февраля 26, 2015, 22:45:12
вообщем я поставил варистор 390 диаметр 10 мм.
работает исправно!
Вообще то у тебя на плате вроде еще варисторы есть ... Какие ?
На
391 ставить не следует , может не долго проработать (срабатывает при действующем U-нии 250В ), да и может возникнуть и ложное срабатывание ... лучше поставить 431 (дейсвующее U-ние 275В) , чтобы не было повторов по этому вопросу . А так почитай про варисторы ... в инете инфы полно !
День Добрый! Такова беда....сгорел варистор на электронной плате Delongi....подскажите есть ли смысл его поменять? если да, то какой он там бы? и из-за чего такое произойти могло?
Варистор такой же, как стрелочкой указан, на 275 В. Такое происходит из-за скачков напряжения. Наверняка в щитке отгорел ноль, и произошёл перекос по фазам. Менее нагруженная фаза оказалась почти под линейным напряжением. От этого и взорвался варистор. Отмойте от гари, протрите спиртом, проверьте симистор на радиаторе, он на нагрев бойлера установлен, включите и проверьте работоспособность машинки. Если работает, то замените варистор. Без него при повторном броске напряжения выгорит остальное. Возможно кроме этого варистора сгорел резистор R55.
Ок, попробую все это сделать! Спасибо Большое!
Варистор заменен. Машина включается.....но, постоянно мигают 3 лампочки, якобы требуется чистка-промывка. Чистил...но никаких результатов, так и мигает. Подскажите в чем причина?
Спасибо.
Заварник нормально вставлен?Хорошенько проверь.Проверь без заварника ,замкнув микрик заварника.
Его замкнуть?
Чистка когда требуется, мигает соответствующий индикатор. Какие конкретно мигают диоды, и как мигают?
Мигают одновременно 3 индикатора:
1)индикатор 1 чашка;
2)индикатор 2 чашки;
3)индикатор удаления накипи
мигают с интервалом примерно в 1 секунду
а примерно через 10 минут индикаторы 1 чашка и 2 чашки мигают и непрерывно горит индикатор !"общая сигнализация".
при этом нажимая на любую кнопку ничего не происходит.
Ясно. Проверяйте термопредохранители на бойлере, сам бойлер и симистор его нагрева. А индикатор декальцинации тут не при чем, пущай мигает, почистите когда нагрев почините.
Добрый вечер. Господа, подскажите в каком направлении рыть дальше?
пришел аппарат с жалобой то что был хлопок и перестал включаться. При вскрытии обнаружено, что на плате разорвало варистор vdr4. Пригляделся, треснул варистор vdr3 рядом стоит и сопротивление 47ом. Все это я заменил, включаю и ждал пока перестанут моргать индикатры. Бойлер трогаю - холодный. Звоню вывода после термопредохранителей - напруги нет. Звоню до - напруга есть. Заменил термопредохранители. Включил и все заработало! При повороте ручки пара горячая вода бежит. НО !!!!! Когда нажимаешь на кнопку пара, индикатор начинает моргать, пульсациями работать помпа. Индигатор горит постоянно. Поворачиваю ручку пара и прлисходит легкое пшиканье. Рука даже терпит такой пар. В этом и есть проблема! Но когда нажимаешь повторно кнопку пара чтобы выйти из этого режима и, если открыть кран подачи вода - пар, то идет настоящий пар, пока бойлер не остынет до температуры приготовления кофе.
вот на этой проблеме сейчас и застрял. Хелп ми!
непонятно,если подольше спустить пар то генерит или нет в режиме пар?
Мне кажется ,что нормально работает.Просто нужно не много подождать и будет пар.
ждал... пшикает. помпа импульсами работает, индиактор пара мигает. Но хорошего качественного пара нет.
Попутный вопрос (может из-за этого): почему на бойлере два термопредохранителя? а симистор на плате за что отвечает?
как "много" вопросов в одном сообщении,может для начала FAQ по ремонту почитать,да полистать темы на форуме?
p.s. ни кого не хотел обидеть.
наученный уже. пролистал все 21 страничку по ремонту делонги
...первое впечатление сложилось таково,что Вы впервые в неё полезли.Выходит что, нагрева пара нет или недостаточно сильный напор пара?
жалоба у клиента была, что не включается кофемашина. Все сделал, протестил кофе, горячую воду. и повез заказчику. На месте выясняется, что кофемашинка сгорела во время вспенивания молока
Попробуйте сделать декальцинацию.Прогоните лимонкой,думаю все наладится и пар будет как надо.Два термо предохранителя,думаю для страховки.
напора пара нет при включенной кнопке пара и повернутой ручке против часовой стрелке.
А при отключении кнопки пара и повернутой ручке против часовой пар идет как нужно до тех пор пока не начнет литься вода
получается что пар не "генерится",т.е. не достигает температуры что ли.А при отключении пара и открытии крана выгоняет "остатки" нагретого?
ну да, типа того. я почему задал вопрос про термопредохранители. Думал что один из них отвечает за пар, другой за воду для кофе. Это предположение.
Еще догадка такая, что на плате что-то что отвечает за пар сгорело. И я не мог иденцифицировать без внешних признаков дефекта.
Вместо сопротивления 47ом 3 ватта я воткнул 47ом 5ватт. это к сведению
Модель по точнее. EX1 есть в модели?
А если просто не включая кнопку повернуть ручку вода идет или пар.Только ,что проверил а меня есть Делонги 3300 так там пар включается просто поворотом ручки,а чтоб воду включить нужно нажать кнопку.
нее, ЕХ1 нет. при нажатии на кнопку пара должен активироваться пар. в обычном режиме при повороте ручки вода течет горячая
Короче... Если бойлер вот такой в вашей машине, то на всякий случай проверьте его нагревательные элементы. Их там два. Оба, разумеется, должны "звониться".
(http://expert-cm.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4dae6876ebc14.jpg)
нее. бойлер круглый. ТЭН похоже внутри и один.
я как представляю: нажимаем кнопку пара - идет команда "греть воду до парообразного состояния" на какой-то элемент на плате (который возможно и неисправен). Индикатор мигает некоторое время и начинает гореть. Типа готов к сбросу пара. Поворачиваем ручку против часовой стрелке - срабатывает микрик - открывается клапан пара - и из насадки вместо обильного пара выходят "шептуны" какие-то (по другому не могу назвать)
Это EX1 должна быть. Смотрите как подаётся напряжение во время фазы подготовки к подачи пара, проконтролируйте температуру. Это куда легче сделать. Сейчас разговор ни ап чём ...
ну тогда седня спать. а завтра тестить. спасибо всем. отпишусь по замерам и результату
симистор получается целёхонек,осталось проверить термодатчик как он себя ведёт в "верху", раз проц получает данные от него что термоблок нагрелся и готов парить.
Цитата: iliya от июня 30, 2015, 00:10:47
нее. бойлер круглый. ТЭН похоже внутри и один.
я как представляю: нажимаем кнопку пара - идет команда "греть воду до парообразного состояния" на какой-то элемент на плате (который возможно и неисправен). Индикатор мигает некоторое время и начинает гореть. Типа готов к сбросу пара. Поворачиваем ручку против часовой стрелке - срабатывает микрик - открывается клапан пара - и из насадки вместо обильного пара выходят "шептуны" какие-то (по другому не могу назвать)
Отдельного элемента подающего напряжение в режиме пар нет. Так же как нет клапана. Естьтолько один симистор на радиаторе, кран, термодатчик и контроллер.
В режиме пар контроллер ждет достижения температуры, индикаторы светятся постоянно, помпа работает импульсами.
Если кипяток и кофе нормальный (сделать замер температуры), то больше похоже на глюк программы. Для успокоения заменить термодатчик, возможно он поджарился, когда разогрелся выше 200 градусов при срабатывании термиков. И еще, в 99% случаях срабатывания термиков, приходит в негодность обратный клапан помпы. При его открытии происходит разрушение пластика из-за высокой температуры, в следствии чего в нормальном режиме он начинает пропускать воду в дренаж.
Цитата: iliya от июня 29, 2015, 23:37:37
напора пара нет при включенной кнопке пара и повернутой ручке против часовой стрелке.
А при отключении кнопки пара и повернутой ручке против часовой пар идет как нужно до тех пор пока не начнет литься вода
Если декальцинация не поможет, меняй помпу.
Цитата: iliya от июня 30, 2015, 00:00:13
нее, ЕХ1 нет. при нажатии на кнопку пара должен активироваться пар. в обычном режиме при повороте ручки вода течет горячая
Я в курсе что там кнопка на подачу пара .Просто ведёт себя странно.Ну а так пробовать декальцию не поможет как писали то может и глюк программы если помпа нормально качает.
что за тип термодатчика, который на бойлере стоит? Дело в том, что бойлер упал и повис на проводах этого термодатчика. Я думал оборвались провода. Прозвонил, какое.то спсопротивление. Я почему его не рассматриваю. Температуру рабочую воды для кофе он же держит.
NTC
Цитата: iliya от июня 30, 2015, 10:20:50
Температуру рабочую воды для кофе он же держит.
Вот хотел про это спросить с самого начала, но подумал афтор такие "детские" вопросы исключил сразу ...
Господа! При активации пара помпа работает короткими импульсами. Я хотел напрямую подключить помпу в 220 чтобы исключить неисправность помпы. Но дело до этого не дошло. Т.к. перед этим решил открутить и почистить троиник с выхода помпы. Это я говорю про тот тройник, из которого выходить силиконовый шланг и тефлоновая трубка. Короче разобрал, продул сжатым воздухом и собрал. Включил машинку без изменения подключения помпы. Активировал пар и, о чудо! Пар пошел как надо.
Я про него говорил, что при сгорании термиков, этот клапан тоже приходит в негодность.Часть воды в дренаж уходила.
А когда давление в гидросистеме выше, в режиме варки кофе или в режиме пара?
В режиме варки выше, но в этом режиме виден результат в чашке, хоть и со слабыми кремами. А когда нет опыта, то это можно и не заметить. В режиме пар даже не значительная нехаатка воды влияет на объем пара.
В режиме варки выше , помпа ратотает непрерывно и давления хватает. Osja я читал твое сообщение раньше, поэтому и полез туда тоже. Респект. В общем меня пар устраивает и пену я сделал. Завтра буду отдавать клиентке, посмотрим что скажет. А то опять не устроит и придумает что-нибудь новое
Цитата: iliya от июля 02, 2015, 21:33:32
В режиме варки выше
Вопрос был риторический, хотелось бы для себя понять симптоматику, так как на количество воды в порции жалоб не возникало. По идее, если на пару клапан помпы пропускает, то на кофе с него ливом должно литься. Такое не заметить трудно.
Добрый день. Имеется кофемашинка после скачка напряжения.
На силовой плате выбило варисторы VDR4, VDR1, и резистор R55 (47ом).
После замены выбитых компонентов машинка не включается. Не один индикатор не светится, на кнопки не реагирует. На передней плате +5v есть. На кнопке включения напряжение есть. Никакие релешки не щелкают. Может быть это дефект ПО (PIC18LF2520)?
Темы объединил. За чем создавать новую тему, если уже есть такая?
Прочтите, если ни чего не найдете для себя, ждите ответы спецов. Но подозреваю контроллеру кирдык.
Добрый день. Была в ремонте такая машина после перенапряжения. Замена деталей: варисторы, симисторы (бойлер, помпа), термопредохранители -2шт. , микросхема БП, резистор. Пробило паром седло обратного клапана помпы. С седлом проблему решили таким образом - взяли сверло d-6 мм, изобразили на конце форму седла и аккуратно сверлили до ровной поверхности. Заменили резинку, так- как на старой остался след от старого седла. Машинка работает уже 3 месяца, обр. клапан не подтекает.
Про варисторы.
Б/у ставить не рекомендую, рецидив обеспечен. Причина- варистор со временем (материал варистора) меняет свойства, поэтому только новый. Почему опять вышибает после впайки- неисправность варистора и его сопротивления подпитки уэ или прогар по текстолиту между ножками, возможно чем то залито было или копоть.
Если к275 нет, можно впаять к300 и выше, хуже не будет. Некоторые схемы уходили вообще без варисторов, тем не менее, работают и поныне.
Цитата: yeskoles от февраля 16, 2016, 23:03:32
Некоторые схемы уходили вообще без варисторов, тем не менее, работают и поныне.
Так значит по питанию всё было хорошо... без заскоков
Чаще попросту грязь на текстолите все и решает :)
Цитата: yeskoles от февраля 16, 2016, 23:03:32
Если к275 нет, можно впаять к300 и выше, хуже не будет.
Хуже то не будет по выделенному жирным....
А можно поинтересоваться, какой тогда вообще смысл их впайки? ???
Защита БП от перенапряжения
aleks5, я имею в виду именно завышение параметров.
Какого х*ра ставить варистор, к примеру, на 700 вольт, если симистор сгорит уже при пятиста?
А из совета уважаемого yeskoles следует, что можно хоть и на 2000 вольт впаять....
(Если существуют, конечно... ::) )
Точнее даже не симистор - он то выдержит, пожалуй, 500 вольт,
а то, что на этот симистор нагружено.
Выдержит. Броски эти мгновенные, время воздействия не значительное. (Гроза). Да и от куда взяться напряжению выше 380в. Если в распределительном щитке отгорит ноль, то наименнее нагруженная фаза будет иметь напряжение близкое к линейному. Но ни как не выше 380-400в. А все, что выше, это уже из области грозовы перенапряжений, там уже киловольты.
Цитата: osja от февраля 18, 2016, 07:50:33
Но ни как не выше 380-400в.
Вот я и спрашиваю, какой смысл вообще паять варисторы, если последовать совету пана
yeskoles'а.
Ладно ещё в последних аппаратах варисторы на 470 вольт ставятся.
Максимально рабочее напряжение у них 300 вольт. Как раз и защищает при скачках во время кратковременных
перебоев электропитания. Но вот выше уже точно смысла нет устанавливать.
Не знаю, конечно, даже как 470 защищают... Трёхсотые то я уже видел порванные.
Это для более надежного выжигания электроники ;D
Варистор останется целым, а остальное обуглится.
Ага, как предохранители современные.
Особенно на компьютерных БП.
Всё аж чуть наизнанку не вывернуто, зато предохранитель целый... ;D
1. Варистор необходим для защиты первичных цепей питания.
2. Ставится параллельно сети ПОСЛЕ сетевого предохра.
3. 220 - действуещее напряжение, амплитудное -310
4. Ставится с запасом 430-470в
5. Можно без него - только при перенапряге БП превращается в хлам.
6. Бывает и он не спасает....но это исключение!
А не подскажете, зачем этот самый запас, если у него полезная работа начинается от напряжения маркировки?
310 - номинальная напруга
при 380 амплитудное 540, вот он и срабатывает
А ну ка объясни, от куда вдруг 540 взялось?
380х1.41(корень из двух)=540 -амплитудное напряжение
Амплитудное от действующего отличается в 0,707 раз
[spoiler](http://domasniyelektromaster.ru/wp-content/uploads/2013/11/deistv-znach.jpg)[/spoiler]
Цитата: aleks5 от февраля 18, 2016, 12:25:31
380х1.41(корень из двух)=540 -амплитудное напряжение
А причём межфазное???
Если вместо 220 - 380. Для этого и ставится варистор.
Цитата: MaestroSK от февраля 18, 2016, 12:25:40
Амплитудное от действующего отличается в 0,707 раз
Вы об одном и том же с разных сторон.
220*1,41=310
310*0,707=220 Тема исчерпана. Картинку под спойлер, кстати, лучше спрятать :)
aleks5, а почему вы уверены, что на маркировке варисторов амплитудное напряжение указано, а не действующее?
Ребята, при чем тут напряжение после выпрямителя? На симистор приходит голое сетевое напряжение, синусоида.
osja, aleks5 говорит, что варистор на амплитудное напряжение реагирует...
Об этом надо спросить производителя....хотя все логично.
Цитата: Suhnny от февраля 18, 2016, 00:30:38
aleks5, я имею в виду именно завышение параметров.
Какого х*ра ставить варистор, к примеру, на 700 вольт, если симистор сгорит уже при пятиста?
А из совета уважаемого yeskoles следует, что можно хоть и на 2000 вольт впаять....
(Если существуют, конечно... ::) )
Это мой совет, это мои решения. Если чтото мы не знаем, есть такой раздел для непонятных радиодеталей с надписью "даташит". Если мы английский технический не знаем (курс технического английского преподают, например в МТУСИ или Энергетическом институте), пользуемся переводчиком в общих пределах. После этого логически думаем и поступаем так как "пришло" (по Гребенщикову).
Если нет опыта ремонта, квалификации и базовых понятий электронных компонентов, лучше за подобное не браться, а передать специалистам.
Согласен с yeskoles. Проще погуглить тему.
Цитата: yeskoles от февраля 18, 2016, 12:41:41
Если нет опыта ремонта, квалификации и базовых понятий электронных компонентов, лучше за подобное не браться, а передать специалистам.
Ну, Вы, главное, варисторы на 700 вольт не паяйте, тогда можно и не передавать специалистам... ;)
Цитата: osja от февраля 18, 2016, 12:39:05
Ребята, при чем тут напряжение после выпрямителя? На симистор приходит голое сетевое напряжение, синусоида.
- Варистор необходим для защиты ПЕРВИЧНЫХ цепей питания.
- Сначала пробивается варистор затем сгорает предохр.
- Остальные цепи (включая симистор) остаются целы.
- Ну это в идеале...)
А моя цитата тут при чем? Я про лес, вы про дрова. Для чего варистор установлен я прекрасно понимаю.
Цитата: Suhnny от февраля 18, 2016, 12:49:26
Цитата: yeskoles от февраля 18, 2016, 12:41:41
Если нет опыта ремонта, квалификации и базовых понятий электронных компонентов, лучше за подобное не браться, а передать специалистам.
Ну, Вы, главное, варисторы на 700 вольт не паяйте, тогда можно и не передавать специалистам... ;)
Гм..
1. к 275 это напряжение пробива. не 220. взято с запасом. материал проседает- выгорает симистор или варистор.
2. 700 вольт лепешку даже спец не впаяет- посадка не совпадет.
3. выгорание характерно для граждан с акцентом.
4. То что я написал выглядит сухо, но точно.
Если свойства варистора вам непонятны, температура паяльника перманентна докрасна, не трогайте схему, отнесите специалистам с мало мальским образованием, не занимайтесь самотворчеством, очень тяжко потом повторно ремонтировать по оторванным дорожкам :(
Цитата: Suhnny от февраля 18, 2016, 12:38:37
Вы об одном и том же с разных сторон.
Не совсем - человек взял в расчёты 380, т.е межфазное напряжение
Цитата: MaestroSK от февраля 18, 2016, 13:11:19
Не совсем - человек взял в расчёты 380, т.е межфазное напряжение
Он этим аргументировал, зачем ставятся варисторы на 470 вольт (1N471K).
Типа если случайно две фазы на аппарат подадут, варистор подействует.
Цитата: yeskoles от февраля 18, 2016, 13:04:48
1. к 275 это напряжение пробива. не 220. взято с запасом. материал проседает- выгорает симистор или варистор.
2. 700 вольт лепешку даже спец не впаяет- посадка не совпадет.
3. выгорание характерно для граждан с акцентом.
4. То что я написал выглядит сухо, но точно.
Если свойства варистора вам непонятны, температура паяльника перманентна докрасна, не трогайте схему, отнесите специалистам с мало мальским образованием, не занимайтесь самотворчеством, очень тяжко потом повторно ремонтировать по оторванным дорожкам :(
1. Разговор шёл про 1N471K. Для S07K300, если вы посмотрите раздел для непонятных радиодеталей, 300 - это рабочее напряжение при температуре 85°C. Напряжение при котором ток через варистор составляет 1мА - 470 вольт уже при нормально температуре.
Думаю, никто не возразит, что 1мА для силовых цепей - совершенно ниочём. Т.е. повышается ток при дальнейшем увеличении напряжения, а 470 - практически минимальное напряжение, при котором варистор срабатывает.
2. S07K300 - диметр-9, толщина диска-4,5, S10K680 - диаметр-12, толщина диска-7,9. Не такая то и лепёшка - новичок впаяет запросто, контакты подгибаются.
3. Главное, чтобы поняли другие ;)
4. Для спеца - да. Но форум то для новичков? Вот после вашей формулировки новичок пойдёт покупать
любой большего номинала...
Мне то понятна работа варистора. А вот вам явно непонятно восприятие написанных слов неопытными людьми.
Не совсем, конечно, понятно с этим даташитом для S07K300...
Получается, что при нормальных условиях он срабатывает при тех же 470 вольтах, что и 7N471K (прошу прощения, первую цифирку попутал до этого)
А в даташите для 7N471K как раз то и указано максимум 300 вольт рабочих и 470 вольт при токе 1мА.
В принципе, понятно, почему они взаимозаменяемы.
Но вопрос открыт - чем обоснована рекомендация брать любой варистор большего номинала?
Цитата: Suhnny от февраля 18, 2016, 13:59:50
Но вопрос открыт - чем обоснована рекомендация брать любой варистор большего номинала?
А какой смысл заменят Варистор 35 Волт (в отсеке ЗУ) на 300 Волт?
Чтобы симистор сгорел быстрее?
Это раздел делонжи, а варистор на 35 в, стоит в саековских платах.
Пора тему закрывать, в сторону уходим
Уважаемые гуру, прошу прощения, что встрял в чужую тему со своим вопросом. Просто модель такая же. В аппарате обратился в уголь варистор RV1, защищающий симистор нагревателя. Что за вариатор стоял? Ещё раз извините. Спасибо.
Не помню, но есть тема про твой случай. Полистай.
Цитата: Analogus от апреля 03, 2016, 19:54:23
В аппарате обратился в уголь варистор RV1, защищающий симистор нагревателя. Что за вариатор стоял? Ещё раз извините. Спасибо.
S10K275
Спасибо, господа, за то, что поселили меня сюда. Я сначала, по незнанию, залез в чужую тему с индикаторами. Отдельное спасибо за советы. Я правильно понимаю, что контакт THERMO на плате - это фаза после нагревателя? Если оно так, то где найти фазу, чтобы отсюда его прозвонить. Есть подозрение, что пока варистор взрывался сгорел и нагреватель. По общению с вами в Саеко понимаю, что с инструкциями глуховато. Но может есть где-то сервисный мануал, для понятности, как хотя бы до бойлера докопаться.
Не совсем так. Один провод от бойлера подсоединен с нижнему ряду клемм, грубо говоря к нулю. А к контакту Термо, пусть это будет фаза, подсоединен второй провод бойлера. На этот контакт подается напряжение через симистор, который закреплен на радиаторе. Проверь его на пробой.
На самом бойлере закреплены два термопредохранителя, последовательно с каждым проводом. При обрыве любого или двух, нагрева не будет. Вся необходимая информация имеется на форуме и в разделе "Техническая документация", в шапке форума.
Спасибо, но у меня в руках плата, на которой симистор первым анодом упирается в нейтраль, а ко второму аноду приходит THERMO. Значит нагреватель висит между фазой "L" и вторым анодом? Или как?
У меня как-то плохо получается искать ТД на форуме. Если бы схемку платы найти и схему соединений в машине.
Цитата: Analogus от апреля 05, 2016, 21:42:47
Если бы схемку платы найти и схему соединений в машине.
Пичалько..... ;D
Ну вот опять. Тех. Документация, теги, техническая и ничего.
Вам Мастерам хороша, а вот нам, новичкам - печаль.
Одна машина заработала с Вашей помощью, запустится и вторая.
Кстати, у симистора между первым анодом и управляющим 580 Ом. В этом месте он жив?
Цепь: L -> предохранитель ->ТЭН -> предохранитель -> симистор -> N
А вот от всех "L" к плате я до THERMO не дотягиваюсь.
Странно, оказалось в теме 2600, а я разбираюсь в ESAM2200.S ?
Это одинаковые аппараты. Я же говорил, под кожухом бойлера термопредохранители, их нужно проверить.
Мне надо сначала добраться до кожуха. Я этот аппарат впервые вижу. Главное пластмасски не обломать.
Нашёл предохранители, оба в обрыве. На что менять, где покупать, где выход?
Для прверки цельности цепи термопредохранителей не обязательно разбирать кожух и вообще до них самих добираться. Достаточно "встать" щупами мультиметра на их выводы. Общую цепь питания ТЭНа бойлера уже обрисовали.
Они в пластиковых трубах. Пока не сдвинул живых концов не видно. А то что подкова, по видимому нагреватель, 47 Ом - значит живой пока. А где купить предохранители? Да, кстати, этот аппарат без стола и сборника отработки. Их бы тоже обрести.
Симистор скорее всего пробит, проверяй. Поддон с мусорником можно купить б/у или через магазин этого сайта.
Термопредохранители в любом радиомагазине.
Сегодня был в Чип и Дипе. Обрел варисторы 14N471K и Китайский ВТВ16 на 600 В. После впаивания можно пробовать включить? Или через бареттер?
Да, забыл, на стол блокировка есть?
Через ба что? ;D Включай и контролируй напряжение на клеммах бойлера. При окончании нагрева, мигание индикаторов прекращается, в это же время должно исчезнуть напряжение с клемм, и появляться импульсами.
А остальное в плате не того?
Чем-то странным они паяют. А на плате знак поставили запрещающий: Без Свинца.
Называй части машинки более подходящими терминами. Каплесборник, подстаканник, поддон. Конечно есть концевик. Смотри щель в районе, где должен быть бункер отходов.
Цитата: Analogus от апреля 06, 2016, 19:36:04
А остальное в плате не того?
От куда я знаю? Включай, а там видно будет.
Цитата: Analogus от апреля 06, 2016, 19:28:28
Или через бареттер?
А можно пример доступного на сегодня бареттера?
А то пока не сталкивался с ними.
Электрическая лампа накаливания.
;D Аднака.... Я то думал, заводские варианты есть... ;D
Вы спрашивали о "доступном".
Ну вот, впаяться-то я впаялся, а между управляющим электродом и первым анодом 70 Ом. Оно так и должно быть? Схемы нет, и поэтому боязно. Ить 220 же близко. Понимаю, что первый анод на нейтрали, а вдруг.
Наливай. :D Пора кофе пить.
Должно, должно!
Кофе заждались уж... :)
Сложил,что есть в кучку и включил. На всякий случай налил воды. На включение в сеть зажгла все индикаторы и, погасив их включила второй слева снизу. Более, пока делать ничего не хочет. На кнопку включения не отзывается. Вот так, кофе пока не даёт, но и не взорвалась. А это плюс. Хотя бы сервисную инструкцию ей. Как в тест выйти, и что там увидеть?
ХЗ его...
Вот сервис-мануал, не помню где нарыл.
Процедура входа в тест на 4 странице, но, опять же, сам не пробовал...
Спасибо, Вы настоящий товарищ. Пойду изучать материальную часть. :)
Все в открытом доступе в тех.документации. Без поддона не будет работать. Нажми концевик.
Начала включаться. Вместе с верхними зелеными мигает нижний красный об отсутствии воды. Поворот крана включает треск помпы, а воду не качает. Из помпы выходят два шланга: тонкий - к бойлеру, а толстый - никуда. Висит просто. По концу видно, что куда-то одевался. Как у неё водаустроена? Оно, вроде, должно помпой через бойлер и кран на улицу выливать. А тут помпа воду не забирает. Фильтр новый.
Толстый - в дренаж. А трещит, так как пустая
Отсоедини трубку от бойлера и открой кран. Если по прежнему трещит и не качает, то нужно открутить клапан от помпы и добраться до обратного клапана (грибочка), он залип.
Толстая трубка подсоединяется к соску на вертикальной стенки возле редуктора.
А чего ей не хватает, чтобы воду сосать. Через как воду в помпу залить? Кстати бойлер начинает греть ся, но пока воды нет, я этот процесс останавливаю.
Извините, я пишу медленнее, чем Вы.
Сделайте, как советовал выше.
Провёл лабораторную работу. Снял помпу, и на холостом ходу её гонял с ведром. Налив в неё поначалу воды. Теперь качает, но даже без давления в дренаажный штуцер проходит большими каплями вода. Должен ли дренаж в нормальном состоянии быть закупорен, или, при работе помпы из него всегда течь?
Вам уже советовали.Разобрать и почистить дренажный клапан помпы.
Он производил впечатление неразборного, запаяного. Попробовал отвинчивать, а он, оказывается, отщелкивается. Опыт, сын ошибок трудных. А вот эту маленькую резиночка и поменять бы.
В 99% случаев при сработки термиков аварийный клапан приходит в негодность. Пластмк не расчитан на высокую температуру и подплавляется. При желании можно прочистить, подточить, и тогда клапанок будет нормально закрыаать дренаж. Исправный клапан ни капли не должен травить.
В этой теме про аварийный клапан упоминается. Есть еще темы про него.
С клапаном справился. Там седловина в резиночке. Форма седловины повторяет форму горловинки, в которую эта резиночка упирается. После любой разборки клапана поставить резинку в староеположение не угадать. По любому - замена поверхности резинки.
Вода пошла, дренаж не капает, а вот на вводе бойлера свищ проявился. Наверное от перегрева трубка деформировалась и не уплотняется. Если её укоротить, что показывает практика? И не будет ли засады с установкой на место латунной втулки в уплотнении?
Фото сделай.
Сделаю на IPAD любое количество снимков. Как их выцепить и прикрепить -вот вопрос?
Понабрали айпадов, айфонов, а выдернуть инфу из них ни как. ;D
Трубки восстановить можно, но нужен запас 3-4 см. А твоей трубки не хватит. Может через кольца травит?
Нет, я её концами менял, тогда у помпы травит.
Тогда сделай так. Зажми крепко свободный конец трубки, и походящим инструментом тяни за бронзовую втулку дальше на целое место. Предварительно зажигалкой прогреть живое место трубки. Тянуть не далеко, что бы длинны хватило. Потом лишнее обрезать.
Пока размышляю, патентую способ восстановления клапана. ;D Моем резиночку спиртом и наносим на неё резиновый клей. К пластмассе он никак не пристанет. И, если что, клапан сработает. После 15 - минутного перекура - процедура сборки. И все.
Я тебе секрет открою. Ту резинку можно перевернуть, и тогда она как новая будет. Только это не поможет. Седло клапана испорчено.
Я седло разглядел. Оно такое от производителя. Его никто не плавил. В помпе холодно. А модификация поверхности резинки рулит. Кстати я же, естественно её вынимал, чтобы перевернуть. Так с той сторены ножка, и если её не будет, а с ней вместе наизнанку клапан не собирается, вот тогда при срабатывании клапана она имеет вероятность вылететь из гнезда.
Нагревать трубку плохо. Её стягивает.
Понял где засада. Если втулку тянуть по трубе ничего вообще не получится. Эти бандиты надели втулку на трубу и заклепали, сдавив её по оси. Я её меряю, она легко одевается на трубу, а с одной стороны диаметр резко меньше, а с торца виден расклеп.
Найди и почитай как трубку восстановить.Пока не запорол.Ну а в кратце берешь двое пасатижев Одними кончик трубки держишь(предварительно или разогрев ее и продев в отверстие втулки,или подрезав) а вторыми втулку и тупо протягиваешь до рабочей части(только без фанатизма).
Пробовал, она проходит как сквозь фильеру и уменьшается в диаметре. А кольцо и так разношеное. Результат старый - подтекает вода. А когда попробовал согреть бойлер, так пар свистит.
В качестве вопроса: то, что у меня при включении мигает индикатор Decalk - это просто история машины? И, когда водопровод заведётся, надо просто провести декальцинацию?
Искать! А как на сайте искать? Вот здесь на странице поиск - это оно? Так там написано Магазин запчастей. Что в поиске задавать?
Да подошло время сделать декальцинацию.Но машинка все равно будет работать,(пока не почистишь,мигать не перестанет).
Спасибо, я, по инструкции так и подозревал.
Вот набрал вверху страницы в поиске, вроде бы магазина, "уплотнительное кольцо бойлера ESAM2200". Ответ : извините ничего не найдено. Где это кольцо найти?
В магазине запчастей выбери уплотнители,там оно.
Так эти кольца у них называются строго: уплотнитель переходника ESAM d5. И т. д. Трубка, так она высокого давления. Спасибо нашёл. Никакого волюнтаризма! Употребляем правильную терминологию.
А чо думал - в сказку попал? ;D
Хочешь ответ получить - нарисуй точно запрос.
Перед глазами то вроде всё ясно, а вот у мастеров таких ясностей на словах стопицот с лихуем может быть... :)
Кто ищет тот всегда найдет ;D.
Да, ребята, общаться с вами одно удовольствие. Приятно, когда люди понимают.
По поводу аварийного клапана. Он на то и аварийный, что бы сбрасывать давление при закипании бойлера, как в твоем случае. Вот этой температурой его и плавит. По этому при сгорании термопредохранителей в 99% его менять нужно.
Оно так, но в магазине только клапан термоблока. Пока у меня уплотнение в переходнике к бойлеру плохое. Воду как-то держит, а когда попробовал бойлер погреть, так оттуда пар свистит. За трубкой высокого давления поеду, но она в магазине опять-таки длинная. Можно длинную ставить? Вы пишете, если бойлерзакипает, а у меня пар из входа. Может перегревает?
Может, мы же не видим. Я же советовал, включить, дождаться нагревп бойлера, когда перестанут мигать индикаторы, проверить напряжение на контактах бойлера. Должно импульсами появляться. Если постоянно висит, то значит не отключает питание электроника. Трубку можно и длинную вкорячить, баранкой скрутив. Но что то мне подсказывпет, что не только в трубке и уплотнителях дело. Штуцер тоже может быть с трещиной.
И еще. Из помпы вода подается в низ бойлера, а с верху уже в инфузор подается. Не перепутано? Пар из нижней точки не должен свистеть, там вода должна быть. Или бойлер пустой.
Подача снизу. При включении пропускаю воду на улицу, а оно, в это время, уже греет. Когда включаю диагностику, он греет только пока нажата кнопка пар? На всяк случай нагрев можно выключит отжав кнопку? Налив воду и имея плохое уплотнение греть можно? Про терморезистор в диагностике молчок. Только горят два зелёных. Как понять, кромепрозвона, что она порядке?
Ни чего не понял, кто она?
Она - это реакция системы термостатирования на датчик температуры.
Нагрев прекращается, и напряжение подается импульсами через несколько секунд.
Это-то я из Ваших предыдущих советов я понял. Но дожидаться перехода нагревателя в прерывистый режим, не уплотнив водопровод, страшноватенько. А запчасти будут только в понедельник. Если бойлер в рабочем режиме согреется без воды до нормальной температуры, это не опасно? Это первый вопрос.
В тестовом режиме бойлер греется только при нажатой кнопке Decalc? А при отжатой он отключается? То есть я могу, отжав кнопку Decalc, выключить нагрев, если он продолжается непрерывно более, скажем, 20 секунд? Это второй вопрос.
Переходник на входе бойлера снимается с бойлера после удаления скобки простым стягиванием? И не приведёт ли это к замене и этого уплотнительного кольца? Это третий (с половиной) вопрос? :)
Надеюсь смазка у вас имеется? Все уплотнители перел установкой необходимо смазывать силиконовой смазкой. В тестовом режиме нагрев, пока нажата кнопка. Что мешает заполнить бойлер водой в тестовом режиме?
Пардон, про тест-режим почти все экспериментально понял. Кнопка-то не фиксируется. В инструкции - при нажатии кнопки - горят два зелёных. У меня так и есть. Это значит ли, что все ОК и управление тоже в порядке? Или тест не проверяет автоматическое управление симистором?
Водой-то я бойлер наливаю, но при нагреве из плохого уплотнения выдавливает воду, а затем и пар.
Рискнул, включил из соображения, что если вода в резервуаре заканчивается, то беды быть не должно. Прицепился тестером к нагревателю и дождался периодического включения. Выполняет.
Но через 5 - 10 секунд автоматически включилась помпа. Выключил. Теперь только водопровод уплотнить.
Все верно, при нормальном включении при достижении определенной температыры начинается промывка, потом готовность к работе.
Вот спасибо-то. У меня вопросы по термоблока кончились. В соседней теме там ТАКОЕ! У меня немецкий, как родной. Немцы рулят.
Скачал такую же про заварной блок и как раздеть - одеть. Если нада...
Та ещё про ECAM всякое понаписано.
Я так понял,что мы и сегодня кофе не попьем :D Ладно придется свой заваривать.
Раскопал у империалистов сайт - торгуют любыми мануалами и любыми электросхемами. Например за силовую электронику ESAM хотят 45 Е.
Я был бы рад пригласить Вас на кофе, но сегодня водопровод не позволяет. :-[
Схемы на ESAM уже давно за 0 ойро по сети разошлись
Может по сети она и разошлась, а в форуме её не показывают. Хотя, чем больше людей её увидят, тем больше будет выручка магазина Они, по-видимому этого не понимают.
Пытался на форуме найти самое простое, как раздеть и одеть машину. В тех. документации поиска не нашел. Листал. Кстати, как участника форума, мне показывают всю имеющуюся документацию? Или необходимо заходить в личный кабинет? А туда меня с моим паролем форума не пускают, говорят забыл. Какая польза от личного кабинета?
Техническая документация доступна для всех. И для этого не нужен личный кабинет. Если входить на форум со смартфона, то шапка форума не видна, она доступна только со стационарного компьютера. А вот инженерный раздел открыт только мастерам.
Электрических принципиальных схем на esam ex1, не существует, а если просят денег за них, можете мне отдать, так хоть в пользу пойдет, за ипотеку расчитаюсь. А на том сайте вы получите только схему коммутации, которая доступна всем бесплатно.
Как снять крышки с машинки, большого ума не надо, ни каких потайных защелок, в отличии от бошей, сименсов.
ИПОН. Аппарат дал первый кофе. Сегодня пьём кофе. Водопровод с новой трубой и кольцами восстановился.
Большое СПАСИБО за науку, очень полезные советы и помощь коллективу сайта!
Теперь переселяюсь к Бошам. В руки попала нерабочая старушка benvenuto.
;D
Цитата: andkarlov от апреля 15, 2015, 16:00:05
День Добрый! Такова беда....сгорел варистор на электронной плате Delongi....подскажите есть ли смысл его поменять? если да, то какой он там бы? и из-за чего такое произойти могло?
Варистор должен быть на 450-470в....Эта тема уже поднималась!!!!!
Здесь в теме на 9 листе я паял 14N471K. И заодно - симистор.
здравствуйте, коллеги! Обращаюсь к Вашим умным головам. Суть такова принесли машинку Delonghi caffe corso esam 2600, на плате под номером 5213213691 разнесло VDR4 и в обрыве резюк R55. Вместо взорванного варистора установил 07К275 и реистор 47 Ом, проверив все диоды. Включаю и на тебе, снова резюк в обрыве. Такое впечатление что подсаживает D8 (74HC14). Кто сталкивался с подобным?
Скорее всего шимка у тебя дохлая вот и коротит, и перегорает предохранительный резистор на 47Ом. Устрани короткое замыкание в схеме, если знаешь принцип работы в схемотехнике то тебе это по плечу, если нет то лучше отнеси плату к электронщику он знает что и где устранить, главное предоставь ему все сгоревшие компоненты!
VDR4 это позистор, судя по инету? А я установил варистор
Можешь проверить и без него, ничего не произойдет.
Федор, ну ты же не первый раз на форуме, обсуждалась такая беда с такой платой. Читай форум, продолжай имеющиеся темы. Сколько можно создавать темы клоны?
Для поиска похожей темы я потратил 5 минут. Темы объединил.
Исправлюсь!!! :D
после замены двух варисторов по питанию и резистора 47 Ом плата запустилась
Добрый день. После скачка напряжения заменил Варистр VDR1 и сопративление R55 но на пленочное 47Ом 3вата. машинка завелась. я ее выключил, начал упорядочивать провода. А теперь опять нет признаков жизни. напряжение 220 после цепи варистр -резистор есть. Где туплю? взорвано было 2 элемента
Добрый день, прочитал полностью тему, и как показывает практика у большинства проблема решается заменой трёх элементов. Пришла машинка после скачка, поменял варисторы, резистор. Пробую включить через лампочку - горит. Что то сдохло, симмистер снял, транс снял, прозвонил вроде всё. Походу придётся плату заказывать.
Шимку дешевле заменить.
Эм, а первичку проверять не будете или только резистором с варистором ограничитесь?
У Вас там как бы ещё LNK364 есть, а у неё, прикиньте, параллельно первичке транса ещё и цепь снаббера есть)
Так что верно Вам говорят, ШИМку смотрите)