philips Ep5365 выключается при попытке провернуть заварочный узел

[Baba Dusia]

Чего вы танцуете который день вокруг этой платы, перемерили и перепаяли наверно уже всё? А самого важного - заменить электролиты на основные питания, не сделали.
Меняйте электролиты, а там видно будет.
А просаживать напряжение может и фигня какая-нибудь вроде флауметра, было у меня у такая дурь однажды у DeLonghi.

[Sergey_777-s]

Вот обратная сторона

[Sergey_777-s]

Чего вы танцуете который день вокруг этой платы, перемерили и перепаяли наверно уже всё? А самого важного - заменить электролиты на основные питания, не сделали.
Меняйте электролиты, а там видно будет.
А просаживать напряжение может и фигня какая-нибудь вроде флауметра, было у меня у такая дурь однажды у DeLonghi.

Всё электролиты выпаял проверил транзистор тестером, все номиналы в идеале, перепаял на новые на длинных ножках - не обрезал - ничего не поменялось - дело не в них - запаял старые назад

[Sergey_777-s]

Подключаю 2 лабораторника, на один кондер подаю 5в и 24в на второй, по 5в потребление 0.068а( подсветка экрана) по 24в потребление 0 и ошибка 19 на дисплее, что ещё пробовать сделать чтобы вычислить неисправность опытным путем?

[Sergey_777-s]

Сможет все-же у кого-то есть такая плата, какие должны быть напряжения на конденсаторах?

[Sergey_777-s]

И может пойти в направлении от обратного, когда редуктор не мог провернуться - притухал дисплей и машинка выключалась, что могло накрыть я при частном, значительном повышении тока на редукторе зу?

[Sergey_777-s]

Помогите идеями, вижу что без сторонней помощи не разберусь! Help!

[Dushevny]

Я вас просил подписать на фото, на каких электролитах какое напряжение вы намерили. Вы проигнорировали эту просьбу. Фото вы сделали  под таким углом, что на них не видно ни одного позиционного обозначения электролитов. Этот блок питания выдает два напряжения - 25 В и 13 В, 5 В получаются из 12 стабилизатором LM7805. Впаяйте назад это стабилизатор и подайте от двух ЛБП 25 и 12 В. Я не могу написать, на какие именно электролиты что подавать, разберетесь сами. Если машинка заработает - будем думать, что неисправен ЛБП, если не заработает - будем умолять вас сделать нормальные фото платы сверху.

Я вам уже писал - если бы проблема была не в блоке питания, она проявлялась бы и с отключенным мотором. Ну не может плата без мотора потреблять нормально, а при подключении мотора, который по вашим утверждениям потребляет с гулькин хрен, потребление вдруг подскакивает так, что валит блок питания, который в соседней теме выжигает транзисторы с предельным током под десяток ампер.

[Sergey_777-s]

Спасибо, уже делаю

[Sergey_777-s]

Подал на 35вольтовый конденсатор там где было 7в 12в(потребление 0.077а),на 50вольтовый подал 24в(появилось потребление 0.011а) 220 соответственно не подавал, датчики поподключал, на экране ошибка 19, как запустить на ней тест не знаю, при нажатии 2 нижних кнопок пишет версию, далее изображает пар и пишет safe, кнопками даёт регулировать только яркость дисплея

[Dushevny]

220 подать надо. Контроллеру для управления симисторами нужно знать моменты перехода сетевого напряжения через 0.

[Sergey_777-s]

Подал 220, мотор зу не в редукторе, но крутит как дурной! Потребление по 24в 0.065а, редуктор могу скрутить но и так вижу что заработало, теперь вот только какая причина тому что вместо 12в есть только 7?

[Sergey_777-s]

Поставил мотор в редуктор все крутит зу отлично, потребление по 24в во время работы зу при включении 0 1-0.2а, короче основная задача найти почему формируется только 7 вольт вместо 12 может таки перепаять шимку на ту что купил с другой маркировкой о которой упоминал выше?

[Dushevny]

Входной электролит, надеюсь, вы проверили (только убедитесь, что он разряжен перед проверкой!)?
Тот факт, что вы на электролите видите 7 В, а после делителя R76, R77 на TL431 уже нормальные 2.5 В указывает на большие пульсации по цепи 12 В, а они там тогут быть только из-за неисправного электролита. Но его вы уже проверяли и пробовали заменять. Даже и не знаю, что там может быть еще.

Вот схема из документации на ШИМ. Разные чудеса могут быть при выходе из строя диода D5. Причем он при этом может звониться как совершенно исправный, но блок питания работает неадекватно. Найдите его у себя на плате и попробуйте просто заменить на заведомо исправный. И электролиты проверьте/замените еще раз. Все остальное там работает как и должно в теории.

[Dushevny]

Менять ШИМку смысла нет никакого. Она работает как должна.